Selvfølgelig kan du købe en færdiglavet hukommelse. På salg er der nu mange til enhver smag. Men det er usandsynligt, at deres pris tilfredsstiller en begynderhobbyist eller en, der selv er i stand til at lave en oplader gør det selv. Jeg besluttede at gentage denne ordning, men lavede en oplader til at oplade to batterier på én gang. USB 2.0-udgangsstrømmen er 500 mA. Så du kan sikkert tilslutte to batterier. Den ændrede ordning så sådan ud.
Jeg ville også være i stand til at tilslutte en ekstern 5 V strømforsyning. Kredsløbet indeholder i alt otte radiokomponenter.
Værktøjet kræver et minimum sæt amatørradio: loddejern, lodde, flux, tester, pincet, skruetrækkere, kniv. Inden lodning af radiodelene skal de kontrolleres for brugbarhed. Til dette har vi brug for en tester. Modstande er meget lette at kontrollere. Vi måler deres modstand og sammenligner med den nominelle. Hvordan man kontrollerer dioden og LED er der mange artikler på Internettet. Til sagen brugte jeg en plastkasse, der målte 65 * 45 * 20 mm. Batterirummet blev skåret ud af et Tetris-legetøj.
Jeg fortæller dig mere om ændring af batterirummet. Faktum er, at fordele og ulemper ved batterikontakterne er installeret modsat. Men jeg havde brug for, at der i den øverste del af rummet var to isolerede positive klemmer, og i bunden en fælles negativ. For at gøre dette flyttede jeg den nederste plusterminal til toppen og skar den samlede negative terminal ud af tin og lodde de resterende fjedre.
Batterirummet blev fastgjort til kabinetdækslet med tre små skruer. Brættet blev skåret ud fra den gamle Dandy-spilkonsolmodulator. Slet alle unødvendige dele og spor med trykte ledninger. Han forlod kun stikkontakten.Jeg brugte tyk kobbertråd som nye spor. Jeg borede huller til ventilation i bunddækslet.
Det færdige bord sad tæt i sagen, så jeg fikste det ikke.
Efter installation af alle radiokomponenterne på deres steder, kontrollerer vi den rigtige installation og rengør pladen for flux. Lad os nu beskæftige os med ledningen i netledningen og indstille opladningsstrømmen for hvert batteri. Jeg brugte et USB-kabel fra en gammel computermus og et stykke strømkabel med et stik fra Dandy som strømkabel.
Det sidste indstillingstrin er at indstille ladestrømmen. For at gøre dette bryder vi kredsløbet til dioden VD1 og "+" batteriet. I mellemrummet forbinder vi testeren i måling af strømmen, der er tændt til grænsen på 200 mA. Plus en tester til dioden og minus til batteriet.
Vi sætter batteriet på plads, observerer polariteten og bruger strøm. I dette tilfælde lyser LED'en. Det angiver, at batteriet er tilsluttet. Derefter indstiller vi den krævede ladestrøm ved at ændre modstanden R1. I vores tilfælde er det cirka 100 mA. Med et fald i modstanden på modstanden R1 stiger ladestrømmen, og med en stigning aftager den.
Vi gør det samme for det andet batteri. Derefter vrider vi vores sag, og opladeren er klar til brug. Da forskellige fingertypebatterier har forskellige kapaciteter, vil det tage forskellige tidspunkter at oplade disse batterier. Batterier med en kapacitet på 1400 mA / h med en spænding på 1,2 V skal oplades ved hjælp af dette kredsløb i cirka 14 timer, og batterier på 700 mA / h tager kun 7 timer. Jeg har 2700 mAh batterier. Men jeg ville ikke oplade dem 27 timer fra USB-porten. Derfor lavede jeg en stikkontakt til en ekstern 5 volt 1A strømforsyning, som jeg lå inaktiv.
