Sikkert, mange af os har forblevet i forskellige grader af forringelse af billige tabletter, som vi af forskellige grunde ikke længere bruger. Jeg har en sådan.
GS700, der ærligt arbejdede i flere år, overlevede to batteribytte, mistede lydstyrken og erstattede den med et visakort udskåret, lodde knapper, og til sidst i nøjagtigt to år lå han i kassen.
Jeg foreslår, at du bruger eksemplet på denne tablet for at se, hvor svært det vil være, hvis du prøver at gøre noget, der minder om TVbox fra tabletkortets bundkort.
Ja, ændringen gælder kun de tabletter, hvorfra der i princippet kan udsendes HDMI-video, men i mit tilfælde har jeg ikke en skærm med en HDMI-indgang, jeg har kun VGA, hvilket betyder, at vi taler om en HDMI til VGA-konverter.
Derudover stødte jeg også på problemer af software og hardware, hvoraf det ene, det vigtigste, jeg gjorde som jeg kunne, omgås.
Så jeg havde selve tabletten. Dets GS700 bundkort er ret kompakt.
Jeg har også flere ADSL-modemer, der er fem år gamle som erstattet af deres trådløse versioner. Nu har ingen brug for dem, men sagerne er ret attraktive.
Den første ting, jeg gjorde, var at afskære den smalle del af modempladen og efterlade den del, hvorpå netværksstik, stikkontakt og tænd / sluk-knap var monteret. Desuden demonterede jeg dem af dem, som ifølge mine vage gætte ikke ville have været nyttige for mig.
I flere dage tænkte jeg på, hvordan jeg omhyggeligt dækker det lange rektangulære vindue tilbage fra de fire LAN-stik, indtil jeg efter min mening faldt på PCI-modemet.
Fra ham tog jeg en stålmonteringsplade med en eksisterende rektangulær udskæring til to almindelige telefonstik. Det eneste, der er tilbage for mig, er at prøve HDMI til VGA-konverteren og skære udsparingerne til fastgørelse af to sekskantede stativer, som VGA-kabelmonteringsenheden er skruet fast til. Ja, og til højre for dette rektangulære vindue var jeg nødt til at skrue ned et andet hul for at rumme WIFI-antennekontakten.
Jeg var ved at skrue de sekskantede stativer ud af VGA-stikkene på konverteren, som om jeg var syg afbrudt. Det viste sig, at stativerne på den anden side var blussede, og jeg måtte skære dem. Sandt nok, jeg voldtog fra dette - to udskårne hestehaler, jeg besluttede at bruge som nødder.
Montering. Til lydudgang måtte jeg også lave et hul til montering af et lydstik. Jeg tog WIFI-stikket og antennen til det fra den gamle PCI Linksys WMP54GS.
Men jeg kunne ikke lide stikkontakten, - sådan
Nu skal du fuldføre ordren.
Ud af nødsituation ønskede jeg ikke at miste en enkelt knap, nemlig lydstyrkekontrol og selvfølgelig tændt.
Generelt vil de have en god effekt på udseendet.
Og indefra er de heller ikke klart overflødige.
Det er tid til at tænke over, hvordan man forbinder dem til plasteret med kontakter, der er tilbage fra pænt at vælge mikro-nano-switches?
I to år havde jeg tænkt på et provisorisk Android TV, og jeg læste mange gange, hvordan billedhuggere hentede de samme pletter, og jeg ved godt, at hvis jeg henter dem, så vil jeg ikke være i stand til at gendanne dem. Så dette er et kredsløbskort.
Ikke før sagt end gjort. Jeg bragte kontakter til det med lydstyrkekontrol, tændte både tabletten og nulstillingsknappen.
Jeg lodede straks konduktørerne. Da det i fremtiden ikke ville skade resten af installationen, men jeg ville virkelig se de første frugter af ændringen.
Om ernæring.
Jeg har en PSU-strømforsyning fra Sony PSP på 7.5V og en lav ende på en pålidelig lm2596, men jeg ville ikke have en langsigtet konstruktion (da jeg gjorde det), det blev besluttet at bruge dem.
Min HDMI til VGA-adapter er ikke udstyret med en ekstern hjælpestikkontakt, og jeg fandt straks, loddet og tilsluttet eksterne 5 volt til den. Men det viste sig, at HDMI tabletstik giver disse 5V ud. Efter at have indstillet 4.2V på lm2596, tilsluttede jeg det samlede på bordet og tryk på tænd / sluk-knappen. Tyve sekunder senere startede skrivebordet.
Men efter et stykke tid slukkede tabletten. Jeg vidste også denne opførsel - og lodde jeg den forberedte elektrolyt på 2200 mikrofarader. Situationen blev bedre - tabletten stoppede med at slukke, men begyndte at blinke på skærmen. Dette, indså jeg, var adapterens skyld, at den sænkede den fælles el-bus - det var sådan, jeg konkluderede. Og med begyndte langsomt at øge spændingen ved udgangen fra lm2596 for at opnå stabil drift. Jeg var tilfreds med 4.6V.
Periferiudstyr.
Tabletten har en enkelt micro USB-slot, og jeg har en OTG-stubbe, jeg besluttede at bruge den, men på trods af det faktum, at dette bare er en adapter, det er ret dimensionelt, og efter at have sovet med denne tanke, besluttede jeg, hvad jeg havde brug for loddet hjemmelavet OTG. Dette løste imidlertid ikke problemet med, at et USB-stik ikke er nok. Som minimum kræves der to.
I alt fandt jeg en gammel, fire-port hub, derfra vil jeg kun efterlade to indgange og udgange og også + 5V stabilisator tilbage fra ombygningen af FM-modulatoren. Selvom USB-tabletstik giver + 4.6V-system, men jeg havde mistanke om, at de tilsluttede perifere enheder ville trække en fælles strømbuss, hvilket kunne forårsage pludselige afbrydelser og pludselige nedlukninger.
Selve huben er allerede tilpasset tilslutning af ekstern strøm og har et mini USB-stik.
Faktisk forårsagede lodning af micro USB-stikket ingen problemer. Du kan se, at selvom jeg kun havde tre ledninger til lodning, ekskl. Strømkablet, lodde jeg den fjerde.
For hvad? Jeg skrev allerede, at tyve sekunder efter at have tændt tabletten, intet er synligt på skærmen - standbyindikatoren på skærmen blinker stadig. Men omkring det sjette til syvende sekund leveres strøm til standard USB-tabletstik. Og det var han, jeg besluttede at bruge til at drive den grønne LED gennem en slukemodstand - dette er ikke kun en direkte output, men ikke desto mindre ...
Når ledninger tilsluttet, og kiggede her. Den fjerde og femte kontakt skal være lukket, som jeg lavede en springer fra benets modstand.
Navbrættet havde en mini-USB ombord - det hjalp mig, da jeg sandsynligvis ikke ville være i stand til at rodet med mikronspor, og derfor sagede jeg bare toppen af soklen og loddes direkte til sølvguldbelagte kontakter.
Du kan se, at jeg simpelthen bøjede "1 Vcc" -kontakten, fordi jeg skulle levere strøm fra kontaktpunkterne i det eksterne stikkontakt.
Jeg bøjede også kontakten “4 otg” Jeg har heller ikke brug for den - jeg har allerede tilsluttet den til kontakten “5” i stikket.
På samme tid blev jeg guidet af billedet herunder.
Ved at tilslutte huben til + 5V-stabilisatoren, hvilken af FM-modulatoren jeg så, at den røde LED på huben lyste op - fint - mens jeg gør alt godt.
Eksterne USB-slots skal være tilsluttet. Jeg havde dem allerede - sammenfoldelig.Jeg var nødt til at skære dem langs længden, rille rundt om riller langs den ydre omkreds af sagerne - halvdelen af rederne, så de i de gennemskårne landingsvinduer i fremtidens TV-kasse kunne blive fastgjort sikkert uden at lime dem tæt.
Det var, jeg vil ikke skjule, kedeligt, og det viste sig sådan.
Det er tid til at sammensætte det hele.
Øverste venstre hjørne mod uret:
- separat strømforsyningsstabilisator + 5V;
- to USB-stik;
- USB-hub-kort;
- grøn LED - nederste venstre hjørne - LED-huset er halvt væk fra højden;
- LM2596 nedtrappingsstabilisator limet gennem skum-polyethylenpakningen til bunden af huset;
- kondensator 2200 mikrofarader;
- GS770-plade limet gennem en skumpolyethylenpakning til bunden af sagen;
- knapper;
- wifi-stik
- lydstik, der er loddet til de tilsvarende kontakter i VGA til HDMI-konverteren;
- selve konverteren;
- ubrugt nulstilling og tænd / sluk-knap.
Grønt blev ikke valgt ved en tilfældighed - det er tydeligt synligt og ikke blåt =)
Jeg har allerede tilsluttet strømmen og rystet hjemmelavet - Nul reaktioner - alt sidder tæt inde.
Måske har jeg løst skruet halvt på sagen.
Problemer med hardware og software.
Som det viste sig har betjeningen af tabletten (i modsætning til specielle enheder designet til dette, f.eks. Tv-kasser) via HDMI-udgangen, i tilstanden uden et berøringspanel, sine egne egenskaber med hensyn til pegeredskabers funktion.
Nemlig: Når der vises et statisk billede, opdateres markørens koordinater, i dette tilfælde musemarkøren, i rykk.
F.eks. Er jerky koordinater af musemarkøren tydeligt synlige, når du indlæser startskærmen. Men de forsvinder, hvis du vælger en animeret baggrund som tapet.
Man skal kun gå for eksempel til vinduet med systemindstillinger, da forsinkelserne og friserne genoptages.
Præcis de samme friser og forsinkelser vil forekomme, hvis du går til vinduet i en IPTV-manager, men hvis du bare starter videoen (dvs. konstant opdaterer skærmen), forsvinder friserne lige der.
I går (21. november), da jeg samlet præfikset fuldstændigt, overraskede denne konklusion mig ubehageligt. Men med en lille tanke fundet jeg en udvej.
Du er nødt til at få systemet til at opdatere skærmen konstant ved at vise oplysninger, for eksempel om indlæsning af netværksgrænsefladen i realtid. Der er programmer, der viser denne (og andre) information i meddelelseslinjen, hvor batteriikoner, status for trådløse grænseflader og så videre vises.
Næsten overalt og altid installerer jeg “Network Monitor Mini Pro”, og så snart jeg installerede det, indstillede opdateringsintervallet til 0,5 sekunder, blev det lettere lige der.
Men hvis du ikke gør noget på netværket, viser tælleren nuller, hvilket betyder, at skærmen stopper med at opdatere, og hej frise og hej lag! Overvågning Om mig virkede det som en halv foranstaltning.
“Cool Tool” - dette værktøj ud over at være i stand til og vise netværkstrafik er også i stand til at vise processorbelastning i realtid. Generelt har den nok outputinformation, der aldrig tillader et billede at fryse.
Intervallet for opdatering af information kan også indstilles til 0,5 sekunder. I tilfælde af batteridrevet vil denne tæller bidrage til udtømning af batteriet og derefter med strømmen "fra skæringen" - der er ikke et sådant problem.
Og resultatet.
Jeg vil med det samme sige, at hvis der er en VGA-skærm, så hvis der er nok plads i det, er det bedre at bygge det hele ind og ikke forme, som jeg gør. Nu ville jeg gøre netop det - men allerede er der, det er.
Hvordan kan man ellers anvende en VGA-skærm? F.eks. Gennem den samme HDMI til VGA-konverter og gennem Kvinde til Kvindelig forlænger
Tilslut AndroidTv, som denne. Det er sandt, at HDMI til VGA-omformeren skulle give AndroidTv Stick med +5 volt strøm, men dette er ikke et problem.
Du kan komme forbi med lidt blod, og gradvis er jeg tilbøjelig til løsningen "Miracast"
Ved at forbinde denne ting til HDMI til VGA-konverter kan du derefter blot sende video fra din tablet straks og uden en ekstra park.
Og i det første og andet tilfælde har du brug for både et eksternt højttalersystem og ekstern strøm til konverteren. Det er dog klogt at tage +5 volt fra skærmen.
Det er faktisk alt!
Den vigtigste ting er en god lodning og underligt nok - god fleksibel ledning, som jeg allerede er løbet tør for, og hvilke der skal købes uden at have dem i mine hænder, ved jeg ikke, kan du rådgive?
Referencer og yderligere læsning:
, på w3bsit3-dns.com, hvor løver, tigre og bjørne sidder (D. Simmons);
Værktøj "Network Monitor Mini Pro"; Modul;
Expander (temmelig tvetydig);
Android er en af mange;
- ikke den eneste mulige.
Converter.