På en eller anden måde i den sene efterår aften brød jeg ind i landet (træt af min kone, sandsynligvis). Han tændte afbryderen og lyset i stuen - en lys blitz, og alle lamper (almindelig glød) brændte ud. Jeg gik efter en multimeter. Bah, jeg har 285 V i mit netværk! Og hvis "0" blev udbrændt ved stationen, ville alle 380 V være mine! Hvad ville der ske, hvis jeg ikke slukkede for kontakten og forlod køleskabet eller tv'et tilsluttet? I bedste fald ville de have brændt ned. Og så kan der opstå en brand på grund af en kortslutning. Så han sad hele aftenen ved levende lys og spiste konserves mad varmet op på humlen (ja, jeg har stadig en sådan enhed). Problemet skal på en eller anden måde løses.
Jeg ankom til byen næste dag. Jeg vidste, at der var enheder, der skar ned netværket med stigende spænding. Jeg kunne ikke lide dem til en pris af op til 6.000 rubler. (prisen afhænger af, hvilken strøm de er designet til). Derudover er relæet deres eksekverende element - min elektronik i landet, mens de slukker for energien.
Og hvis du laver dig selv sådan en enhed baseret på en højstrøm triac? Jeg rusede gennem nettet og fandt en passende ordningen. Jeg kunne ikke lide kun at KU208G triac blev brugt som en nøgle. De er meget lunefulde i arbejde, og med hensyn til magt passer de ikke mig. Jeg besluttede at erstatte det med BT 139-800E.127 (det er billigt og pålideligt). På samme tid skal du ændre kontroltransistoren til ST13003 (som er mere velegnet til parametrene) og zenerdioden til 1N5349BRLG. Modstandskraften R1 skal øges til 5 W, og dioden VD2 skal ændres til 1N5408. Så kan du klemme omkring 10 kW, hvilket er, hvad jeg har brug for.
Nøgleelementet er triac VS1, hvis reguleringselektrode er transistor VT1 forsynet med en negativ spænding. Modstand R5 bruges til at begrænse strømmen. Reference- og kontrolspændingerne fjernes fra den parametriske stabilisator VD1-R1-C1. I en kæde med det er en diode VD2, der leverer styrespændingen, som varierer afhængigt af spændingen i netværket.
Når spændingen i netværket (og følgelig på den modstandsdelende R3-R4-C2) reducerer transistorens emitterstrøm til nul, lukkes triacen. Positiv feedback bygget på R7-VD3-kæden giver pålidelig omskiftning af transistoren. Strømmen gennem feedback summeres med strømmen ved modstand R3, hvilket øger spændingen ved skillelinjen R3-R4-C2. Dette slukker for pålidelig transistoren og naturligvis triacen.
Værdien af modstand R3 bestemmer udgangsspændingen.Værdien af modstand R7 er spredningen mellem tænd og sluk.
For at indikere driftsform ved input og output, besluttede jeg at sætte to LED kæder. Outputkæden indlæser også triac ved tomgang (da kan R6 udelukkes).
Hvad er nødvendigt:
1. Loddejern.
2. Et sæt elektroniske komponenter + printkort.
3. Radiator til triac.
4. Hus til produktet.
5. LATR for at konfigurere kredsløbet.
6. Skruetrækker, pincet, skalpell, sideskærer.
7. Boret.
8. Multimeter.
Manglende (5-watts modstand R1 og triac VS1) købte jeg i butikken "Chip and Dip" til 50 rubler. De resterende dele var på lager. For at afkøle den anvendte triac køleplade HS 304-50. Dets område er mere end nok. Ja, jeg købte det i Castorama for 57 rubler. monteringsboks til tilfældet med den fremtidige enhed.
Jeg tegnet et printkort i programmet Sprint-Layout 6.0.
Han trykte på en inkjetprinter på almindeligt papirspejl og derefter limet på et stykke glasfiber, passende størrelser. Tidligere blev fiberglas behandlet med fint sandpapir med vaskemiddel Seth. Med en Ø1,0 mm-bor borede jeg huller til dele og teknologiske huller og vasket papir af med varmt vand.
Han tegnet et trykt kredsløbskort med en særlig markør. Derefter anbragte han brættet i en opløsning af jernchlorid i en halv time.
Klorjern vaskes næppe af hænderne, så jeg lavede en slags pen fra maskeringstape. Aceton vaskede malingen af. Jeg borede de teknologiske huller til den krævede diameter og loddes bordlederne med et loddejern. Jeg er færdig med bestyrelsen.
De ekstreme dele af jordstangen, hvor der er lodrette gevindhuller til montering, kom op som kontaktorer. Jeg sagede to hjørner for at fastgøre brættet til radiatoren. Radiatoren passede ikke bogstaveligt 2 mm ind i kabinettet. Med en bore skar jeg fra to sider på hylden. Med et areal på 230 kvadratmeter / mm er dette ikke kritisk.
Jeg fjernede tidevand fra bunden af monteringsboksen med en bor, der kun forstyrrede.
Jeg satte pladen fast på radiatoren i to hjørner, og jeg beregnet, så indikatorlysdioderne kunne gå ud gennem dækslet. Triacen blev monteret på en radiator gennem pasta KPT-8. Triacens base 2 er forbundet til kølepladen, så radiatorens kontakt med indgangs- / udgangskontaktorerne er fyldt med en kortslutning såvel som med lederne på tavlen.
Loddet derefter de resterende dele. I stedet for en 20 μF × 25 V kondensator (jeg havde den bare ikke), satte jeg to 10 μF × 50 V parallelt. Jeg lodede indikatorkæderne, så lysdioderne kom lidt ud gennem de forborede huller i dækslet.
R3 indstiller gennemsnitsværdien af beskyttelsesgrænsen. Jeg tilsluttede LATR og multimeteret og lavede en mere finjustering. R5 erstattet med 10 ohm for stabiliteten af triac.
Jeg havde ikke en 28k med 2W R modstand til outputkæden med en rød LED. Jeg satte to parallelt på 56k pr. 1 watt. Indgangskredsløbet med en grøn LED påvirker ikke kredsløbet, derfor vises det ikke i kredsløbet.
Ved en spænding på 180-250 V lyser begge lysdioder. Når spændingen stiger til 255 V, slukker triac fasen (kun en grøn LED lyser). Triacen påfører igen fasen på belastningen, når spændingen falder til et niveau på ca. 235-240 V.
Dimensionerne på strukturen er 60 x 90 x 90 mm. Alle åbninger i monteringsboksen er specielt åbnet for at forbedre kredsløbskøling. Brugte på enheden lidt mere end 100 rubler, men flere arbejdsdage. Jeg synes, det er det værd!