Den mest komplekse og afgørende del af en højtemperaturdæmpeovn er faktisk en lyddæmper med en varmeovn ovenpå. Til fremstilling af ovnmufflen anvendes metaller og keramik. Metaller gør det muligt at opnå en særlig ensartet temperaturfordeling i ovnens arbejdsvolumen - i nogle tilfælde (for eksempel udglødning af glasindretninger) er dette meget vigtigt. Keramik bruges ofte.
Til specielle laboratorieovne, der arbejder med små mængder stoffer, bruges ofte færdige keramiske rør, og det er kun tilbage at vikle og fastgøre en trådvarmer med høj temperaturbelægning. Når vi har udstyret miniatyrdæmperen med et kabinet med varmeisolering, får vi en færdiglavet specialovn. Til store mængder af arbejdskammeret bruger håndværkere et keramisk rør fra en kraftig reostat som en lyddæmper. At fremstille en ovn er lignende. I et mere generelt tilfælde skal lyddæmperen laves med vilje. At føde, så at sige, i smerte.
Faktisk forårsager den uafhængige fremstilling af en keramisk lyddæmper som regel vanskeligheder - keramik, bare kun ved første øjekast og indebærer en masse nuancer, og test af teknologien er en langsigtet forretning. Derudover kræver en tørret lyddæmpning steking ved en høj temperatur, hvilket også ofte er svært at udføre, især til lydpotte, uanset hvor store de er.
Jeg foreslår en “tør” metode til at fremstille en lyddæmpning, der ikke kræver specielt udstyr eller keramikfærdigheder. Hoveddelen af lyddæmperen er en kasse med to U-formede dele, som hver er savet af ildfast mursten. Vægtykkelsen er ca. 10 mm. Fordelene ved metoden er åbenlyse - ildstensten - fabriksfremstillet ildfast, ekstruderet, fyret, alt efter hvad charteret kræver. Fireclay's termiske ledningsevne er betydelig - meget højere end almindelige lersten, hvorfor det er forbudt at stakke ovne derfra - de ydre vægge hurtigt og kraftigt opvarmes, ovnen bliver brandfare. Fireclay i brændeovne anvendes kun til foring.
Når man bruger ildfaste mursten som et tomt, fjernes et helt lag opgaver relateret til keramik, som som regel bliver en snublestein og en gravsten af et udtænkt design.Skæring af mursten, vinkelsliber med en diamantskive er en langt mere almindelig færdighed. I sidste ende kan du øve dig på at bruge billige lersten. Mufflen viser sig at være en anstændig størrelse - mere end 4 liter.
Hvad blev brugt på arbejdet.
Tools.
Hovedpersonen i denne handling var naturligvis en vinkelsliber med en diamantskive, populært en "bulgarsk". Boring af huller i chamotte (til en termoelement) - en perforator i boretilstand med en konventionel bor. En lille hammer kom godt med. Brug sikkerhedsbriller, fortrinsvis hovedtelefoner eller et øreprop. Retter til vand. Forlængerledning (gadearbejde).
materialer
Tre ildstensten. Vand.
So.
I begyndelsen skal det siges, at ildstensten tegnes meget værre end lersten, nogle gange med ringning og gnister. Vand hjælper meget - når du skærer, skal du holde en spand vand ved siden af spanden, og hæld vand efter emnet. Dette vasker blandt andet støv og chamotte stykker, hvilket giver dig mulighed for bedre at se arbejdsstedet. Men bedst af alt, bløtlægges mursten i flere dage i vand. Dette gør bearbejdningen lettere ved en størrelsesorden - chamotte bliver næsten lige så let savet som lersten, og med jævne mellemrum vandes stedet for udskæringer på samme tid ikke.
Kraftvinkelsliber og følgelig diskens diameter. På den ene side - en stor maskine giver dig mulighed for at bære en stor disk, hvilket er praktisk at foretage dybe udskæringer. På den anden side er den lille, med en ø125mm-disk, det giver mulighed for at arbejde nogle steder med den ene hånd (ikke med dybe udskæringer), det er bedre at kontrollere værktøjet i tilfælde af en sandsynlig fastklemning af disken. Men du skal undvige. Ja, vi husker, at den "bulgarske" er et af de farligste redskaber - i modsætning til de andre har den absolut ingen vægt, og du skal kun stole på hårdheden i dine hænder og den tilsvarende færdighed - vær forsigtig. Ja, den forarbejdede mursten skal fastgøres, i det mindste fra vandrette forhindringer, ja, i det mindste med flere lameller, der er fastgjort til skrivebordet.
Mærkning kan udføres både på tør mursten og efter blødgøring.
Jeg giver en række af mine egne handlinger for et værktøj med en savbladdiameter på 125 mm.
Et par snit til midten af mursten til maksimal dybde. I en afstand af 5 ... 7 mm fra hinanden. Det er bedre at skære, så markeringslinjen er udenfor. Mursten vendes, og handlingerne gentages.
Efter afslutningen af udskæringerne skal murstenen vaskes med vand og fortsættes til fjernelse af kernen. Han vendte håndtaget - nøglen til vinkelsliberen gik godt, men det var også muligt med en hammer. Tanden tættest på venstre væg er derfor ikke værd at bryde - den ydre væg er lidt tykkere end den, der bliver brudt, du ved aldrig, det er bedre at omhyggeligt med en hammer.
Vi vasker snavs, fragmenter og sav gennem det andet lag på samme måde. Desværre giver maskinens gearkasse ikke mulighed for at komme i midten, den skal klippes med skrå snit. Her dannes en masse støv (og i gennemvædet mursten - snarere snavs) og små snavs ved hvert snit, så du skal vandes det hver time.
Efter at have slået tænderne ud, er der mange uregelmæssigheder, der også skal justeres, men ikke med almindelige snit,
og med lange sidebevægelser af maskinen, tilnærmelsesvis så diamantskivenes laterale overflade fungerer. Glem ikke vandet.
Ordren, der var fortykninger i hjørnerne, de måtte vælges lidt anderledes, og det viste sig, at der ikke var nogen måde at komme ind i drevet på. Problemet blev løst ved at udskifte en nedslidt disk med en ny - de manglende 5 ... 7mm var nok.
Efter sådanne anstrengelser, for at skære bunden - et bagatellisk job - blev en plade på ca. 20 mm tyk savet af mursten, der blev lavet en "kvart" 10 mm dyb omkring omkredsen. Ved disse 10 mm indsættes bunden i lyddæmperlegemet.
Et ø10 mm hul blev boret i bunden til en termoelement. Som allerede nævnt - hårdt hårbor (bor).
Her blev anvendt sammensætningen til at lægge ildfaste mursten "Terracotta".
Et lag på 12 mm uden revner vil sandsynligvis gøre mufflen fra denne sammensætning alene.
Blandingen fortyndet med vand er meget bekvem i arbejdet, det var nødvendigt at bruge den til at lægge ildfoder i en brændeovn.Her er bunden af lyddæmperen installeret, blandingen bruges også til at belægge varmelegemet. De U-formede halvdele klistrede ikke sammen - der ville stadig være en revne under opvarmningskøling, derudover blev halvdelene trukket ihjel ved kraftig vikling af en trådvarmer. Faktisk behøvede bunden heller ikke at limes, en tæt pasform var nok. Den nederste søm revner også senere, men hvad med.
Konklusioner, generelle bemærkninger
Udskæringen, der syntes mere forfærdelig end forhåbningerne, var slet ikke tyngende, men med grundig blødgøring (i flere dage) af mursten og et sted et behageligt tidsfordriv. Mufflen viste sig, efter standarderne for høje temperaturovne, af ganske anstændige størrelser. Om nødvendigt et mindre volumen (en specialiseret ovn, for eksempel til lampearbejde), kan du tage en "kanal" og blokere den med en plade.
Påføringstemperaturen af lyddæmperen, når du bruger en nichrome trådvarmer, er op til 950 ° C, og når du bruger fechrales, er den lidt højere. I sidstnævnte tilfælde skal det huskes, at kontakt med fechral med asbest ikke er tilladt.
Der er ingen speciel dækning i denne lyddæmpning - den vil være lavet af asbestkarton på en måde som en dør miniature ovn.
Det arbejde, der er beskrevet ovenfor af et elektrisk værktøj med skæring af boresten, reducerer dets ressource markant - slibestøv, kommutatormotorer. Det er meget nyttigt efter sådan arbejde ikke at være for doven til at sprænge slibeborerne med trykluft, selv uden at adskille dem - gennem regelmæssige åbninger i sagen.
På billedet udtrækkes en lyddæmper med en varmelegeme og asbestvikling, der er taget til kontrol efter en måneds drift.
