Nogle af ejere af private og ikke-private hjem bruger trådløse opkald. De fås i to versioner: netdrevet og batteridrevet.
I tre år skiftede jeg to modeller, den sidste - denne ene på batteristrøm.
Jeg førte den gennem en ekstern +3 volt strømforsyning, som faktisk producerede omkring fem uden belastning, for ikke at risikere elektronik, førte jeg kredsløbet fra den integrerede AMS1117-2.8v stabilisator.
Klokken har en enkelt knap, som du kan ændre melodien med. Den første ting, der er indstillet som standard efter strøm, er en af de højeste, der er en anden, lidt anderledes og den samme høj. Men så snart strømmen forsvinder, nulstilles valget som standard til melodien.
Generelt er jeg træt af konstant at fumle med knappen, og opkaldet spiller altid den første melodi - dette er den første ulempe ved denne enhed, dog bortset fra batteristrøm før.
Den anden ulejlighed stammer fra den første - når huset er dødt, fungerer klokken ikke, selvom fjernbetjeningsknappen har sin egen strømkilde og er i fuld drift.
Den tredje, efter min mening, er, at der mangler noget andet - stikkontakten under loftet besættes af en enkelt enhed. Og jeg må sige, en lille korridor foran hoveddøren er altid svag. Dag eller sommer spiller dette ikke nogen væsentlig rolle, da dørene ikke lukker i lang tid, og derudover kan du altid tænde for loftbelysningen. Men om natten (gå ud for at ryge), til den nærmeste switch skal du gå et par skridt i fuldstændigt mørke - det er ikke imponerende at kigge efter tændstikker, en pakke og galoshes ved berøring.
Jeg foreslår, at du ser med mig, hvad der sker, hvis du krydser opkaldet, uafbrudt strøm, bevægelsessensor og LED.
Jeg er tilbage:
- hus fra et lille ADSL-modem, der kan gå til fremstillingen TV-set-top-bokse;
- +5 volt strømforsyning fjernet fra huset min forrige hjemmelavede;
- en lille radiator;
- gule lysdioder fra af dette projekt;
- en encelle bank, der har været inaktiv i det tredje år.
Jeg havde også et forældreløst sagsstik fra en ukendt strømforsyning i kassen, og med en lille hjerne besluttede jeg at prøve at krydse det med ADSL-modemetui.
Kanterne på det savede vindue blev fugtet med lim mange gange, så kanterne på vinduet blødgjorde lidt.Derudover var jeg heldig - tidevandet i ADSL-modemkassen krævede et hul i power banksagen - dette vil være et andet kraftpoint til fastgørelse.
Yderligere strimler af opskummet polyethylen øger kontaktfladen mellem de to huse. Bemærk også, at lommen til lodning af 220 volt-ledere i chassisstikket - ganske dyb - er et andet stykke held.
Den første tilpasning og estimering er "hvad ellers ønsker jeg virkelig?" - Jeg måtte opfinde på farten, i mit hoved var der kun en vag idé om det endelige resultat.
Halvdelen af banken mistede sin regelmæssige udfyldning, for mig er weekenden +5 ekstra. I stedet for standardskemaet bruges den sædvanlige TP4056-ladestyring, det samme som jeg brugte i denne hjemmelavede.
Netværkstrådene til strømforsyningen blev loddet til kontaktstifterne, og selve pladen blev limet på et passende sted i ADSL-modemet gennem et stykke skummet polyethylen. Og således blev en rummelig kælder dannet.
Strømafbryderen er placeret i afstanden af ledningerne, der går til den fremtidige belastning. dvs. belastningen kan kobles fra batteribeskyttelseskortet. Selve batteriet vil konstant være tilsluttet ladekredsløbet.
Jeg planlagde en knap til output af kontakter til ændring af melodier.
Og det gennemgående hul er til installation af LED.
Jeg var heldig igen (som jeg skrev ovenfor), der var en temmelig rummelig kælder af skrogstikket, og opkaldskortet passede med succes i det, hvilket med det samme blev gjort. 18650-batteriet fra batteriet på den gamle bærbare computer blev placeret i et provisorisk batterirum, ledningerne til knappen til ændring af ringetoner blev loddet, kraften på +2,8 volt forblev den samme, den miniature lydudsender blev bekvemt placeret under knappen for at skifte melodi og ufuldkommenheden blev sat på plads - det var sent og måtte sove.
Når jeg kiggede på den superlysende blå LED, der oversvømmer det lille hjørne af gangen, tvivlede jeg på, hvad jeg gjorde - det ser ud til, at jeg komplicerer tingene igen.
Belysning.
Gennem pakningerne skruede jeg stjernen med den gule, tre-watts LED loddet på den og bragte ledningerne bag på radiatoren.
Som driver for LED besluttede jeg at bruge AMC7135 strømstabilisator
Den integrerede driver er faktisk en administreret feltnøgle.
Blokeringskondensatorer bruges med en betydelig længde af forbindelsesledninger.
Men hvis du ser nøje på strukturdiagrammet for denne stabilisator, bliver det klart, at det kan styres. Nemlig kan Vdd-stiften, gennem hvilken der leveres meget lidt strøm til selve stabilisatoren, skiftes. Fremragende.
PIR SR501-sensoren er også meget berømt.
Jeg vil kun være opmærksom på springeren H-L.
L - engangsbetjening af sensoren til den første detektion af en bevægelsesbegivenhed - holder den indstillede tid, uanset om der var gentagen bevægelsesdetektion i den indstillede holdetid - en pause på flere sekunder - beredskab til næste cyklus.
H - engangsbetjening af sensoren til den første detektion af en bevægelsesbegivenhed - udholdenhed af den indstillede tid, og i tilfælde af detektion af gentagen bevægelse - en konstant nulstilling af udholdenhedstimeren.
Jeg installerede naturligt H.
Det er tid til at se, hvordan mine konklusioner er sande.
+4 volt fra en ekstern strømforsyning blev påført bevægelsessensoren og til AMC7135-blokken, og OUTPUT-stiften på detektoren var forbundet til Vdd af to kombinerede strømdrivere.
Da hver driver producerer en strøm på 350 mA, og en tre-watts LED bruger 600 mA, besluttede jeg at bruge to drivere, der er tilsluttet parallelt. Men på grund af ikke-optimal installation og på trods af de blokerende kondensatorer, var kredsløbet begejstret. Derfor begrænsede jeg mig til en enkelt driver.
Da jeg allerede tilsluttede både klokke, sensor og LED-enhed til en enkelt strømkilde, fandt jeg, at når jeg spiller en melodi - LED'en samler et beat - ændres lysstyrken sammen med de udsendte lyde.
Jeg var nødt til at få et lille kredsløbskort og på det for at losse de magtpunkter, der var fordelt fra en enkelt strømkilde. En kondensator på 1000 mikrofarader løste problemet med at blinke med en LED.
Stykker af polyurethanskum blev fikseret af en radiator med en LED, og de resterende tomme vinduer i ADSL-modemhuset blev dækket af et varmekrymperør, hvor AMC7135-sjalet var placeret.
LED var dækket med et limet transparent låg.
Den endelige tilpasning viste, at der var nok lys til nødbelysning.
Sammenfattende:
Hvad kunne man gøre anderledes og fordelene ved hjemmelavet:
- Radiatoren var helt klart overflødig. Når der mates en tre-watts LED med halv strøm, opvarmes den slet ikke. selvom hjem dansede hele dagen med bjørne, sigøjnere og balalaikaer før det resulterede homebrew kvist;
- På PIR-detektorkortet er der et monteringssted under fotoresistor, hvilket ikke tillader LED at fungere under omgivelseslysforhold. Men jeg formoder, at jeg ikke vil vente på disse fotoresistorer i år - pakken ser ud til at være gået tabt;
- i selve LED'en kunne man vælge en anden. Gul, selv med nominel strøm - 600mA er ikke særlig lys. Dette fremgår af resultaterne fra min forrige hjemmelavede. Den grøneste LED viste sig at være den lyseste ved samme strøm, men jeg har kun gule lys;
- den etablerede melodi nulstilles ikke længere, når strømforsyningen 220 volt forsvinder;
- i løbet af dagen lysdioden er tændt, den er ikke særlig synlig, lithium 18650 er konstant forbundet til opladningskredsløbet, og den gule farve irriterer overhovedet ikke glødet - så lad dem danse.
PS. Hvis jeg er heldig og ikke behøver at sende fotoresistorerne igen igen, opdaterer jeg det hjemmelavede produkt og tilføjer nogle fotos til artiklen.
referencer:
- nuværende driver
- integreret stabilisator
- ;
- .
UPD.
Held og lykke. Fotoresistorer kom. Men som jeg ikke gætte, når jeg bestilte, var en modstand ikke nok - baggrundslyset tændte ikke selv i fuldstændigt mørke.
Som det ses af figuren nedenfor, danner fotoresistoren en skillelinje i serie med R3 og på en god måde for at finjustere lysfølsomheden ville det være nødvendigt at sætte en indstillingsmodstand, men jeg vil ikke have en langsigtet konstruktion.
Derfor besluttede jeg at prøve to serieforbundne fotoresistorer, og her ventede succes på mig. Sensoren stoppede med at reagere, når det øverste lys var tændt.
Fra linket nedenfor købte jeg modstande med parametrene "5506". Direkte lys af en bordlampe - 54 ohm, hvis lukket med en finger - 15 kOhm, hvis lukket med midten af håndfladen - 60 kOhm.
- datablad;
- .
Og så implementerede jeg en anti-vandal-knap:
Batteriet, hvis det skifter til tider, er dette det andet, det første varede halvandet år.
Nu - ALT =)