Vi begynder at tænke, hvad skete der? De første gætte kom i tankerne - varmeelementet mislykkedes. Men skynd dig ikke at smide kedlen væk, intet er tabt endnu, måske er grunden til, at kedlen ikke ønsker at koge vand på nogen måde ligger helt anderledes. Vi begynder at se efter årsagen. Først skal du kontrollere spændingen i netværket, måske er det stikkontakt, hvor din kedel er tilsluttet, defekt. Vi tilslutter et andet elektrisk apparat til dette stik, og hvis det fungerer, fungerer stikkontakten. Nu har vi brug for et værktøj.
For øjeblikket gør vi bare en skruetrækker og en tester
Nu skal vi kontrollere, om det elektriske stik, kedelstativet og ledningen, der forbinder disse to elementer, fungerer. Testeren kalder vekselvis kontakterne fra det elektriske stik med kontakthullet på stativet på den elektriske kedel, inklusive jordkontakten. på det elektriske stik er det på sin side og på stativet på kedlen i midten af kontakten. I vores tilfælde fungerer kredsløbet, der er ingen pauser.
Gå til næste trin.
For det første, uden at adskille kedlen, ved hjælp af en tester, vil vi forsøge at bestemme tilstanden for kedlets elektriske kredsløb. Når man vurderer testernes aflæsninger, bliver det klart, at fejlfunktionen er i selve kedlen.
Vi tager en skruetrækker og begynder at adskille kedlen. Sluk for de tre skruer
og ved hjælp af en tester kontrollerer vi, om varmeelementet (TENA) er brugbar. I mit tilfælde er varmeelementets modstand 165 ohm. Så TEN arbejder.
Disse indikationer er individuelle og kan variere. Det vigtigste er, at vi bestemte, at varmeapparatet fungerer, fortsat med at forstå yderligere. Nu skal vi bestemme, hvilken ledning der skal hen. Vi ser to ledninger med hvid farve, der er forbundet til en neonlampe, som angiver, om kedlen er tændt eller ej.
Den ene røde ledning forbinder den ene kontakt fra varmeapparatet til den elektriske stik på kedlen.
Fra den anden TEN-kontakt går den røde ledning ind i kedelens håndtag og vender tilbage til den anden elektriske kontakt på kedlen gennem kontakten.
Testeren kalder de røde ledninger, der går i kedlen.Aflæsningerne af testeren indikerer, at der er et åbent kredsløb i dette kredsløb.
For at bestemme skadestedet skal du adskille kedlets håndtag. Vi slukker for tre skruer. En i bunden, to andre øverst.
Før du skruer de øverste skruer af, skal du fjerne låg på kedlen. Vi åbner låget og ved hjælp af en skruetrækker bøjes låget sammen med kedlen let, låget fjernes - vi skruer de to skruer løs.
Så vi kom til indersiden af pennen. Visuelt er alle ledninger normale, ingen skader. Nu skal vi tjekke kontakten, men indtil videre er det ikke meget praktisk at gøre det på sin plads. Fjern kontakten. Kontakten er fastgjort til håndtaget med en enkelt skrue.
Fjern først omskifteren. Løft den nederste del af switchdækslet til toppen, og frigør det fra spærren, og træk det til den modsatte side af kedelafdækningen. Derefter slukker vi selvtappeskruen. Det er alt, kontakten er i vores hænder.
Frakobl det fra ledningerne. Vi kalder testeren. Testeren viser en pause.
Vi adskiller kontakten. Dets øverste del, efter at have påført den nødvendige kraft, forskydes mod kontakterne og hæves til toppen. Hvad vi ser, ser vi sod på kontakternes kontakt.
Derefter fjerner vi kulstofaflejringer ved hjælp af en meget fin hud, eller bedre med en strimmel med tæt stof dyppet i vodka.
kalde kontakten. Alt fungerer. Vi samler kedlen i modsat rækkefølge.