Som jeg nævnte i tidligere publikationer har jeg de sidste par år været engageret i genopbygningen af et gammelt hus, som jeg købte i Brest (Hviderusland), hvor jeg bor. Huset er meget gammelt, blev bygget under opførelsen af Brest fæstning. (1836-1842 gg.). På tidspunktet for mit køb var huset i en beklagelig tilstand, fordi reparationen ifølge naboerne blev udført i det for sidste gang umiddelbart efter Anden verdenskrig. Men det har et kraftigt granitfundament, murstensvægge med en tykkelse på ca. 90 cm, en lofthøjde på 3,50 og et kraftfuldt, "levende" rafter-system ... Resten er et "paradis for skibsføreren.))))
Alt det arbejde, jeg bruger alene, inklusive design, materialevalg og mig selv konstruktion og færdig.
For at udelukke gennemgangsrum og optimere layoutet byggede jeg en udvidelse i slutningen af huset, hvoraf en del er en åben terrasse. Hele udvidelsen er under et enkelt tak. Tagareal - 60 m2, materiale - metalfliser.
Sidste sæson lykkedes det mig at dække det og begyndte straks frost og snefald. På grund af det faktum, at takets hældningsvinkel er lille, er al sneen, der har samlet sig på det i løbet af vinteren, liggende der, på trods af den meget glatte "Puretan." Om foråret, så snart solen varmet op metalpladen, der dukkede op under sneen (mørk farve - RAL8017), metalens høje termiske ledningsevne gjorde sit arbejde: hele laget kom som en snøskred i et snøskred inden for et sekund !!! Samtidig fik det tunge lag hurtigt hastighed fløj flere meter af mit land og helt, fra hegn til hegn, overvældede den generelle sti i højder en til en og en halv meter og en længde på 12 meter !!!
Det er godt, at ingen gik på det !!!! Kunne dræbe! Jeg var ikke på stationen dengang, men en nabo, der gik i nærheden med en hund, så alt dette og var rædselsslagen !!!!
Baseret på dette besluttede jeg for enhver pris at foretage pålidelig sneopbevaring denne sæson !! Og han begyndte at studere emnet.
Dybest set finder vi oftest den såkaldte hjørnesnéophæng. De er lavet af samme ark som tagdækningen.
Men jeg nægtede at bruge denne type af flere grunde:
For det første skal de fremstilles af det samme materiale som taget.(De er ikke strukturelt adskilt fra musene. Den mindste farveforskel giver strukturen "fremmedhed"). Materialet belagt med "Purethane", som jeg brugte, er ret dyrt. Efter at have talt antallet af ark og ganget med prisen, indså jeg, at omkostningerne vil overstige omkostningerne ved rørformet, som er mere pålidelige! (Det var muligt at købe billigere materiale med den samme farve i henhold til RAL, men det ville være uæstetisk - forskellige overtræk har henholdsvis forskellige strukturer og forskellige nuancer. Og med tiden vil farveforskellen stige, fordi de har forskellige grader af UV-modstand.
For det andet er de temmelig svage, da kun den ene side er strukturelt fastgjort gennem metallet på lamellenes tavle, mens den anden simpelthen er fastgjort til tagets tynde metal. Begyndt at være opmærksom på dem, i min by så jeg flere ujævnheder. Jeg tog ikke billeder. Billederne nedenfor er taget fra Internettet:
Jeg valgte snørearrangører af tubulær type (foto også taget fra Internettet). De er stærkere og stærkere og er fastgjort på to punkter nøjagtigt til kassen og ikke til tagdækningen:
Og som en rigtig mester begyndte han først og fremmest at overveje muligheden for at fremstille dem gør det selv!))))
Om sommeren var der andre emner og andre bekymringer ... Dette emne "hang i hjernen med en tung belastning", og derfor stak jeg straks, når jeg arbejdede på et metalforarbejdningsanlæg, jeg så sådanne rester af dem:
Disse var rektangulære trekanter med ben 350 og 117 mm fra et ark 5 mm tykt.
350mm !!!
Dette er bare trinnet i Monterrey-profiltrinet, som mit tag har !!!! Jeg spurgte, og de gav mig til skrot for den samme vægt !!! (De måtte også smeltes igen))))
Naturligvis 5mm - lidt tyk ... Det ville være bedre - 2-3mm, men til "gavehesten ..." ... Kort sagt, de vil være stærkere ..)))
Desuden udvekslede jeg på samme sted, på den samme virksomhed, rester af hjørner nr. 25 med skrot:
På billedet har jeg allerede trimmet dem alle til en størrelse på 400 mm.
Så lad os komme i gang. Her er hvad jeg havde brug for:
1. Plader.
2. Hjørne 25 til 25 mm.
3. Stålrør DU15
4. Cirkel (metalvalsning) 16mm.
5. M8ypki med M8n 30 bolte (4 stk hver)
6. Tagdækning af malede skruer.
7. Nøglefærdige træskruer 10, 40 mm lange
8. Tagforseglingsskiver i forskellige størrelser.
10. Primer til metal ("Ship meerk")
11. Emalje PF-115.
12. Plastpropper til rør DU15
Først skar jeg et kort ben i trekanter til en længde på 150 mm og lavede rektangulær trapezoid ud fra dem:
Derefter markerede og borede jeg i en af dem to huller i en afstand af 70 og 80 mm fra det "lange ben" og cirka fyrre mm fra det korte:
Derefter borede jeg dette emne som en skabelon, lignende huller i resten. Lig med "hypotenuse" (Dimensioner "dansede" lidt). Før jeg borer det andet hul, fikserede jeg positionerne for det første ved at indsætte en aluminiums udstødningsnitter:
Så jeg borede alle emner og lavede to huller i dem på samme afstand i forhold til "hypotenusen" (Lad os være enige: For at gøre det lettere, vil jeg kalde siderne "ben" og "hypotenuse", selvom dette ikke længere er trekanter, men trapezoider)) )).
Derefter udstyrede jeg boremaskinen med et trinbor og øgede diametrerne til 24 mm:
Til fremstilling af selve spærrene blev DU15-rør købt. For at lette transport og installation skar jeg dem i segmenter på 3 meter:
Så alt er klar til mig:
Du kan begynde at lave parenteser. På dette tidspunkt prøvede jeg på emner for at se, hvad jeg fik:
Som jeg allerede sagde, dansede dimensionerne på mine emner lidt, og jeg har brug for konsoller i samme størrelse. Her er, hvordan jeg "kæmpede" for dette:
Jeg har stadig to meters sektioner af rør. Jeg satte “hele pakken” på dem, justerede dem efter hypotenusen og trak dem med klemmer;
Derefter, ved hjælp af en slibemaskine med en tyk skrubcirkel, planede jeg længden af det lange ben (stok kort):
Så i to plan (hypotenuse og langben) er de alle de samme. Et plan forblev - længden af det korte ben, dvs. højden på beslaget. Jeg skar dem heller ikke, fordi de stadig ville være svejset til hjørnerne. Derefter jævnt))).
Jeg valgte de to højeste, indtil videre har jeg afskediget resten.
Derefter rensede jeg sømmene for ikke at blande sig, og brugte den som en skabelon, svejste et sekund, nøjagtigt den samme størrelse, kun "spejl":
Så jeg har to “spejl” -beslag i samme størrelse.
Lad mig minde dig om, jeg lavede dem fra de "højeste" arbejdsemner. Det gjenstår at lave en skabelon og svejse resten på den. Som basis havde jeg brug for et jævnt vandret plan. Jeg brugte et stykke gammelt træbredderude. På det skruede jeg de færdige beslag med skruer rundt om kanterne, og mellem dem skruede jeg fremtidens hjørnebaser:
Derefter indsatte han rørresterne og hænger de resterende trekanter på dem:
I denne position kogte jeg dem alle med hjørnerne. Jeg fik 12 absolut identiske parenteser.
Nu rørene.
På taget skal de tilsluttes hinanden for at få to rør på 12 meter. Jeg besluttede at gøre dette som konstruktionen af en ramme med båse .. Det vil sige, enden af røret ender med en stift med en mindre diameter, som indsættes i det næste.
Jeg lå omkring en stang med en diameter på 16 mm.
Fra det skar jeg længder på 100 mm.
Derfor var jeg nødt til at fjerne dette problem med en bore med en trinformet konisk bore:
Til at begynde med troede jeg, at jeg ville gribe stifterne til rørene ved svejsning. Men sørgede for, at de gik meget modvilligt ind, besluttede han ikke at gøre det. Jeg hamrede dem lige inde med en tre kilo slegge, før jeg dyppede den i maling - på dette tidspunkt tjente malingen som et smøremiddel, så fungerer det som lim.
Derefter vendte jeg klæbeenderne i en cirkel med kronblade, så de let, men tæt passer ind i rørene:
Det næste trin er grunde og maleri. Da mit design bliver nødt til at blive udsat for atmosfæriske påvirkninger i lang tid, nærmede jeg mig denne sag alvorligt.
Efter at have renset alle sømme og burrer med en cirkel-kronblad cirkel, vaskede jeg grundigt alle konstruktionerne med benzin og tørrede dem med papirhåndklæder og fjernede snavs og rester af fabriksfedt:
Derefter dækkede han med ”ship meerk” i tre lag med mellemtørring. (Jeg skulle alligevel montere den næste weekend, så jeg påførte den første frakke søndag aften, derefter hver dag om aftenen, efter arbejde, anvendte jeg en ny.)
Ja ... og jeg glemte ... Til de "spejl" -beslag, som jeg har rundt om kanterne, greb jeg to M8-møtrikker ved svejsning. Derefter skruer jeg boltene ind i dem og klemmer rørene for at fikse dem fra forskydningen.
Efter primeren påførte jeg to lag PF-115 emalje.
Da den brune emalje, jeg havde, var for mørk, føjede jeg hvid til den. Den resulterende maling dryppede ned på et stykke bølgepap med den samme farve ifølge RAL og tilsatte lidt brun eller hvid. Jeg opnåede en sådan primitiv metode til fuld farvematchning - dråber maling lignede dråber gennemsigtigt vand. Det blev endda interessant for mig selv.)))).
Så sikkert kunne det ikke have været gjort. Strukturelt rørformede sneholdere adskiller sig faktisk fra taget - det var nok "lighed" i farver. Men ... Jeg gjorde det ... Jeg spillede for meget))))
Maling påført med en pensel. Jeg har en kompressor og alt hvad jeg har brug for. Men for det første ønskede jeg ikke at fjerne hele instrumentet og tingene, lægge alt sammen osv. Og for det andet foretrak jeg ikke kvaliteten af maleriet (alligevel vil ingen klatre op på taget for at se på dem, men du kan ikke se dem langt fra))), men for lagtykkelsen !!! Derfor har jeg lige anvendt to rigelige lag med tyk emalje uden at fortynde den. Lagene viste sig grimme og med striber ... Men de vil pålideligt beskytte mod atmosfæriske påvirkninger.
Det er alt.Den næste lørdag begyndte jeg installationen. For at gøre dette købte jeg kraftige treskruer (i vores region kaldes de for en eller anden grund ”rype”):
Jeg havde også almindelige tagskruer (jeg glemte at fotografere dem). Og jeg købte også tætningsskiver i forskellige størrelser:
Jeg monterede den forreste del med to almindelige tagskruer og placerede tætningsskiver mellem beslaget og taget. Bagsiden er en capercaillie. For at kompensere for højden på trinet på metalflisen satte jeg to store tætningsskiver der:
Ja, jeg glemte helt ... Foran og bagpå borede jeg i stedet for et, tre eller fire huller til skruerne. Det er ikke vanskeligt at gøre dette på maskinen, og så på taget behøver du ikke at tænke: “Ehhhh !!! Lidt til siden !!!” når fastgørelsespunktet falder, f.eks. På kanten af hætten, eller forseglingsskiven allerede er skruet tidligere skrue, der sikrede arket.)))) "Loven om middelværdighed" er ikke annulleret! ))) Og jeg siger jer, jeg stødte på dette to gange! ... Men jeg bare glinede og flyttede skruen ind i et andet hul.))) Og jeg skulle fjerne skruen og dække hullet med en selikon ... Hvilket ikke ville have påvirket meget godt tagets pålidelighed.
Først fikserede jeg de ekstreme konsoller og trak en tråd mellem dem. Og sæt derefter resten, juster dem efter tråden. (Derfor justerede jeg størrelsen på det lange ben!))))):
Derefter indsatte jeg og tilsluttede rørene, klemte dem med bots i de ekstreme beslag og hamrede i enderne af haglushka:
Det er det !! Arbejdet er forbi! Mot slutningen af installationen begyndte lidt regn, men det stoppede mig ikke!
Så se, er mine meget forskellig fra købte?
køb:
Og her er min:
Og dette til trods for, at min - garanteret stærkere og koster halvdelen så meget!
.... Nå .. Og fornøjelsen ved at arbejde, selvfølgelig ...)))
