I radiokommunikation får antenner et centralt sted, for at sikre det bedste, radiokommunikation, bør antennerne have den nærmeste opmærksomhed. I det væsentlige er det antennen, der implementerer selve radiosendeprocessen. Faktisk konverterer en senderantenne, der er drevet af en højfrekvensstrøm fra en sender, denne strøm til radiobølger og udstråler dem i den ønskede retning. Den modtagende antenne udfører imidlertid den omvendte transformation af radiobølger til en højfrekvensstrøm, mens radiomodtageren udfører yderligere transformationer af det modtagne signal.
Radioamatører, hvor du altid ønsker mere strøm, har en maksimal kommunikation med muligvis fjernere interessante korrespondenter - den bedste forstærker (HF) er en antenne.
Til denne klub af interesser hører jeg indtil videre noget indirekte. Der er intet amatørradio kaldesignal, men det er interessant! Du kan ikke arbejde på overførslen, men lyt, lav en idé, det er det venligst. Faktisk kaldes en sådan aktivitet radioovervågning. Samtidig er det meget muligt at udveksle med en radioamatør, som du hørte i luften, modtagelseskort, af en standardform, på QSL-radioamatørslang. Bekræftelser på modtagelse er også velkomne af mange udsendte HF-stationer, som til tider opmuntrer til sådanne aktiviteter med små souvenirs med logoet på radiostationen - det er vigtigt for dem at kende betingelserne for at modtage deres udsendelser i forskellige dele af verden.
Observatørens radio kan være ganske enkel, i det mindste i begyndelsen. Antennen, konstruktionen er ikke et eksempel mere besværlig og dyrt, og jo lavere frekvensen er, desto mere besværlige og dyre - alt er bundet til bølgelængden.
Omfanget af antennekonstruktioner skyldes i vid udstrækning det faktum, at i en lav højde af ophængningen fungerer antenner, især for lavfrekvensområderne - 160, 80,40 m, dårligt. Så massen tilvejebringes til dem ved bare master med fyrledninger, og selvfølgelig, titalls længder, nogle gange hundreder af meter. Kort sagt ikke særlig små ting. Det ville være rart at have et separat felt i nærheden af huset. Nå, det er hvor heldigt.
Så en asymmetrisk dipol.
Ovenfor et tegningsdiagram over flere muligheder. MMA, der er nævnt der, er et program til modellering af antenner.
Forholdene i terrænet var sådan, at en todelt version af 55 og 29 m passede godt. Han stoppede med det.
Et par ord om strålingsmønsteret.
Antennen har 4 kronblade “presset” på lærredet. Jo højere frekvens, jo mere “klæber” de sig på antennen. Men sandhed og gevinst har mere. Så på dette princip
det er muligt at bygge fuldstændigt retningsantenner, der har en sandhed i modsætning til de ”rigtige” antenner, ikke en særlig høj gevinst. Så du skal placere denne antenne i lyset af dagslyset.
Antennen på alle områder, der er angivet i diagrammet, har en SWR (stående bølgekoefficient, en parameter for antennen er meget vigtig) inden for det rimelige område for HF.
For at koordinere en asymmetrisk dipol - også kaldet Windom - har vi brug for SHTTDL (bredbåndstransformator på lange linjer). Bag dette forfærdelige navn ligger en relativt enkel konstruktion.
Det ser sådan ud.
Så hvad er der gjort.
Den første ting besluttede jeg mig for strategiske spørgsmål.
Jeg var overbevist om tilgængeligheden af basismaterialer, hovedsagelig selvfølgelig, en passende ledning til antennearket i den rigtige mængde.
Besluttet stedet for suspension og "master". Anbefalet ophængshøjde - 10m. Min træmast, der stod på træmandens tag, blev drejet om foråret ved at fryse sne ned og faldt ned - jeg ventede ikke, da det ikke var en skam, jeg var nødt til at rense den. Det blev besluttet indtil videre at koble den ene side over tagets ryg, mens højden vil være ca. 7 m. Ikke meget, selvfølgelig, men billigt og muntert. Det var praktisk at hænge den anden side på en lind, der stod foran huset. Højden der viste sig 13 ... 14m.
Hvad blev brugt.
Tools.
Loddejern, selvfølgelig, med tilbehør. Kraft, watt, på den måde i fyrre. Instrument til radioinstallation og lille låsesmed. Uanset hvad der er kedeligt. En kraftig elektrisk bore med en lang bor på træ var meget nyttig - lad det koaksiale faldkabel passere gennem væggen. Selvfølgelig en forlængerledning til hende. Brugt smeltlim. Arbejde, der skal udføres i en højde, er det værd at passe på passende robuste trapper. Det hjælper med at føle dig mere sikker, væk fra jorden, et sikkerhedssele - som montørerne på stænger. Klatring ovenpå er naturligvis ikke særlig praktisk, men du kan allerede arbejde "der" med to hænder og uden særlig bekymring.
Materialer.
Det vigtigste er materialet til lærredet. Jeg anvendte en "feltvole" - en feltelefontråd.
Koaksialkabel for at reducere, hvor meget du har brug for.
Nogle radiokomponenter, en kondensator og modstande i henhold til skemaet. To identiske ferritrør fra højpasfiltre på kabler. Tommelfinger og fastgørelseselementer til tynd tråd. En lille blok (rulle) med øreprop. Egnet plastkasse til transformer. Keramiske isolatorer til antenne. Kapron reb med passende tykkelse.
Hvad er der gjort.
Det første trin var at måle (syv gange) trådstykker til lærredet. Med en vis margin. Afskæres (én gang).
Han startede fremstilling af en transformer i en kasse.
Opfanget ferritrør til magnetkredsløbet. Det er lavet af to identiske ferritrør fra filtrene på skærmkablerne. Nu kastes gamle CRT-skærme simpelthen væk, og det er ikke særlig vanskeligt at finde "halerne" fra dem. Du kan spørge dine venner med sikkerhed, ingen samler støv på loftet eller ind garagen. Held og lykke, hvis du har kendte systemadministratorer. Til sidst i vores tid, når der skiftes strømforsyning overalt, og der er en alvorlig kamp for elektromagnetisk kompatibilitet, kan der være mange filtre på kablerne, hvor sådanne ferritprodukter endvidere sælges vulgært i butikkerne elektronisk komponenter.
Udvalgte identiske rør foldes på en måde som kikkert og fastgøres med flere lag klæbebånd. Opviklingen er lavet af en monteringsledning med det maksimale mulige tværsnit, således at hele viklingen passer ind i vinduerne i magnetkredsen. Første gang det ikke virkede, og jeg var nødt til at handle efter prøve og fejl, heldigvis er der meget få vendinger. I mit tilfælde var der ikke noget passende tværsnit ved hånden, og jeg var nødt til at vikle to ledninger på samme tid og sørge for i processen, at de ikke overlappede hinanden.
For at opnå en sekundær vikling - vi foretager to vendinger med to ledninger, der er foldet sammen, og trækker derefter hver ende af den sekundære vikling tilbage (til bagsiden af røret), vi får tre vendinger med et midtpunkt.
Ud fra et stykke temmelig tyk PCB er der lavet en central isolator. Der er specielle keramiske dem til antenner, selvfølgelig er det bedre at bruge dem. Da al lamineret plast er porøs og som et resultat meget hygroskopisk, så antenneparametrene ikke "flyder", skal isolatoren være fuldstændig mættet med lak. Anvendt olie glyptal, yacht.
Enderne på ledningerne renses for isolering, adskilles flere gange gennem hullerne og loddes godt med zinkchlorid (lodning af syreflux), så ståltrådene også forsvinder. Lodningssteder vaskes meget grundigt med vand fra den resterende flux. Det kan ses, at enderne på ledningerne er forhåndsskruet ind i hullerne i boksen, hvor transformeren sidder, ellers bliver du nødt til at trænge alle 55 og 29 meter ind i disse huller.
Jeg loddet til de steder, hvor de tilsvarende klemmer på transformeren blev skåret, og disse konklusioner blev reduceret til et minimum. Glem ikke inden hver handling, prøv på kassen, så alting senere passer.
Fra et stykke PCB fra et gammelt printkort sagede jeg en cirkel i bunden af kassen, i den var der to rækker af huller. Gennem disse huller fastgøres et koaksialt dråbekabel med et bandage af tykke syntetiske gevind. Den på billedet er langt fra den bedste i denne applikation. Dette er et fjernsyn med opskummet isolering af den centrale kerne, hun levede "mono" til skruede tv-stik. Men der var en trofæbue. Anvendte det. En cirkel og et bandage, grundigt mættet med lak og tørret. Enden af kablet er forudskåret.
De resterende elementer er loddet, modstanden er sammensat af fire. Alt er dækket med varmsmeltet klæbemiddel, sandsynligvis forgæves - det viste sig at være hårdt.
Færdig transformer i huset med "konklusioner".
Mellem sagen blev der lavet et beslag til ryggen - der er to tavler helt øverst. Lange strimler af tagstål, øje lavet af rustfri 1,5 mm. Enderne af ringene svejses. På strimler langs en række af seks huller til selvskærende skruer - fordel belastningen.
Blok klar.
Jeg fik ikke keramiske antenne "nødder", jeg brugte vulgære ruller fra gamle ledninger, heldigvis i gamle landsbyhuse er der stadig nedrivning. Tre stykker i hver kant - jo bedre antennen er isoleret fra ”jorden”, jo svagere kan den modtage signaler.
Anvendt felttråd med vævede stålvener og tåler, der strækker sig godt. Derudover er det designet til at lægge i det fri, hvilket også er meget velegnet til vores sag. Radioamatører fremstiller ofte ofte canvaser af trådantenner fra det, og ledningen har vist sig at være ganske god. En vis erfaring med dens specifikke anvendelse er blevet samlet, som først og fremmest siger, at det ikke er nødvendigt at bøje ledningen kraftigt - isolering sprænger i frost, fugt kommer ind i kernerne og de begynder at oxidere, på det sted, efter et stykke tid, tråden går i stykker.
Derfor anbefales det ikke knob på. Standard-fastgørelseselementer til tyndt kabel blev anvendt. Klemme og fingerbøl, som gjorde det muligt at undgå stærke "overskridelser i marken."
Jernstykket til skøjten blev fastgjort på plads. Jeg har næppe det.
I løbet af trækning, evaluering af trækkraften, besluttede jeg uden at synde at fjerne belastningen fra centralisolatoren fra PCB. For ikke at gøre om alt, kom han sådan ud af situationen.
Heldigvis er fastgørelsesmidler, der er opmærksomme på de ofte foldede tråde, erhvervet i dobbelt mængde. Nyttigt.
Antenneophængspunkterne har også ændret sig noget for en mere bekvem placering af dropkablet.
På toppen af træet, med et kort reb, er en blok fastgjort til et fast "øre". En ledning fra isolatorer kastes gennem den i enden af antennens ledning. Ledningen går ned. En betonblok, der er ophængt med en ledning, hænges på den gennem en karbin til spænding. Mobil "fastgørelse" er nødvendig for at kompensere for sæsonbestemte temperatursvingninger, stærk vind, isfrysning.Spændingen er ikke op til streng af klokkeslæt, uden fanatisme.
Koaksialt faldkabel med let slap føres op til værkstedet, monteres på væggen udefra og føres på det rigtige sted.
