Jeg fortsætter gradvist med at indsamle materialer, værktøjer og udstyre arbejdspladsen til glasblæsning. Efter at have samlet en enhed til produktion af karburatorgas (benzin-dampe) stod jeg over for behovet for en god stabil blæser. Hun, forresten, ville være brug for gasblæsere. Selv med iltblæsning er lufttilsætning nødvendig.
Kort sagt har du brug for en god kompressor. Til at begynde med brugte jeg eksperimenter med en glasblæserbrænder ved hjælp af benzindamp hjemmelavet kompressor fra køleskabet. Det viste sig imidlertid, at han måtte tænde ganske ofte, ideelt - for at arbejde næsten kontinuerligt. I dette tilfælde vil trykket være det mest stabile. I denne tilstand skal der installeres en affugter i form af en kasse med silicagel på luftindtaget. Ellers ophobes fugt fra luften inde i kompressoren i olien. En af designfunktionerne ved kompressorer fra køleskabe er, at en åben elektrisk motor flyder i olie. Akkumulerende vand synker ned i bunden og kan let forårsage en sving i viklingerne.
Fabrikken "bygning" kompressor er meget mere produktiv. Et forholdsvis langt arbejde mellem tænding sikres af dens 24-liters modtager, så det er mere praktisk at arbejde. Derudover er kompressoren i det klassiske layout en stempelgruppe separat, motoren separat er som møtrikker og koteletter i beskeden, og der er ikke behov for at dræne den indkommende luft. En af ulemperne ved kompressoren er dens vanskelige opstart - en elektrisk motor på 1,5 kW, tilsyneladende lille effekt, men i betragtning af landsbynetværkets beklagelige tilstand og de høje startstrømme af kraftige enfasede motorer ... Ofte, på tidspunktet for tændingen, siger kompressoren - mmm-m Hmm! Kør derefter til ham med hovedhoved slukket, indtil der skete noget dårligt. Det er godt, når du er på dine fødder og i nærheden, og når du sidder behageligt, skaber du, og du kan ikke tage det komplekse glas ud af brænderens flamme, og han lægger en sådan gris til dig.
Ja, kølekompressorer har også en vanskelig opstart, og under langvarig drift i et ustabilt netværk er der tidspunkter, hvor de også nægter at starte - men i det mindste behøver du ikke haste den væk. Det klarer sig. Det handler bare om en god stabil lommelygte på brænderen, vi kan ikke tale.
Det elektriske netværk i landsbyen, dette i sig selv er noget. Spænding hopper og danser i rimeligt omfang. Og selvom trefasede, er spændingsforskellen over faserne heller ikke lille. Så jeg risikerer ikke, at motorer uden beskyttelsesanordninger tilsluttes som forventet. En glæde er, at du kan vælge en fase, hvor spændingen er større og mere stabil. For at gøre dette, måtte jeg klatre ind på skjoldet på gaden med en skruetrækker og en tester. Om vinteren er dette især ubehageligt.
For at få en idé om staten i et trefaset netværk på den hurtigste og mest visuelle måde og for at vælge den mest tilfredsstillende fase til at tænde for kritiske belastninger, blev denne enkle enhed samlet.
Det består af tre stikkontakter, alt efter antallet af faser, med individuelle miniature digitale voltmetre. Al denne forretning er integreret i et modul placeret i nærheden af det interne elektriske kabinet med "automatiske maskiner".
Det vil ikke være galt at huske her - i et trefaset netværk estimeres spændingen normalt i henhold til linjespændingsdataene. For trefaselinier, der afgår fra understationen, indstilles en lineær spænding på 380 volt. Dette svarer til en fasespænding på 220 volt. I trefasede firetrådsnetværk angives nominel spænding med betegnelsen for begge værdier - 380/220 V. Dette betyder, at både 380 volt og enfasede enheder med 220 volt er forbundet til et sådant netværk. Det mest udbredte trefasede system er 380/220 volt med en jordet neutral ledning. Enfasede 220 volt elektriske apparater tilsluttes til netspænding mellem ethvert par faseledere. Tre-fase elektriske apparater tilsluttes tre forskellige fasetråd. I sidstnævnte tilfælde er brug af en neutral ledning ikke nødvendig, mens fraværet af jordforbindelse øger risikoen for elektrisk stød, når isoleringen er ødelagt.
Så hvad blev brugt på arbejdet.
Værktøj, udstyr.
Til fremstilling af basen brugte jeg en cirkelsav, en pendelsave. Ved fremstilling af nipler lavet af tagstål havde vi brug for metal saks, en mallet, en smykkespids med tilbehør. En skruetrækker, børste, tallerkener til maling kom godt med. Et sæt værktøjer til elektrisk installation, det er forståeligt et loddejern, medium effekt, ca. 60W, med tilbehør. En bygning eller en speciel hårtørrer til arbejde med termorør.
Materialer.
Ud over installationsdele - stikkontakter og voltmetre havde jeg brug for - et stykke tykt krydsfiner eller en plak til bunden, et stykke “tagdækning” galvaniseret stål 0,5 mm, maling, bomuldsfod. Fastgørelseselementer, ledninger, termorør, et stykke bølgeplastbøsning med en diameter på 16 mm. Nylon-bånd til elektrisk installation.
Det første skridt var at samle en træbase. Fundet en passende bredde, et stykke tykt krydsfiner, syv gange målt og skåret enderne. Og størrelsen, og så de var flade. Han arrangerede elementerne - til installation ville det være mere praktisk, hvis der først var stikkontakter og derefter voltmetre på stien til det indkommende kabel, men at bruge enheden ville være ubelejligt. Miniature voltmetre "blok" - designet til installation på frontpanelet på enheden, kabinettet. De er lavet i huset, med størrelser, der svarer til signallysene. For deres praktiske og sikre placering kræver et hus, der var lavet af "tagdækning" galvaniseret stål. Foringsrøret er af det enkleste design uden yderligere kronblade, der fastgør og "forsegler" sideslidserne. Med en lav "IP". Dets opgave er at fastgøre voltmetre i den valgte position og skjule installationen, der er ikke engang behov for særlig beskyttelse mod elektrisk stød - terminalerne på voltmetrene er forsænket, trådforbindelserne er isoleret.
For at forhindre grimme ”rynker” i hjørnerne ved bøjning borede jeg huller der. Jeg var for doven til at skifte bore i maskinen, og det viste sig ikke meget smukt - det ser godt ud om 3mm. At fremstille store huller i et tyndt metal ved hjælp af almindelige midler er altid et problem - enten klippes ud med en lille skarp mejsel (metallet strækker sig, det viser sig “otte”), eller bor mange små huller i en cirkel og derefter forbinder dem, fjern midten og juster den tandede åbning med halv eller rund fil.Boret giver dig heller ikke mulighed for at skære en cirkel med en lille slibeskive - kun nærmer sig den.
Eventuelle åbninger og former i tyndt metal er meget praktisk at skære med et smykkespids. Desuden er puslespil i sig selv unødvendigt - her blev der brugt en "pioner" -puslespil på træ med en smykkefil. Han har et meget større ”knæ”, han ved, hvordan man kommer dybere ind i emnet. For stål 0,5 mm er det praktisk at bruge en fil nr. 4.
Han bøjede foringsrøret fra emnet, for dette er foldelinien fastklemt mellem to planker med glatte kanter. Det tilrådes at spænde med klemmer. Efter at den nødvendige del er bøjet af en planke langs hele længden, dannes en jævn vinkel af en mallet. Foringsrøret testes på basen, åbninger og huller til ledninger og fastgørelsesskruer skæres eller bores.
Før installation og installation kontrollerede jeg voltmetre. Dette er lavprismodeller købt hos Aliexpress. Måske er deres eneste ulempe manglen på justering af den viste spænding. Når man sammenkobler alle tre kopier parallelt, var forskellen omkring en volt fra målingerne af multimeteret med to - en fejl på omkring en procent, hvilket er ganske acceptabelt for denne applikation.
Han malede et hus og et stykke træ i to lag - jern med grå jordemalje på rust, træ med yachtlaker.
Efter fuldstændig tørring tog han installationen op, ledningerne til stikkene - et betydeligt afsnit med en monokerne, til voltmetrene - en fleksibel monteringsledning. Stikkene er tilsluttet fasespændinger - en fælles "nul" og output fra hver fase. Nul - en gulgrøn ledning på toppen af et gråt tretrådskabel på billedet nedenfor, et bundt er loddet til det under kabinettet - tre af de samme kraftige ledninger til udløb og tre monteringsledninger til voltmetre. Enden af hver leder blev fjernet for isolering i en længde på ca. 30 mm, fortinnet. De forberedte ender blev foldet ind i et bundt og indpakket med en tynd fortinnet kobbertråd. En flux blev påført, og strålen blev omhyggeligt loddet. Hvis der ikke er nok varme af loddejernet, kan du tilføje en lille gasbrænder eller en konstruktionshårtørrer. I dette tilfælde er flux bedre at bruge uorganisk (ikke-brændbart). Efter fjernelse af fluxrester blev lodningspunktet isoleret med to lag af varmeledningen.
Efter installationen var enheden forbundet til netværket "på en live tråd" for at teste ydelsen. Alle spændinger er på plads, voltmetre fungerer - kan monteres på efterbehandlingen.
Med sin ekstreme enkelhed var enheden ekstremt praktisk og nyttig.