Inden for tømrerarbejde, inden for kunst og håndværk er der periodisk behov for runde pinde. Dette kan være elementer. kunsthåndværktræstrukturer, af møblerstifter, dybler, pile til bogen endelig.
Da pinden er rotationskroppen, vil den første tanke i fremstillingssinden være at slibe den på en drejebænk, men det er temmelig vanskeligt at skærpe lange og tynde dele, der kræves yderligere understøttelsespunkter til et roterende emne (for eksempel en hvile). Tja, generelt er fremstillingen af en uheldig, vel, for eksempel pil, således ekstremt arbejdskraftig og uberettiget. Det ser ud til at være en bestemt proces i to bevægelser. Enkelt og økonomisk. Ikke kræver nøje opmærksomhed på ham, sådan en mekanistisk.
Det foreslåede udstyr til fræsemaskine antyder netop sådan. Udstyret er enkelt, det kræver ikke høj præcision i fremstillingen. Lavet af træ, så hårdt som muligt - bjørk er god. Selve produktionsprocessen er opdelt i to faser - produktion af firkantede billetter med den ønskede længde og behandling af dem på en fræsemaskine med specielt udstyr. Det kræver en enkel opsætning af udstyret én gang, og pindene kan laves online. Ulemper ved metoden - du har brug for en manuel fræser (mest bekvemt) og en cirkelsav. Men i vores tid er et elektrisk værktøj, sommetider ganske bizart, ophørt med at være noget overraskende i nogen som helst hjem værksted.
Selve processen ser sådan ud.
En firkantet billet roterer med en skruetrækker og trækkes over møllen. Skæret afskærer alt det overskydende, det viser sig omdrejningskroppen - en cylinder. Vores udstyr har til opgave at placere værktøjet og emnet i rummet i den rigtige position.
Helt fra starten om pinde. So.
Et passende stykke trælag vælges - stavene er normalt ret tynde, og skrå lag gør den færdige pind meget modtagelig for krumning på grund af ændringer i fugtighed eller generelt meget svag at bøje. Den er lang med en bestemt margin - hundrede millimeter, det viser sig ikke at være smukt, det er en teknologisk hale. Træ, der er baseret på yderligere brug - for eksempel dybler, er bedst lavet af træ af samme race som produktet.Til dekorativt håndværk er det bedre at stramme træet, de giver dig mulighed for at få en renere overflade.
Såning i arbejdsemner. Normalt arbejde på en cirkelsav. Efter flere testskæringer og finjustering af stop, skærer vi det ønskede antal emner. Det er værd at stræbe efter kontinuerligt arbejde - til fremstilling af en pind bruges for meget tid på værktøjsdistribution, tuning osv. Det er bedre at lave noget lager med emner og bruge dem efter behov. Når vi arbejder på en cirkelsav, vil vi helt sikkert bruge sikkerhedsbriller eller et gennemsigtigt skjold - hvis du støver øjnene op, kan du befinde dig i en meget ubehagelig position, når begge hænder har travlt, dine øjne ikke kan se, og det er vanskeligt at ringe til hjælp på grund af hylende en sav. Pas på dig selv.
Det er ikke værd at slibe små burr på kanterne af emnerne - individuelle kerner fra overfladen af slibeskindene forbliver i træets porer og reducerer ressourcen til skæreværktøjet, der bruges til at bearbejde dem yderligere. I vores tilfælde fræsere.
En lige rilleskærer med lille diameter er fastgjort i spindelhylsteret i den manuelle fræser. Halvcirkelformet fungerer godt. På platformen til fræsemaskinen er vores udstyr fastgjort med klemmer. Om muligt et stort hul koaksialt med fræseskæret.
Fræsesålen med fast udstyr er forsænket og fastgjort i position, når fræseskæret er i flugt med bundkanten af udløbet, for den færdige pind, huller.
Vi organiserer plads nok omkring os, fikser fræseren eller ringer til en assistent, hvis emnerne er længere end vores hænder, i dette tilfælde skal du også sørge for at fastgøre starttasten på fræsemaskinen, for eksempel med en elektrisk nylon-afretning.
Vi tænder fræseskæret og sætter emnet i hullet til den firkantede billet, drej det for hånd. Den bidte hale sendes til hullet for den færdige pind. Vi serverer emnet med rotation "for hånd", indtil dens ende bliver muligt at klemme fast i en skruetrækkers chuck. For min router sker dette, når enden af emnet strækker sig ud over sålen. Dette er cirka 100 mm.
Vi tænder skruetrækkeren med maksimal hastighed, tænder routeren og arbejdsskruetrækkeren og trækker emnet "på sig selv". Indtil fuld udgang. Bestil.
Hvis vi har pinde til teknologiske behov, forlader vi det, hvis du har brug for glatte, bliver du nødt til at slibe det. Jeg, som ejeren af en træbænk, var heldig i den forstand. Jeg bruger det. For at spænde vores pind bruger jeg en hjemmelavet chuck af træskruer monteret på mini frontplade. På bagsiden klemmer jeg pinden med et fast konisk centrum uden stærkt pres. Ofte skal en lang pind understøttes i midten, allerede glat med bare en hånd eller et stykke filt.
To til tre numre på huden fra stort til lille, hvert tal, når du ændrer rotationsretningen for spindlen. Det vil sige, vi skummer lidt, slukker for maskinen, skifter rotationsretning til det modsatte, skummer det samme antal osv.
Alt, staven er klar, tag den ud, klipp den til den ønskede størrelse, påfør.
Nå, for eksempel, en ophæng til et billede af uld - to "toppe" er monteret og limet på enderne af de lavede pinde.
Hvad der kræves til fremstilling af udstyr.
Tools.
Snedker, mærkeværktøj. Penbor på træ. Hurtigere og mere præcist kan værktøjet udføres ved hjælp af værktøjsmaskiner, for eksempel en cirkulær, pendelsave og en boremaskine, de kan udføres med minimal indsats, men der er næsten ingen grænse for menneskelige evner - alt dette kan gøres med et håndværktøj, men du har brug for mere dygtighed . Ved brug af et elektrisk værktøj kræves også beskyttelsesbriller eller et skjold, hovedtelefoner og muligvis en åndedrætsværn.
Materialer.
Hårdt træblok, medium sandpapir.
Først og fremmest bestemmer vi størrelsen på udstyret, det følger af dimensionerne på fræsemaskinen, dens sål. Når du prøver på, bør du forsøge at minimere "flyve" af skæret når det er muligt, dette vil reducere vibrationer under drift, værktøjet vil arbejde længere, overfladen på staven bliver renere.
Det skal stræbe efter "rektangularitet" af emnet. Hvis du bruger et håndværktøj, er det bedre at gøre yderligere markering lidt anderledes. Arbejdsstykkets ribber kan være let flået - det vil være mere praktisk at markere det.
Marker midten af hvert ansigt.
Ja. Det er nødvendigt at bestemme diameteren på den fremtidige pind - jeg anbefaler at stoppe ved 10 mm. Størrelsen er meget praktisk til værkstedet - fantastisk til dybler i fremstilling af møbler, rammer, bare pinde er gode til dekorative elementer i håndværk, ikke for tynde og opfører sig meget anstændigt i forstand af forvrængning fra en ændring i fugtighed. Endelig har de almindelige gode twistbor på træ en maksimal diameter på nøjagtigt 10 mm, hvilket er praktisk.
Yderligere hulstørrelser er specielt designet til denne diameter på den færdige pind. 10mm.
Vi borer med maksimale hastigheder - hullet er renere. Så at stikkontakten ikke har en grim klud, borer vi kun til halv dybden.
Styrestiften af penboremaskinen kommer ud på den anden side længe før boret passerer fuldstændigt, til dette lille hul, vender emnet, orienterer vi os om borets centrum.
Nu bores huller med en diameter på 16 mm og 10 mm modsat på smalle flader. Når det gælder det store hul til skæret, kan de være lidt forskudt, dette er ikke vigtigt, men i forhold til hinanden skal der være fyr, ellers kan pinden fastklemme.
Eventuelle udbrud på hullernes kanter er let slibet. Hullet til emnet, det er bedre at underskrive, så det senere er smertefuldt ikke at huske størrelsen.
