Enheden er lavet til nødopvarmning af arbejdsområdet kældre. I år, i det sene efterår, ramte en uge med svær frost, mens jorden næppe var dækket med sne. For min kælder er denne vinter den første ting, jeg kan forvente af den med hensyn til temperaturen inde - et mysterium. når internt termometer begyndte at kravle til + 3 ° C blev noget alarmerende. For en rolig og sund søvn var det nødvendigt at sørge for en nødopvarmning med lille strøm.
En lærebogsmetode - en eller to glødepærer, strøm, watt på den måde for hundrede. Men jeg skulle sammensætte et hus med huller, så lyset ikke passerede, ellers blev kartoflerne grønne.
Hvad der var behov for fremstillingen
Et sæt mellemstore bænkeværktøjer, et sæt værktøjer til elektrisk installation. Bor (skruetrækker), et værktøj til montering af blinde nitter. Markeringsværktøj. Hårtørrer er konstruktion. Foruden komponenter, ledninger, et termorør var nylonbånd nødvendigt.
Han fandt rundt i sine skraldespande og fandt et fremragende varmekabel med en simpel termostat. Alt dette blev en gang erhvervet til stationær samovar-forgasserfartøjet bestod imidlertid ikke trykprøven og designtank gik en anden måde uden at opvarme brændstoffet. Ventilatorvarmeren er faktisk et par færdige dele, der tilfældigt er fanget ved hånden og foldet til et enkelt design.
Sagen er en stub. For ham brugte jeg et gammelt tagplade af aluminium.
så
Efter at have besluttet længden på enheden (accepteret af stærk viljeindsats) og tværsnittet af det udvendige hus (afhængigt af ventilatorens størrelse), begyndte jeg at fremstille det eksterne hus (hus).
Arket er rettet så langt ud som muligt, markeret og skåret udfoldningen af sagen med metal saks. Glem ikke frigørelsen af ~ 20 mm for overlapning.
~ 0,5 mm aluminiumstykkelse skærer meget godt. Han gjorde bøjningerne ved at trykke det blanke til sengen træ drejebænk et bræt med en glat kant. Alt hvad du behøver for at bøje står for kanten. Brættet er fastgjort med klemmer. Bøjningen foretages af en kamre gennem et stykke træskæring, der er mere autentisk, ellers kan bølger og ujævne kanter ikke undgås.
Han borede og bøjede kanterne på det bøjede emne med blinde nitter. Jeg skar yderligere to strimler ud fra arket, formede dem ensartet og nitede to ben til kroppen.
På det ene ben skar jeg, bøjede og klinkede et lille beslag til montering af termostaten.
Termostaten har ører til montering af M3-M4. Han nitede den omhyggeligt med de samme udstødningsnitter - så nitten ikke ville knuse plastdelen, satte en forstærket M3-kropsskive under den. Dens indre diameter passer bare. På steder med den påståede ledning af ledninger og deres fliser borede jeg huller til montering i beslaget.
Jeg skar et emne fra den indre cylinder fra et ark, hvorpå en varmetråd er viklet. Jeg rullede cylinderen på et stykke stålrør med en passende diameter. Diameteren af cylinderen blev lavet til at passe ind i det ydre hus med tråden viklet over den uden store huller. Den sammenrullede cylinder blev midlertidigt fastgjort to steder med en ikke-tynd kobbertråd. Efter vikling fjernede varmetråden den. Til kanterne på cylinderen klinkede små kronblade til montering i huset. For at fikse begyndelsen og slutningen af tråden, borede jeg huller fra cylinderens to ender.
Min varmetråd er en kerne i et bundt carbonfibre i silikoneisolering. 10 meter af det har en modstand på omkring 330 ohm, og effekten af en sådan varmelegeme er omkring 150 watt.
Enderne af tråden kan ikke loddes - de er fastgjort med en kobberhylse sammen med den afdrivede ende af en konventionel monterings- eller netværkstråd. Sættet indeholdt to ærmer og to stykker af en termorør med et klæbende lag inde - med en modforbindelse af ledninger, tæthed og mekanisk styrke leveres.
Efter montering af montagetråden vikles den færdige varmelegeme omkring aluminiumscylinderen. Opdelte kabellængden med omkredsen af en drej - modtog antallet af drejninger. Opdelede længden på viklingen (dens placering på cylinderen) med antallet af sving og fik den viklede toneleje. Det viste sig noget omkring 1 cm. Jeg kunne bestemt ikke tåle det, ved øjet. Praksis har vist, at for en jævnere fordeling af temperaturen langs længden af cylinderen (er det nødvendigt?), Kan viklingen udføres med et variabelt trin - tykkere til ventilatoren og derefter til udstødningen, mindre ofte.
Installerede en cylinder med en varmelegeme i huset, nittet den af kronbladene.
Ventilatoren skrues fast på to konsoller. I to trin - skær emnerne på beslagene ud, bøjet, markeret og boret deres klinkede side. Nittet til kroppen. Han satte en blæser på toppen, markerede fastgørelsesstederne og skitserede placeringen af beslagene, der indsnævrede hans arbejdsdel. Han borede nitter, borede huller til ventilatorskruer og sagede overskydende dele ud med et smykkespids. Samlede knuden. Som selvskærende skruer er et tagfastgørelseselement til metalplader velegnet - med en gummiskive. Det er med lidt indsats, tæt skruet ind i ventilatorens plastikører.
For at drive en lavspændingsventilator hentede jeg en gammel pulserende netværkskilde - en oplader fra en mobiltelefon. Under belastning (ventilator) gav han ud 6 ... 7 V. Meget god - en lille luftstrøm er tilstrækkelig her, ventilatorressourcen vil være højere.
Strømforsyningen blev fastgjort med et metalbeslag på bagsiden af termostaten. Jeg fjernede ikke stikket - jeg rensede det, tinede benene med et kraftigt loddejern og brugte det som kontaktpuder. Efter, isoleret disse steder omhyggeligt med to lag termorør.
Hvis det var muligt, dannede han ledningerne i bundter og fastgjorde dem med plastbånd-bånd til strukturelementerne. Han rullede også op ledningerne til temperatursensorerne og pakket dem med en plastisk spiral. Min termostat er to-kanals. Kun en kanal er fuldt ud involveret. Det måler omgivelsernes temperatur. For at forhindre, at den anden kanal slapper af, blev dens termiske sensor tæt indsat mellem de overlappende kanter på varmelegemets aluminiumcylinder, og nu (med en vis fejl) viser den temperaturen på den varme del inde i enheden.
Konklusioner, muligheder
Ventilatorvarmeren bruger 160 W målt fra netværket og ved stuetemperatur varmer den indre del op til ~ 70 ... 80 ° С. Ventilatoren kører hele tiden, mens apparatet er tilsluttet. Kun varmeapparatet tændes og slukkes.
Efter kørslen, isoleret fra varmetallet, blev blyet, der ledes fra MGShV-ledningen, der passerer inde i varmeelementet - pakket det ind i en strimmel basalt bomuldsull. I dette tilfælde blev den centrale runde kanal reduceret med ca. 1/3. Dette gav en uventet effekt - modstanden på den centrale kanal steg, luftstrømmen blev lettere at trænge ind i mellemrummet mellem det ydre rektangulære hus og varmeapparatet. Generelt begyndte luften at blæse bedre omkring varmetråden, dens opvarmningstemperatur steg lidt, opvarmningen af foringsrøret tværtimod faldt.
Ud over nødhjælpen i kælderen ser jeg brugen af den beskrevne ventilatorvarmer til tidlig frøplantning i drivhus. Så snart solrige forårsdage kommer, tager vi kasser og kasser med planter ud i drivhuset og fylder op på en fodgængersti mellem to senge. Når vi har sat trådbuerne ned i jorden, dækker vi frøplanterne med flere tæpper om natten og sætter glødepæren inde. For planter er det imidlertid bedre, at det er mørkt om natten - de har som mennesker brug for perioder med søvn. En ventilatorvarmer med sammenlignelig styrke er bedst egnet her.
Babay Mazay, december, 2019