Generelt set er verandaen en vidunderlig ting. På en økonomisk måde er det indbyggede rum, der for det meste er uopvarmet (i driftsomkostninger minus omkostninger til opvarmning), alligevel en meget nyttig egenskab. Først og fremmest udfører den funktionen som en baldakin - en slags luftlås, som ikke tillader dørene at "blæse igennem" og minimere varmetab fra beboere, der flytter hit og dit. Hegn af veranda holder luftpuden nær væggen / væggene, hvilket reducerer bygningens varmetab og infiltrationen af væggene, hvilket også er meget flot - varmeomkostningerne reduceres. Verandaen er en relativt simpel måde at udvide husets økonomiske territorium noget og generelt boligarealet under taget - på trods af den manglende opvarmning er der anvendelse til dets lokaler året rundt. Og endelig er det rent æstetisk at holde et lille bord på den glaserede veranda til den indenlandske version af teceremonien, som en mulighed - bare sybaritiser i en gyngestol med en kop. Samtidig foretrækkes det, at udsigten ikke var en bydump eller et metallurgisk anlæg, men dette bør tages i betragtning tidligere.
Et sådant hus havde vi undfanget - verandaen i det var som standard oprindeligt planlagt. Desuden så mange som to ting - smal, som en gang og bred, langs en kort væg. I diagrammet ovenfor er alt dette grønt. Taget over alt dette god antages at være generelt, gavl. Det vil sige, at verandens vægge ikke kun er et hegn, de er også understøtninger af de fremspringende dele af taget - især fra kortsiden.
Under opførelsen af huset blev der indført teknologiske understøtter under de fremspringende kanter, så huset eksisterede i nogen tid. Endelig er det tid til at gøre noget mere solidt i stedet for rekvisitter. Fundamentet, der kun blev bygget under bjælkehuset, måtte skabe et separat fundament for den udstikker veranda. I betragtning af fundamentets lave belastning og betydelige højde blev det besluttet at anvende et noget forenklet design, der giver et lavt materialeforbrug. So.
Hvad blev brugt i arbejdet.
Værktøj, udstyr.
Standard grøft og markeringsværktøj til jordarbejde. En spade var meget nyttig, noget mere kraftfuld end almindelige bajonetter - en flok af dem knækkede. Skæremaskine til skærearmering. Sledgehammer, intetsteds uden hende.Der blev også brugt en betonblander og tilhørende dem - et tråg, spande. Trowel selvfølgelig. Niveauer, lodret linje.
Materialer.
Fittings i passende mængde, striketråd. Selvfølgelig komponenterne til fremstilling af beton. Tavler til forskalling, fastgørelseselementer. Tavler, det tilrådes at bruge, som ikke er en skam - efter betonarbejde er de til lidt nytte, selvom forskallingen er foret med en film eller tagmateriale indefra.
Først og fremmest blev markeringen udført - fundamentets akser blev markeret på jorden, understøttelserne blev flyttet fra bjælkerne for ikke at forstyrre dem. Der blev gravet en smal grøft til en dybde på omkring to bajonetskovle eller lidt mere, vegetationslaget blev fjernet og begravet lidt i jorden. Bredden på grøften er også bredden på skovlen. Efter justering af væggene og bunden blev tilbagefyldning lavet af sand - i tynde lag, med befugtning fra vandkande og rammet af en trimmet bjælke med et vandret håndtag. Ikke en behagelig besættelse.
Efter at sandet fyldes tilbage til det ønskede niveau af grøften og udjævning, blev bunden og væggene på grøften foret med plastfolie. Her brugte jeg stykker af filmen, uanset hvor vigtig størrelsen er - dens opgave (filmen) er at forhindre optagelse af vand af tørre vægge og sandbunden af beton, indtil det hærder. I bunden kan filmen knuses med sten, fragmenter af mursten, jernstykker, en bagagerum, de øvre kanter, for ikke at vende op i vinden, blev fastgjort med de samme mursten med store negle - stak dem gennem filmen i jorden.
Jeg markerede stederne for stillingerne - under hver taglog, der krævede støtte. Jeg var nødt til at klatre op med en stige og en lodlinje. Vejede akserne i mine fremtidige søjler, bemærket på jorden med tapper.
I midten af hver fremtidig søjle sidder der 12 mm i armeringen over hele sin højde med en margen. Tidligere blev enden af hver skærpet (savet af en "slibemaskine" i en akut vinkel), så filmen ikke ville rynke i bunden, når den sidder fast - på det rigtige sted med en skarp kniv, lav små skår.
Han pressede filmen på stenene i bunden af grøften, lagde langs et par mere forstærkende stænger, fikserede dem med blød ståltråd, så de ikke ville fikle under beton.
I små portioner, der klarede beton, hældes gradvist grøften med jordens øverste kant. Kun lodrette armaturer forblev i stedet for fremtidige kolonner. Jeg gentog hele komplekset af procedurer langs den lange side af huset.
Efter at have hældt beton, skal du tage noget tid på at bevare fugtigheden - dæk den med en film eller tagmateriale, eller kompensere for tabet af vand flere gange om dagen ved at hælde beton fra en vandkande. Procedurer skal udføres under det indledende sæt betonstyrke - cirka en uge.
Efter at have støbt den underjordiske del af fundamentet begyndte han at fremstille søjler. De var også lavet af betonstøbning, til hvilke der blev lavet flere enkle forskallingsformer - slags kasser uden bund og top. To bredere vægge var lavet af flere plader i form af skjolde, smalle vægge på et enkelt bord. Væggene blev flere steder fastgjort med selvskærende skruer. I modsætning til negle, giver selvskærende skruer dig meget omhyggeligt adskillelse af formen på en næsten frosset støbning uden at krænke den, hvilket sparer tid. Desuden fjernes forskallingens vægge mere nøjagtigt med ufuldstændig størkning af beton og klæber ikke så meget til støbningen. Formens indvendige vægge, det er ønskeligt at afslutte med tagmateriale eller en tyk plastfolie, støbegodsets vægge er jævnere og bedre fjernet. Fastgjort tagmateriale på brædderne med en møbler hæftemaskine.
Arbejdsordenen var som følger - efter montering af søjlens form fastklemte den på armeringen og ved hjælp af tapper og afstandsstykker fik den sikret i en lodret position, så forstærkningen (midten af søjlen) var i midten af bunden af boksen. Efter justeringen passede kassens nederste kanter ikke altid tæt på basen - den blev styrket og forseglet med improviserede midler - rester af tin, en mursten indpakket i film og planker. En lang skinne med et niveau lagt på det, bemærket på ydersiden af kassen niveauet - på fundamentet af huset.Søjlerne er langt væk fra fundamentet, hvor ingen lameller kan nå, bemærkede han ved hjælp af en vandstand - en lang slange med vand. Derefter blev der ved hjælp af en skruetrækker lavet et hul i boksens væg med en tyk bor, og der blev indsat en nellik eller wire - det var praktisk at navigere i dem, når man hældede beton.
De første portioner flydende beton måtte lægges meget omhyggeligt - hvis du hopper fra toppen af kassen, så ville den nå så hurtig, at den nåede til bunden (en del af beton), så alle mine tricks til tætning, alle tricks og mursten ville sprænge ud. Efter at have lagt den første spand, var det bedre at lade betonen stivne lidt, så væskesøjlen ikke sprængte ud og skub ud propperne nedenfor. I forbindelse med størkningen gik han videre til andre værker. Efter noget hærdning af den første del af beton i bunden var det muligt at virke meget dristigere - oversvømmet straks til toppen (til niveaumærket). For ikke at nå toppen, borede jeg huller i sidevæggene på forskallingen og førte et stykke armering gennem dem - det dannede udløbene til armeringen på siderne af stolperne, hvortil armeringen af molerne kunne fastgøres.
Forskalingen blev som regel demonteret og fjernet den næste dag, den blev fjernet godt, betonen fastholdt sin form, men var ikke hård nok - det gjorde det muligt at udjævne hjørner, kanter med en mursten for at justere understøtningsoverfladen til en træsøjle. Forskalingen blev samlet, fastgjort et andet sted, cyklussen blev gentaget. Oprindeligt blev de ekstreme søjler støbt på hver side, det var meget nemmere at installere forskallingen af de andre - visuelt, "i justering" eller ved streng.
Efter at have fjernet forskallingen fra søjlen, hældte han regelmæssigt vand, efter at betonen var hærdet nok, skar han armeringen i midten af søjlen og efterlod 15 ... 20 cm, hvorefter der skulle plantes en træstolpe på den.
Rummet mellem de understøttende betonsøjler var dækket med betonvægge. Til deres støbning blev to sæt skjolde lavet af rester af plader, der var beskåret med ruberoid på arbejdssiden. Ved installation af vægforskaling var det ikke nødvendigt at bruge niveauet - det var muligt at fokusere på den tilsvarende overflade på søjlerne. Skærme blev fastgjort med rester af brædder, støttet med stivere tilstoppet i jorden, pinde. Spalterne blev forseglet med improviserede midler. Hældning (lægning) af beton blev udført på lignende måde som søjle. Ja, det vigtige punkt er, at det er mere korrekt at fremstille beton ikke med væske, men med en sådan konsistens, hvormed det skal lægges i formen. Det er lidt hvidere end arbejdskrævende, men du kan spare en masse penge på forskalling (de går ikke så langt fra hinanden), og betonen kommer mere holdbar ud - sand sætter sig ikke i det som i den flydende version.
Efter at have lavet alle stolper og moler, blev der lagt en forberedt træstolpe på stiften på hver betonstolpe (ruhøvlet, specificeret længde). Før dette blev et stykke tagmateriale, der rulles op i halvdelen, lagt på beton til vandtætning. På bryggene lægges dele af halvbjælken, gulvet i verandaen er lagt på dem.
