Hej kære besøgende på webstedet.
Jeg renoverer i øjeblikket et gammelt hus. Især besluttede jeg at lave gulvvarme under hele huset. Dette skaber komfort. Dette gælder især i stueetagen i bygningen. Og i mit tilfælde skyldes dette også, at dette hus har meget høje lofter. Den "klassiske" opvarmning ved hjælp af radiatorer er baseret på konvektion - den opvarmede luft løber op og blandes med kulden. Derfor, med en stor lofthøjde, reduceres effektiviteten af en sådan opvarmning - for at få en behagelig temperatur under skal vi faktisk "varme" meget kraftigere under loftet. Og opvarmning ved hjælp af gulvet fungerer, omend også på konvektionsprincippet, men på en lidt anden måde - i modsætning til radiatorer, hvor det lille volumen af konvektionsstrøm kompenseres af dets høje temperatur og hastighed (det blandes med kold luft) i tilfælde af gulvvarme , betydeligt større luftmasser, opvarmet ikke så meget, langsomt stiger op. Som et resultat, når vi bruger den samme mængde varme, får vi en behagelig temperatur meget lavere! Hvilket skaber betydelige energibesparelser.
I denne publikation vil jeg dele min oplevelse og alle mine bedste fremgangsmåder i denne sag.
Som regel er der to typer gulvvarmearrangement - elektrisk og "vand".
Elektrisk er lettere at installere og billigere. Men det har også betydelige ulemper - højere omkostninger til efterfølgende drift, mindre pålidelighed og holdbarhed. Derudover reguleres arrangementet i den efterfølgende installation af møbler - under møblerne kan varmeelementet overophedes og svigte. Der er en almindelig misforståelse af, at konturerne af vandbunden ikke kan placeres under møblerne! Men dette er en vildfarelse! Vandkredsløb genererer ikke varme! De bærer det bare! I det område, hvor varmefjerning er vanskelig, og gulvtemperaturen er lig med temperaturen på varmebæreren, vil den (varmebærer) simpelthen "ikke give op varme" og tage den videre.
Som du allerede tror, har jeg forstået, jeg gør det nøjagtigt "vandgulve".
Gulvet i huset var træ. Jeg rev dem af og hældte ru skræder.
Formålet med det ujævne skridt er at udjævne overfladen og forberede den til vandtætning.Du kan gøre dette med komprimeret sand. Men dette medfører høje omkostninger til vandtætning! Faktisk kan du på en jævn afredning blot sætte den billigste plastfolie. Og i sandet kan det efterfølgende beskadiges af massen på gulvet. Vi er nødt til at bruge dyrere typer vandtætning og bruge mere tid og energi på dette. Samtidig reduceres besparelser (kun omkostningerne ved cement, fordi vi under alle omstændigheder bruger sand !!) til intet, eller tværtimod viser det sig at være dyrere!
Fokuser på, at der under alle omstændigheder er behov for vandtætning!
Selvom alt er meget tørt og grundvandsstanden er meget lav, skal du ikke tænke på, at vandtætning kan forsømmes! For når gulvet opvarmes, vil der dannes kondens på stedet for kontakt med kold jord !!! Akkumulering i varmeisolering (og han har ingen steder at tørre derfra!) Det annullerer alle dens egenskaber, og vi vil varme jorden! Og med tiden vil det isolerende lag kollapse fuldstændigt under påvirkning af fugt.
Derfor gentager jeg endnu en gang, vandtætning er nødvendig i ethvert tilfælde!
Som hende brugte jeg den billigste plastfolie - den såkaldte "sekundær" (fremstillet af genbrugsmaterialer). Alt dette vil blive oversvømmet med beton, så du ikke skal være bange for dets "ikke-miljøvenlighed.))) Og ifølge miljøforkæmpere, nedbrydes polyethylen i jorden, hvor den er fuldstændig beskyttet mod ultraviolet stråling, ikke op til to hundrede år !!! (Jeg spekulerer på, hvor de fik dette tal, hvis selve materialet findes tre gange kortere?)))))) Men vi tager ordet ....)
Jeg lagde filmen ud, så kanterne gik på væggene (fastgjort dem med limskum). Han lancerede samlingerne med en stor overlapning og limede dem omhyggeligt med klæbebånd:
Vi går over til det næste lag af vores "cirkel"!))). Termisk isoleringslag.
Jeg hørte også misforståelser om, at der ikke er behov for stærk varmeisolering, fordi "varme går op" og "under alle omstændigheder forbliver det inden for husets grænser." Lad os behandle dette spørgsmål.
Der er kun tre måder at overføre termisk energi på:
1. Termisk ledningsevne. (direkte kontakt transmission)
2. Stråling. (Infrarød varmeoverførsel)
3. Konvektion. (Varmeoverførsel med en væske- eller gasstrøm).
Kun konvektion går op !!! Kun en opvarmet strøm af væske eller gas stiger! Termisk ledningsevne og stråling overfører termisk energi i alle retninger jævnt! Hvis du f.eks. Spænder en varmelegeme mellem to plader, opvarmes den nederste ikke mindre end den øverste !!!
Det samme med en gulvvarmeovn! Hvis vi ikke laver en god varmeisolering under den, opvarmer vi jorden inde i landet mere effektivt end luften i rummet! Fordi jorden har mere termisk ledningsevne og temperaturforskellen er mere markant! Og for dette vil vi forbrænde brændstof og bruge penge !!!
Til termisk isolering anbefales det normalt at bruge ekstruderet polystyrenskum med høj densitet (EPS).
Men dette er ikke nødvendigt. Denne type isolering er kendetegnet ved højere fugtbestandighed, og tåler også større mekanisk belastning sammenlignet med konventionelt polystyrenskum (Vi (Hviderusland), ifølge STB (et moderne sæt standarder, der findes sammen med GOST'er), er det markeret PPT - "polystyrenskumplade varmeisolerende ").
Men som praksis har vist, er styrken ved en konventionel PPT25 mere end nok til at lægge den under en afretning (selv ifølge SNIPs). Jeg talte allerede om vandtætning, derfor spiller denne kvalitet heller ikke nogen rolle.
Men sammenlignet med ekstrudering er det meget billigere! Og alligevel - i det synes myrerne ikke at arrangere deres hjem! ... (Ja, ja! Dette er ikke en vittighed! Små myrer kan virkelig godt lide at slå sig ned i ekstruderet polystyrenskum!)
Den eneste fordel ved EPPS, når den lægges under afretningsenheden, er, at den har et ”kvart”, som gør det muligt at lægge det uden huller. Men jeg løser for eksempel dette problem ganske enkelt - jeg lægger ikke et tykt, men to tynde lag polystyren “med overlapning”.
Som min praksis har vist, skal PPT-laget være mindst 50 mm. (Jeg lavede allerede varme gulve og lagde derefter 50 mm. Gulvpladen i kælderen, som pyrometeret viste, er stadig 2-3 grader varmere, hvor varmekredsen er placeret over den.Og dette til trods for, at lufttemperaturen i rummet er den samme overalt. Måske det faktum, at jeg derefter brugte et lag polystyren (uden overlapning) spillede en rolle. Og selv ved basens mindste ruhed er det ikke muligt at undgå revner ... Bare i tilfælde af at ikke jorden varmet, satte jeg denne gang 80 mm (30 + 50). Den første lagde jeg et tyndere lag (30 mm)
Derefter på den - den anden (50 mm). Det tykkere, der er lagt på toppen, er ikke afslappet. Jeg blev styret af det faktum, at i processen med det efterfølgende arbejde, skulle jeg gå meget på det.
Jeg arbejdede om aftenen. Efter at have lagt et lag skummet jeg mellemrummet mellem det og væggen og forlod. I morgen skar jeg det overskydende skum af, lagde det andet lag og skummede også omkredsen. Det monterende skum, som ekspanderede, pressede skummet kraftigt, og revnerne forsvandt næsten.
Dernæst satte jeg endnu et lag vandtætning - for at forhindre, at fugt trænger igennem.
Jeg vil dvæle ved dette mere detaljeret ...
For nylig (vi, trods alt lever i "æraen med markedsføring))))," sælgerne "opmuntrer den opfattelse, at det direkte under varmepladen på det varme gulv er nødvendigt at lægge et foliesubstrat lavet af skummet polyethylen! Det er produceret specielt til dette og" solgt " tilskrives hende et antal "uerstattelige egenskaber":
1. Yderligere varmeisolering! (De tilbyder mig at købe et fem-millimeter lag til en pris af en tredive-millimeter PPT, som har omtrent den samme varmeledningsevne))))
2. "Folien reflekterer opvarmning, hvilket bidrager til den betydelige bevarelse af termisk energi."
.... jeg har bevidst lagt en sådan smiley.)))). Enhver, der har studeret i skolen, skal forstå, at kun stråling kan afspejles! Og stråling er kun mulig i et miljø, der er gennemsigtigt for denne type stråler !!!!. Hvilken konkret naturligvis ikke er!)))))
Der er ingen stråling inde i beton og kan ikke være !!!!! Dette er en hoax !!!
3. "Et lag folie giver dig mulighed for at fordele varmen jævnt over hele området, bortset fra" termisk stripning "på gulvet ...
Igen, ha ha, kun et par gange allerede!
..... For det første er dette lag så tyndt, at det på ingen måde kan påvirke fordelingen af varme. (En afretning fremstillet af tæt beton er meget hurtigere "spreder varmen alene, end 0,1 mm aluminium, der er placeret nedenfor, gør det !!! Det vil sige, varmen skal ned, sprede der og derefter varme op hele afretningen jævnt !!! )
For det andet, ethvert tyndt lag af metal (og især aluminium) i et aggressivt alkalisk miljø, der er en cementmørtel, nedbrydes øjeblikkeligt !!!! Enhver folie fyldt med beton oxideres i den og ophører med at eksistere allerede under dens størkning !!!!
(Her gik de "solgte" folk videre ... De siger: "Ja! Det er sandt! Men du betaler os flere penge, og vi vil sælge dig det materiale, hvor folien er beskyttet mod beton med et gennemsigtigt plastlag!" ...
Øh ... Men hvordan skal man så være med det, de frastødte? ))). Med hensyn til termisk ledningsevne (hvilket er "meget nødvendigt for varmefordeling") er det nu ikke anderledes end almindelig plastfolie! )))))
Og til sidst den vigtigste ting ... Dette er slet ikke aluminium !!! Dette lag leder ikke engang elektricitet !!! Det er bare "maling til metal"))))
(Kamerater, vi er uenige, de bedrager os!
)Så i underlagets rolle til afstrygningen bruger jeg den samme almindelige film.
Jeg lagde forstærkningsnet på filmen. Særlige afstandsstykker skal placeres under det, så det løber lidt over basen og passer helt i beton. Men da jeg vil fylde mig selv, vil jeg bare ryste meshet i løsningen. Dette er nok til at få en tyk opløsning til at falde under den, og den synker ikke ned til basen. (Det faktum, at masken skal være i bunden af afstrygningen, skyldes egenskaberne ved beton. Beton er praktisk talt ikke komprimerbar, men kan overhovedet ikke strækkes. Det sprænger øjeblikkeligt. Og det er nødvendigt med forstærkning i det lag, der har tendens til at strække, når belastningen påføres ovenfra - t. e., helt i bunden!)
Mange producerer ikke forstærkning for at spare. Et afretningslag med denne tykkelse kan let modstå de krævede belastninger. Men jeg bruger ikke desto mindre et gitter. Og det øger styrken på afstrygningen til tider, og det er praktisk at fastgøre røret til det.
Der kræves et spjældlag langs rumets omkreds! Når alt kommer til alt vil ovnen udvide sig og opvarme! Normalt bruger alle en skumpolypropylendæmper. Jeg bruger EPPS-strimler, 20 mm tykke:
Jeg skar dem øjeblikkeligt til den bredde, jeg har brug for, limer skummet på væggene med det samme til niveauet, og de tjener mig straks som spjæld og termisk isolering fra de udvendige vægge og yderligere fyrtårn til belægning:
Du kan lægge røret. Når man installerer gulvvarme, er et rør lavet af tværbundet polyethylen, metal eller korrugerede rør af rustfrit stål ("rustfrit stål"). Kobber anbefales ikke, fordi det er meget modtageligt for korrosion i beton. Polypropylen er ikke egnet af en anden grund - det kan ikke lægges på gulvet uden samlinger. Og da den har en meget høj termisk ekspansionskoefficient og derefter ekspanderer lineært (der er intet andet i beton)), vil det straks ødelægge fittings!
Tværbundet polyethylenrør er billigere end metalplast. (Jeg reserverede ikke! Ikke kun metalplast kan bruges i gulve !!! Kun nogle producenter placerer visse typer af deres produkter som et rør designet til brug i gulvvarmesystemer! Og et sådant rør er flere gange dyrere end et konventionelt designet til "klassisk" opvarmning og vandforsyning!)
Men det er meget lettere at arbejde med metal på grund af den manglende elasticitet, og det kan bøjes ved mindre radier! Så jeg valgte den "klassiske version" - metal.
Lad os nu tale om stylingsmetoder.
Hvis der anvendes lejet arbejde, fastgøres røret normalt til polystyren med såkaldte ankerbeslag. (Det er simpelthen meget hurtigere og lettere for dem at fastgøre, end at trække det med nylonbånd til forstærkningen og derefter også trimme deres ender.) Men dette er en anden sag, når markedsføring går imod kvalitet !!! Jeg forstår ikke betydningen i vandtætningslaget, hvis det i fremtiden vil blive stanset op til tredive gange pr. Kvadratmeter !!! Så jeg fastgjorde røret til forstærkningsnet ved hjælp af nylonkabelbindere:
Når man konturerer, er det vigtigt at følge en række regler.
1. Kredsløbet må ikke overstige en bestemt længde (for et rør på 16 mm - dette er 80 meter). Generelt, jo kortere - jo bedre! Fordi dette betyder en højere strømningshastighed for kølevæsken (som et resultat, en mindre temperaturforskel) og et fald i pumpens belastning. Så det er bedre at lave to kredsløb på 40 meter hver og forbinde dem parallelt gennem samleren ("kam")
2. Konturernes længde skal ikke være meget forskellig, ellers vil det så være vanskeligt at balancere systemet.
3. Du kan lægge "slange" og "snegl". Men på samme tid er det ønskeligt at skifte røret ("tilførsel" og "retur") - dette sikrer den største ensartethed ved opvarmning af afretningen.
4. Hvis rummet er stort, og det er nødvendigt at lave spjældsømme i pladen, skal røret lægges i et bølgepaprør i krydset mellem disse sømme. Det samme skal gøres på det sted, hvor røret kommer ud af betonen.
5. Røret må ikke krydse.
6. Der må ikke være led i afretningen! Kun et enkelt stykke rør. (En beslag, der vil tjene i årtier "i luften", sprænger meget hurtigt i beton !!! Dette skyldes det faktum, at røret, der er klemt på alle sider under termisk ekspansion, kun kan forlænges, hvorved beslagene presses!)
Jeg lå med dobbelt sneglen metoden. Først lagde jeg røret med et trin dobbelt så stort, og når jeg har nået midten af rummet, vender jeg tilbage mellem de lagt drejninger. Jeg valgte "sneglen" -metoden (alias "spiral") baseret på det faktum, at kredsløbet i dette tilfælde vil have mindre hydrodynamisk modstand, da røret kun i to steder drejer 180 grader, og i resten - med 90. (Hvis rummet er rektangulært i form. Hvis det er firkantet - kun i et!). Og i "slangen hver tur - 180 grader.
For at forenkle lejede arbejders arbejde skal ejerne normalt gå til enorme materielle omkostninger. Ingen af lejesoldaterne vil forstyrre layoutet på en sådan måde, at konturerne er nøjagtigt samme længde! (Dette er meget, meget vanskeligt! Jeg ved personligt!).Derfor er de udformet "faktisk". Og ejerne køber på deres anmodning meget dyre samlere udstyret med en ventil og flowmåler til hvert kredsløb! (Som et eksempel købte jeg en manifold af rustfrit stål til tre kredsløb for $ 30. Den er enkel og udstyret kun med kugleventiler ("shut-off"). Det samme, men med ventiler og flowmålere på hvert kredsløb, så jeg til salg for $ 120 !!! (Og det er sådan, at ÉN TID, når systemet startes, kunne VVS let afbalancere konturerne!).
Derudover med sådan en foldning uundgåeligt affaldsrør !!! Når alt kommer til alt, vil selv et stykke, 20-30 meter langt, ikke bruges overalt senere !!!
Jeg kom på en meget enkel metode, som du kan opnå den samme konturlængde med en fejl (som jeg gjorde) +/- 10 cm !!!
For at gøre dette bruger jeg en lang måling af målebånd og et sæt af de billigste tøjklemmer fra butikken til en fast pris!)))
Efter at have foreløbigt estimeret det ”generelle layoutkort”, lægger jeg først ikke røret, men roulette, og fastgør det med tøjnætter på nettet.
Faktum er, at sving og bøjninger giver en meget stor fejl. Da der er et stort antal af dem, så bøj dig i næsten ret vinkel (hvilket hjælper mig hjemmelavet rørbender) eller hul over en stor radius, kan jeg let kaste / fjerne et par meter! Dette tager selvfølgelig tid, men det sparer en masse penge (som beskrevet ovenfor). Efter at have opnået længden af alle konturerne under alle rum nøjagtigt 40 meter, brugte jeg desuden tre rørspoler helt uden rester og affald. (nøjagtigt 200 meter i en bugt). Dette gav yderligere besparelser - ved køb i hele bugter er prisen pr. Meter meget lavere end når røret måles og skæres!
Efter at roulette'en er lagt i den måde, som røret vil ligge på, markerede jeg alle svingene på filmen med en markør og markerede måleren i alle hjørner (så der senere, når jeg lægger røret, for at kontrollere den rigtige placering. Hvis nogen ikke kender, er der hver meter på røret en figur, der angiver dens længde fra begyndelsen af bugten)
Vi fjerner målebåndet og begynder at lægge røret ud. (På samme tid kan den ikke trækkes ud af bugten! Bugt skal indsættes og flyttes!):
Billedet transmitterer ikke, men trinet nær de ydre vægge er 10 cm. Andre steder - 15 cm. Som praksis viser, er et sådant trin mest acceptabelt. Det undgår "stripning" af gulvet med en samlet afretningstykke tykkelse på 70 mm. (40 mm over røret). Og en sådan tykkelse på afstrygningen er et godt kompromis mellem systemets energi og varmekapacitet! Hvis du gør det tykkere, vil en "tilbagekaldelse" for temperaturjustering først ske efter et par timer. Hvis det er tyndere, vil det svagt "holde varmen" og afkøle hurtigt.
Efter at have lagt den første kontur - en røgbrud! ))))
Lad os gå videre!
Som du kan se, giver denne metode dig mulighed for ikke kun at opnå lighed mellem konturernes længde, men også layoutens ensartethed! I dette rum for eksempel tre kredsløb, nøjagtigt fyrre meter. Og røret er lagt meget jævnt ud. Der er ingen "kolde" zoner.
Det er alt. Røret er lagt. Du kan begynde at hælde.
Ja, jeg glemte næsten endnu et øjeblik. Umiddelbart efter at røret er lagt, skal det fyldes med vand under arbejdstryk! Dette er nødvendigt for at kontrollere tætheden, og så røret under hældning ikke deformeres af massen af beton eller dine støvler))))). Da jeg ikke har planer om at starte systemet i år (jeg har ikke tid til at udføre alt det krævede arbejde i det rum, hvor kedlen vil være placeret før frost), har jeg endnu ikke tilsluttet røret til kamme, og efterladt rørenderne længere monterede jeg kompressionsfittings på dem og skruet på hver på en kugleventil. Gennem en jeg, gennem en slange, forsynede vand fra en pumpestation, gennem en anden blæste jeg luft. Da vandet gik uden bobler, lukkede jeg tæt begge vandhaner og overførte min indsats til det næste kredsløb. Efter at afstrygningen er helt hærdet, skærer jeg blot røret til den ønskede størrelse ved hjælp af kompressoren sprænger jeg vandet ud fra kredsløbene (så det ikke fryser om vinteren) og bruger derefter vandhanerne i vandforsyningssystemet.
Jeg gjorde alt det forberedende arbejde om aftenen, efter arbejde. Og han planlagde afretningen på lørdag.Hvis nogen ikke lavede afretningsmasse, vil jeg forklare - det er meget hårdt og langt arbejde at udfylde et rum med et areal på 18 kvadratmeter til en tykkelse på 70 millimeter alene !!!! Nok arbejde i hele dagen!
En afretning af et varmeisoleret gulv er kategorisk umuligt at udfylde flere trin !!! Kun ad gangen !!! Ellers, når det varmer op og køler ned, vil det helt sikkert knække langs denne grænse! Og med det vil røret revne !!!
Derfor kæmpede jeg, så meget som muligt præcist, den rigtige mængde materialer, ind i huset en trillebør med sand, hældte det i korridoren foran døren og lagde den rigtige mængde poser cement lige i dette rum.
Min gamle betonblander, som allerede har bygget et hus til mig, vil hjælpe mig i arbejdet.)))) Jeg satte det også lige i rummet og sørger for, at hjulene og støtten ikke kommer på røret:
Jeg vil forblive i detaljer ved løsningens sammensætning. Når du bruger lejet arbejdskraft, tilrådes det at gøre det såkaldte halvtørreskræ. Det udføres ved en semiautomatisk metode (løsningen leveres af en betonpumpe fra en automatisk blander), derfor udføres den hurtigt, og arbejdet med dets fremstilling er billigere end arbejdet med at hælde en klassisk afretning med den "våde metode". Derudover krympes praktisk taget ikke en halvtør afretning, og dens overflade, som forbliver flad, kan være et klargjort grundlag til den endelige belægning.
Den sædvanlige ("våde") afretning efter hærdning er aldrig jævn! Derfor kræver det overfladeplanering med selvudjævende forbindelser.
Men jeg besluttede at lave de "våde" afrettingsmaterialer, fordi jeg for det første ikke behøver at betale for arbejdet, og for det andet har de i modsætning til de "halvtørre" flere gange højere tæthed. Og selvom jeg ikke skal køre en lastbil rundt i lokalerne, men en højere tæthed og hårdhed bidrager til højere termisk ledningsevne og varmekapacitet! ("Stenen" opvarmes meget hurtigere end den "porøse pimpsten" og akkumulerer mere varme.)))
Jeg vil dvæle ved sammensætningen af løsningen. Mange forsømmer i sin fremstilling en række meget vigtige "små ting".
Den første (og mest almindelige) er en forsømmelse af vandmængden og kvaliteten. Mange mennesker tror, at dette ikke spiller nogen rolle, rent vand er ikke nødvendigt (det samme hælder det ud i "snavs", og overskydende skader ikke - det "tørrer"!)))
For det første kan "fedtede" stoffer opløses i snavset, mudret vand, hvilket markant reducerer betonkvaliteten (såsom ler), og for det andet (og vigtigst af alt!) Vandet fra opløsningen tørrer ikke ud overalt !!! Hun forbinder og forbliver forbundet der. Derfor er det overskydende meget (meget, meget)))) markant reducering !!!
Korrekt er forholdet mellem vand og cement (M500) 1: 1 efter vægt! Men med en sådan hård løsning er det meget vanskeligt ikke kun at arbejde - det er endda svært at forberede den! Fordi det sidder fast i betonblanderen og roterer med det i en klump!)))) ...
Forresten, grundig blanding af løsningen er også en af de mest betydningsfulde faktorer for dens kvalitet! I sin kerne er (omtrent) cement "lim til sandkorn." Og det endelige resultat afhænger meget af, hvor meget hvert sandkorn smøres ens med denne lim !!!
Af denne grund er det nødvendigt at tilføje en blødgører!
Mange mennesker tror, at en blødgører har visse "kemiske" egenskaber, hvilket giver beton frostbestandighed og densitet. Faktisk er en blødgører bare et meget effektivt "sandkornsmøremiddel". Og alle ovennævnte egenskaber opnås på grund af det faktum, at vi har mulighed for at fremstille en plastisk og godt blandet opløsning med mindre vand! (Derfor er det af højere kvalitet og frostbestandigt).
Derudover er det meget nemmere at lukke, når man lægger! Med øget fluiditet kondenseres det hurtigt ("sidder")!
Vi har to typer cement til salg: M500 D0 (det er uden tilsætningsstoffer) og M500 D20 (det indeholder 20% tilsætningsstoffer). Det var engang den 400., der stødte for længe siden, men i de sidste ti år er den ikke blevet set, så lad os tale om den "500."
Der er en almindelig misforståelse om, at beton fremstillet på D0 cement er stærkere end på D20. Derfor forsøger alle kun at købe "nul".Uden at analysere tilskriver folk dette, at "fortyndet ikke er nødvendigt! Vi tager kun rent! Selvom det er dyrere, vil beton være stærkere !!!" Og de "Særligt begavede" siger, at "du kan drysse det mindre." Når du prøver at forklare dem, at han ikke er stærkere (trods alt, begge sider er det samme - M500), motiverer de deres holdning med det faktum, at "hvorfor går kun D0 til brolægning og monumenter? !!!))))
Dette er sandt. Ved produktion af en flise og monumenter bruges kun ren cement uden tilsætningsstoffer! Men det er overhovedet ikke et spørgsmål om holdbarhed !! Og bare i den tid, hvor han vinder denne beregnede styrke! "Nul" stivner meget næste dag !!!
Derfor bruger jeg altid cement M500 D20 til screeds. Det er billigere, og afretningen kan tørres den næste dag, korrigeres med en spatel langs væggene! Ja, og om en dag kan du stadig!
Så dette er hans kvalitet i dette tilfælde - kun til fordel! Men til fremstilling af fliser, tværtimod, ingen ønsker at holde deres forme fyldte i flere dage! ))))
Nu om sandet. Som du ved, jo stærkere og hårdere sandkornene - jo stærkere og hårdere afrettelsesmassen. Støvpartiklerne er porøse, derfor bør sandet vaskes, hvis vi ønsker en meget stærk afretning. Det bedste stenbrudssand giver det bedste resultat, men flodsanden er billigere (flodsanden er rund, så betonen lavet af den er ikke så stærk.) Vi har ikke langt derfra den største sand- og grusblanding i Europa. Der er en virksomhed, der sår ASG i fraktioner, skyller og sælger sand, der siler ud forskellige fraktioner og mursten. (Det vil sige, ASG blev adskilt i fraktioner!)))).
For et par år siden købte jeg vasket sand i den højeste kategori af dem, da jeg var nødt til at fylde gulvet over kælderen, og jeg havde brug for meget stærk beton. Da transportomkostninger udgør brorparten af sandprisen, købte jeg 10 tons på én gang. (Selvom jeg havde brug for halvanden). Men halvanden er ingen heldige, og fem ud af ti til en pris afviger med 10-15 procent!))). Så da besluttede jeg at tage meget - det er nyttigt på en byggeplads. Brugt derefter efter behov, dækket omhyggeligt resten med en film for at undgå hit af affald og planter. Nu arbejdede jeg for ham.
Andelen af opløsningen er 1: 3 (cement: sand). Vand, som allerede nævnt - efter cementens vægt. Blødgører - i henhold til instruktionerne på pakken. Som praksis har vist, er beton fra grovkornet vasket sand med sådanne forhold og god blanding stærkere end sten. (Jeg spøg ikke. Jeg måtte hakke efter to år den plade, jeg havde oversvømmet med mig))). Da jeg mødte en sten - arbejdet accelereret! Det er lettere at bryde det med en perforator end "blå" beton!))))).
En betonblander stod lige på mit værelse. Jeg målte alt med spande (jeg købte specielt fire identiske plastikspande ved Trafiklyset)))). Først hældte han en målt del af blødgører i en spand, derefter hældte han op til en halv spand vand fra en slange. Jeg hældte den i en betonblander, tændte den og tilføjede en fuld spand cement. mens du forberedte "mælk", hældes sand i spande. Han hældte tre spande ud med afbrydelser, ellers ville han “krøbe”. Da opløsningen blev æltet grundigt (dette kan ses af det faktum, at den "seje" hårde opløsning viste fluiditet, som ikke var karakteristisk for den før!), Dumpede den direkte på gulvet! Under betonblanderen.
Betonblanderen blev "opladet" igen (heldigvis var skovlerne fyldige, mens den første del var i vejen). Og han med en spade førte løsningen.
Han arbejdede i gummistøvler. Først spredte han løsningen jævnt over hele rummet, indtil han helt skjulte røret. I dette tilfælde rystede gitteret efter lægning af løsningen. Løsningen kom under den, og tilbage gik den ikke glip af, selvom du lægger pres på nettet med dine fødder.
Dette rum, der er på billederne, var allerede det sidste. I det første brugte jeg skumdæmpere langs væggene (nævnt ovenfor) og profilrør med en sektion på 40 x 25 mm som fyr. Jeg lagde dem på vandveje fra morteren, satte dem med en gummihammer og trak en afretningsmasse over dem. Så tog han dem ud og fyldte hulerne tilbage fra dem .....
Så indså jeg, at du kan undvære rør ved kun at bruge stykker polystyren, der er placeret på et niveau langs væggene og sådan et niveau:
Og i sidste ende var det så doven, at jeg overhovedet ikke gjorde nogen fyr!))))).Selv skummet langs væggene var for doven til at holde sig til niveauet. Bare vedhæftet det, som det skete, og det er alt.)))). Han klarede sig uden nogen fyr.
Da hele røret var skjult, begyndte jeg at lægge morteren langs væggene. På samme tid distribueres og komprimeres det skum rivejern så det var "omkring lidt højere end nødvendigt")))) Så på få timer gik det rundt i hele rummet i en cirkel. På dette tidspunkt sad løsningen, som jeg satte først, allerede godt, og jeg begyndte at udjævne den, gnide niveauet med et jævnt område med den ønskede højde. Som et "udgangspunkt" i højden, havde jeg en dør, bag hvilken et afrensningsmasse allerede var klar, og også, fundamentet under pejsen, som jeg havde oversvømmet tidligere, tjente som et fyrtårn.
Teknologien er enkel, men kræver konstant spænding på hænderne (det er trods alt nødvendigt at altid holde niveauet, så boblen er nøjagtigt i midten, mens du flytter opløsningsmassen. Og ikke altid er den (massen) placeret symmetrisk. Oftere er du nødt til at flytte den med en kant på niveauet Så at indlæse en betonblander, trække og dreje spande med sand og cement, jeg kan sige, det var en hvile!)))).
Så jeg gik rundt i hele rummet. Det hele kom sammen. Flyttede betonblanderen i døren og begyndte at stramme den resterende plads. Det var allerede endnu lettere at udjævne midten. Når alt kommer til alt, kunne niveauet nu nå kanterne til de allerede oversvømte områder.
Så fyrtårne er overflødige))))). Desuden bør du ikke "hegn" nogle komplekse strukturer lavet af træ.)))) Det maksimale (hvis der absolut ikke er nogen erfaring, eller svage håndled), kan du gøre som jeg gør i det første rum - sæt rørene på pukkelene fra en hård løsning.
Den næste dag kom jeg og beskærede manglerne. (På det punkt, hvor afretningen støder op til væggen, er der undertiden "smag" presset ned mod væggen, som dannes bag niveauet, når du trykker det ind i løsningen. Også på det sted, hvor du var færdig med at arbejde, var løsningen allerede mættet med "udvist" fra det er i færd med at udstyre med fugtighed, og der er ofte "sider", der dannede slutningen af niveauet, når de bevæger sig.Der er også små mangler, der fås i hjørnerne og på de steder, hvor rørene går ud. Det er ikke værd at få tid til at gøre om Hvis dette skete. Som jeg allerede skrev, var løsningen på cement med tilsætning af slagge Vil af dagen er det alle korrekte. Jeg bare forsigtigt skære alle de overskydende med en spatel og hældte cementgulve vand. (Jeg behøver ikke at tale om, at efter installation, skal du stramt lukke alle døre og vinduer! Løsningen skal ikke tørre ud!)
Naturligvis er afretningen allerede ophørt med at være så perfekt glat som det så ud i går. “Våde” afdækninger giver altid ujævn krympning, når der hærdes:
Men efter at have anvendt niveauet fandt jeg ikke et hul overalt, mere end halvanden millimeter. Og derfor vil meget lidt selvudjævnende komposition gå!
Til et almindeligt gulv ville jeg slet ikke bruge det - jeg ville lægge et tre-millimeter underlag af opskummet polyethylen under laminatet, og det skjulte alle ujævnheder! Men jeg lægger sandsynligvis vinyllaminat eller vinylfliser som den endelige belægning (indtil jeg virkelig besluttede det). Den første placeres uden et underlag (for at lede varme godt), det andet limes på lim! Så under alle omstændigheder har du brug for en perfekt flad overflade!
Det er alt for nu! Om tilslutning af kredsløb, ledningsrør, pumper, kamme og batterier, tilsyneladende, så skriver jeg en separat publikation.
PS På dette sted var der en artikel om, hvordan du økonomisk kan gøre det gulvvarme. Der sparede folk ved underforsyning af materialer og sprungede over vigtige punkter! Jeg tror, denne tilgang er ikke sand! Jeg beregner ikke omkostningerne pr. Kvadratmeter af mine gulve, men når jeg læste hans artikel, bemærkede jeg automatisk for mig selv, at isoleringen er billigere (og ikke svagere), rørene er billigere (og længere), jeg har ingen omkostninger til fyrtårne, betonvolumen Jeg har mindre end en tredjedel (på samme tid vil gulvet være mindre inert og varmeoverførslen mere.)
Du skal spare på forbedring af teknologier, men ikke på materialer!