Hej alle sammen! Der er et stort antal buggy-muligheder på Internettet, og jeg besluttede at dele mit design med dig. Se hvad jeg fik til sidst. Hvis du kunne lide min idé og interesserede dig, vil jeg med glæde fortælle dig, hvordan jeg gjorde det i etaper.
Måske vil jeg starte med baggrunden for oprettelsen af et sådant projekt. Tidligere lavede jeg en Go-Kart, og efter at have kørt lidt på det, indså jeg, at jeg ikke rigtig kunne lide den stive suspension. Jeg elsker at ride over hårdt terræn og gennem skoven, så jeg besluttede at bruge dele fra Go-Kart og lave buggies. Så der ikke er spørgsmål, hvor disse eller andre reservedele stammer fra, anbefaler jeg dig at se den forrige artikel Hjemmelavet Go-Kart eller en barndomsdrøm!, der beskrev jeg, hvordan jeg gjorde alt.
Materialer og komponenter
1. Motoren fra bagudgående traktor, en analog til Honda GX200
2. Bagaksel 30 mm tykkelse, 900 mm længde
3. Gearkasse fra motorcykelen M-72
4. Hjul fra en havebil - 300 mm på ydersiden 4 mm, bageste 350 cm på ydersiden
5. Profilrør 40X20x2 mm til rammen
6. Huslejer UCP206 2 stk. til bagaksel
7. Vandrundrør 26,8x2,5 mm
8. Støddæmpere fra en mountainbike 2 stk, til frontophæng
9. Stille blokke af pendulet Delta 35x23x10 mm 4 stk, til frontophæng
10. Bageste støddæmpere fra en Dnepr-motorcykel 2 stk. til bageste ophæng.
11. Bilsæde (fører)
Værktøj og forbrugsstoffer
1. Bulgarsk
2. Skæring og slibning af hjul
3. Svejsemaskine og elektroder
4. Bor
5. Sæt boremaskiner
6. Rund og flad fil
7. Nitte pistol med nitter
Trin 1: Docking af gearkassen med motorblokmotoren.
Som jeg sagde tidligere, vil jeg bruge dele fra det forrige Go-Kart-projekt.
Buggen har en pendulophæng bagpå. For ikke at komplicere mit liv, besluttede jeg at afskære bagsiden af Go-Kart-rammen, hvorfra jeg vil fremstille pendelen. Jeg besluttede at skifte motor og sætte en bagudgående traktor på. Jeg købte en brugt motor, komplet, men ikke fungerende for lidt penge. Efter at have demonteret den, så jeg, at forbindelsesstangen var spredt, og der var en masse badass på krumtapakslen.
Stemplet var tilsluttet og skulle udskiftes, men jeg besluttede at begynde kun at skifte krumtapakslen med forbindelsesstangen. Reservedele bestilt i onlinebutikken.
Sæt nye motordele og sæt alt sammen. Den første lancering bekræftede min frygt, og jeg så, at motoren ryger meget.Derefter kastede jeg allerede sådanne besparelser til side og købte resten af reservedele til en fuld reparation. Nu bestilte jeg et stempel med ringe og en finger, et sæt pakninger og en ventil.
Ventilerne var alle i dræn og havde en lille afstand i føringerne. Jeg gnidede ventilen og fjernede sodet fra hovedet. Blok gav til boringen.
Efter montering af motoren startede jeg den første gang, og nu fungerede motoren som en ny, nu var jeg helt sikker på det. Nu skal vi beskæftige os med selve docking af gearkassen med motoren. Jeg besluttede at forlade koblingen fra motorsagen, målte alle de nødvendige størrelser og gav reservedele til drejeren. Efter at have drejet fik jeg sådanne detaljer.
Kobling svejset til ærmet. Bøsningen har en nøgleåbning og sidder på motorakslen.
For at koblingen skulle være i den rigtige afstand fra kanten, blev der skåret en mellemliggende skive fra en aluminiumsplade, der blev installeret mellem motoren og krumtaphuset. For at placere krumtaphuset nøjagtigt i midten af krumtaphuset satte jeg en olietætning og satte den på motorakslen.
Efter justering strammes jeg i krumtaphuset med to bolte. Motoren er klar til tilslutning, og jeg installerer den på rammen.
Jeg spænder motoren og gearkassen med en klemme og koger faktisk holderen til motoren.
Videoinstruktion
Naturligvis er motorens tomgangshastighed fra motorsagen og motoblok forskellig, og for at koblingen skulle fungere i den rigtige hastighed, måtte jeg justere koblingen på en ny måde.
Videoinstruktion
Trin to: lav rammen
Alle dimensioner og vinkler i rammen er relative, og du behøver ikke at gentage dem nøjagtigt efter mig. Jeg laver en ramme i henhold til et sådant skema - jeg tager en stol, som jeg vil bruge, lægger den på en plan overflade (i mit tilfælde, et bord), udsætter ryggen bekvemt, sætter mig i den og sætter et mærke på bordet, hvor mine ben ender. Jeg tilføjer 10-15 centimeter og får linjen i forkanten af rammen. Bagsiden af rammen slutter straks bag sædet, og stativerne bagpå løber parallelt med det. Bunden af rammen og de bageste søjler svejste jeg fra et profilrør 40x20x2 mm. Den øverste del af rammen og fronten er lavet af et cirkulært vandrør på 26,8x2,5 mm.
To rør svejses bagpå på tværs af rammen, hvortil fastgørelsen af de bageste støddæmpere er svejset.
Et bagerste ophæng beslag svejses bagpå i bunden af rammen.
For at lægge pendelen sammen med rammen brugte jeg afskårne støddæmperfester, som derefter blev svejset til enderne af pendelen.
På selve pendelen svejste jeg også holderen under støddæmpere.
Nu sætter jeg støddæmpere på deres sted og forbinder alt med bolte. Støddæmpere er kinesiske, de ser smukke ud, men for Dnieperen er de for bløde og lige rigtige for mig.
Videoinstruktion
Trin tre: udfør den forreste ophæng
Udformningen af den forreste ophæng komplicerede ikke i høj grad og gjorde det til en enkelt greb. Støddæmpere taget fra en mountainbike. De er meget stive, men hvis du vælger det rigtige sted til installation, fungerer ophængningen blødt. Vedhænget svejses i form af en slangebøsse fra et rundt rør, hvortil en del af profilrøret er afskåret fra Go-Kart-rattet med et hjulophæng. For at montere ophængningen foran rammen svejses afstandsstykker fra profilrøret.
Montering af støddæmpere, der er skåret af 3 mm metalplade, svejses også til rammen.
Hængende pendler er fastgjort til rammen gennem de stille blokke, hvilket gør ophængningen meget blød. Jeg tog de tavse blokke fra pendulet til ophængningen af en knallert Delta 35x23x10 mm. De indsættes i stykker af et rør, der blev skåret og justeret til størrelsen på den stille blokke, så svejste jeg rørstykkerne til ophængningen.
Videoinstruktion
Trin fire: Styring
Jeg brugte også styrestænger fra Go-Kart, selvom jeg var nødt til at skære dem for at forlænge og bøje som krævet af ophængsdesignet.
Et rør svejses ind i den ramme, som styreakslen passerer igennem.
Ved enden af styreakslen svejses en bolt, på hvilken styrepinden er viklet, og fastgøres med en møtrik.
Styreakslen er monteret på et profilrør svejst til rammen. Skaftet passerer gennem et sammenfoldeligt rør, indeni jeg lægger et stykke PVC-vandrør. Takket være dette roterer styreakslen let og er fast fastgjort til rammen.
Brugt ratt fra bilen, sådan sat på VAZ. Kvaliteten er ujævn, men denne mulighed passer mig - let og lille.
Videoinstruktion
Trin fem: Bremse, gashåndtag, stol og gearskift
Bremse- og gaspedalerne er lavet af et stykke strimmel og et rundt rør og fastgøres til rammen ved at klæbe på bolte svejst til rammen. Der er knyttet et gaskabel og bremser til dem.
Jeg tog det forreste autostol fra en fremmed bil. Det er monteret på fire bolte til hjørnerne svejst til rammen. Jeg udførte gearskiftet ved hjælp af kablerne. Dette var den eneste mulighed, da suspensionen altid er i bevægelse.
konklusion
Mens buggyen har et ufuldstændigt look, og meget mere skal gøres. Selvfølgelig er jeg stadig nødt til at adskille alt, rengøre alle dele fra rust og maling. Nogle elementer vil også blive føjet til rammen, og gulvet vil blive lavet. Alt dette tror jeg er at afslutte i foråret.
Jeg råder alle til at gøre noget lignende. Fra at køre på en sådan enhed får du en masse glæde og positive følelser, der ikke kan sammenlignes med at køre i en bil. Tro mig, en sådan attraktion vil være den bedste underholdning for dine venner på campingture. At køre på en buggy vil ikke forlade nogen ligeglade!