Denne forstæder huset (fig. 1), bygget af forfatteren, stod i 20 år og ville stå i yderligere 50 år, hvis landsbyen viste sig at være lovende. Huset var tørt og varmt. Og til dens konstruktion var cement, slagge og naturligvis dygtige hænder krævet.
Landstedet begynder med fundamentet
Første ting først måtte jeg grave en grøft under fundamentet. Jorden var ler, og rivens dimensioner var små: 50 cm brede og 50 cm dybe.
Stiftelsen besluttede at lave et båndfyldstof af mursten, der er op til 7 cm i størrelse (bemærk, at den knuste sten skal være ren, fri for støv og fine smuler). Hele landstedet blev bygget på rent vand.
Flodsand blev hældt med et jævnt lag på bunden af grøften (lagtykkelse 15-20 mm). Han lagde halvdele mursten på sandet med åbninger på 3-5 mm og hældes oven på det forberedte mursten med et lag 10 cm tykt (fig. 2).
I en aflang kasse fremstillede jeg en tør blanding af cement og sand i et forhold på 1: 5 (efter volumen). Før fremstilling af opløsningen blev cement og sand altid grundigt blandet i tør form, indtil der blev dannet en homogen blanding.
Da sand og cement hurtigt sætter sig i opløsningen, blev fundamentet hældt fra en spand. Det vil sige, først blev en tør opløsning hældt i spanden (1/2 spand), og ved kanten af grøften, under omrøring af blandingen, blev vand tilsat toppen til spanden. Efter at have forberedt opløsningen hældte man straks hele spanden på mursten. I dette tilfælde skal hele opløsningen passere gennem murbrokkerne. Hvis der dannes en bakke ovenfra opløsningen, er opløsningen tyk. Det er nødvendigt at fylde opløsningen fra spanden ikke på ét sted, men langs hele fundamentets omkreds gennem 30-40 cm for at sikre ensartet hældning. Når det første lag er fuldstændigt fyldt, ville det være godt at lægge mindst en tråd tykk tråd i midten af grøften langs hele omkredsen. Selv satte jeg tynde rør fra opvarmning som beslag.
Det ville være godt at fylde hele fundamentet med jorden på en dag. Når jeg fyldte grøften med en opløsning, lagde jeg den i tre lag. I det øverste lag, 5-10 cm fra overfladen, var der en anden forstærkning. Glem naturligvis ikke for at kontrollere fundamentets "vandrethed" efter niveau, åndeniveau osv.
Fra ydersiden af huset lavede jeg et indlæg med to hele mursten, hvorved fundamentet blev udvidet med 10 cm. Det vil sige, nu er dens bredde blevet 60 cm, og fundamentets højde øges med 2 tykkelser af mursten. På indersiden af fundamentet styrker vi nu forskallingspladen og udfylder mellemrummet mellem indløbsten og forskallingen med slaggsand og cementbeton.Betonkomponenterne (slagge, sand, cement) tages i forholdet 6: 1: 1. Jeg anbefaler at dosere komponenterne i opløsningen i spande.
Bland først cement med sand godt, og bland derefter denne blanding med slagge. Vand sættes til beton afhængigt af fugtigheden i sandet og slaggen, men vær opmærksom på, at løsningen (husk at lave det sidste!) Ikke skal være flydende og kunne blive tampet.
Efter at have hældt beton i kælderforskalingen i flugt med den øverste indgangssten, fremstiller vi en jævn aflejring af cementmørtel, som er 10-15 mm tyk ovenpå. Når man tilbereder mørtlen til afretning, tages 4-5 dele sand til 1 del cement.
Efter 2-3 dage kan du lægge vandtætning oven på afstrygningen, f.eks. Fra tagmateriale (helst med et kontinuerligt bånd uden rifter). Hvis du stadig skal sammenføje enderne, skal du overlappe dem, så enderne af tagmaterialet overlapper hinanden mindst 50-60 cm. Den bedste vandisolering opnås fra tagmateriale eller tagpap, der er lagt på varmt bitumen, det vil sige et lag opvarmet bitumen påføres betonmaterialet , og tagmateriale lægges på bitumen. Det er naturligvis mere pålideligt at lime en mere på det første lag af tagmateriale ved hjælp af det samme bitumen. Tagmaterialets sider skal nødvendigvis hænge fra fundamentets sider mindst 5 cm.
sokkel
Så fundamentet er færdigt. Nu igen er kælderen (fig. 3). Som den lufte del af fundamentet, laver vi det udvendige af basen med mursten beklædning, som naturligvis kan foldes fra ujævne halvdele og lægge dem med uregelmæssigheder indad, hvilket vil forbedre deres binding med beton. Hætten på hætten er normalt 60-75 cm.
Bemærk, at jo højere base, desto bedre luftes undergrunden. Før du begynder med opførelsen af kælderen, er det naturligvis nødvendigt at lægge en cement-afstrygning 5-10 cm tyk på grundvandsisolering. Sørg for at have vinduer i kælderen til ventilering af undergrunden. Under betonning kan garn fastgøres i vinduer (ledning eller fremstillet af forstærkning). Øverst i kælderen, som på fundamentet, fremstilles en cementmasse, vandtætning lægges med dygtige hænder og igen en cementmasse, der omhyggeligt udjævnes med en murske. Sammensætningen af slaggbeton til basen er den samme som for den øvre del af fundamentet.
Væggene
For det første er det for fremtidige vægge nødvendigt at konstruere en forskaling fra træpaneler, der er 40–45 cm høje (fig. 4). Racks, fastgørelsesskærme, det er bedre at grave i jorden. Afstanden mellem stativerne afhænger naturligvis af pladenes tykkelse i forskallingspanelerne og på væggenes bredde (glem ikke at 5 cm for mellemrummet). Det vigtigste krav til forskalling er, at pladerne ikke bøjes under ramming, hvilket vil blive klart ved den første ramming sammen med udfyldning.
Rækkerne ovenpå er slået ned af strimler, men du kan også fastgøre skjoldene. Siderne er fastgjort med kiler, der er drevet mellem afskærmninger og stativer ind i mellemrummet, hvilket også er nødvendigt for mere bekvem fjernelse og installation af afskærmninger et andet sted.
Som regel er husets vægge normalt lavet af monolitisk beton, men på grund af mangel på cement besluttede forfatteren at eksperimentere og byggede væggene i slaggsement ikke kontinuerligt, men med kanaler.
Men det er bedre at rent faktisk landejendomme lavet af slagge-kalk-cementbeton. Kalk tillader ikke væggene at fugtige, og de vil være varmere. Hvis der er lidt kalk, kan du begrænse dig til kalkbeton fra vandtætning til vinduer. I princippet kan slagge-kalkcementcement være sammensat af komponenter taget i et forhold på 10: 1: 1 (efter volumen).
Skaldet kalk skal filtreres gennem et fint metalnet, så der ikke er klumper, og fortyndes med vand, så betonblandingen blandes bedre. Det er mere praktisk at tilføje vand lidt med en vandkande.
Men tilbage til væggene. Forfatteren betonede landstedet med kun to skjolde, så der ikke var behov for meget materiale til forskalling, og det er let at arbejde med sådanne skjolde. Efter montering af forskallingen (paneler) spredes betonen oprindeligt med et kontinuerligt lag 10-12 cm tykt langs cementmassen og komprimeres. Derefter placeres et stykke krydsfiner eller tykt stift ark på 35-40 cm højt, 50 cm langt (fig. 5) på dette lag i en afstand af 10-15 cm fra skjoldet. Spalten mellem skjoldet og krydsfiner er nøje fyldt med beton.Laget skal være så højt, at det pænt komprimeret ikke falder sammen, hvis krydsfiner fjernes. Du kan fylde det frie rum mellem krydsfiner og skjoldet med udfyldning, og derefter, omhyggeligt at tage krydsfiner ud, gentage operationen på det modsatte skjold, men tilbagefyldning skal udføres med det lag af allerede lagt beton. Sørg for, at tilbagefyldet ikke kommer ind i betonen under drift.
I væggene er hver 30-50 cm tværgående skillevægge lavet med en bredde på 10-15 cm. Skillevæggenes sammenfald er ikke nødvendig. De resulterende firkantede hulrum er dækket med fin slagg, fortrinsvis fra ikke-kokskul, ekspanderet ler.
Til dannelse af hulrum er det praktisk at bruge en speciel krydsfinérkasse med let skrånende vægge, så kassen er lettere at fjerne fra væggen efter at have hældet beton (fig. 6).
Husets hjørner er monolitiske - 50X50 cm. I døren er vægtykkelsen 25 cm, i vinduet - som væggene.
For at dekorere vinduerne med plader, kræves der en yderligere forskaling (fig. 7), der består af to lodrette plader (der er en afstand, der er lig med bredden af mursten mellem pladerne). Ved hjælp af dette forskalling blev mursten styrket i siderne af pandebåndene, der, som stikker ud fra væggen, danner et platebånd, som det var, hvilket gav vinduet et elegant look. Så på murvindueskarmen i intervallet mellem forskallingspladerne anbringes et mellemrum, der er 65 mm højt og en tykkelse, der er lig med tykkelsen af forskallingspladen.
På afstandsstykket i rummet mellem pladerne er der installeret to halvsten af mursten (tør), derefter placeres igen afstandsstykket og hele murstenen på dem. På den igen en afstandsholder, en halv mursten osv.
Teglsten indsættes i processen med betonning, og den stablede mørtel presser dem til tavlen, som er spikret til ydersiderne af pladerne med yderligere forskalling.
Bunden af vindueskarmen er lavet som kælderen i huset.
Overlapningen af vinduer og døråbninger udføres med monolitiske hoppere, til hvilke forskalling er lavet i form af en kasse. I bunden af forskallingen, så vand ikke strømmer ud af det, lægges en plastfolie, tagmateriale og glas. Det er nødvendigt at lægge trådarmering (5-6 stykker) i overliggerne, enderne af armeringen skal bøjes og gå til molerne ikke mindre end 25-30 cm. Overliggene er 12-15 cm. Betonen er klargjort i sand.
Gesimsen er lagt med murforing, som en kælder.
Under loftsbjælkerne - matrixer er der lagt en platform af slaggsandcementcement (6: 1: 1) 10–12 cm tyk (fig. 8). En bjælke med bjælker er placeret på bjælkerne, hvor spærrene skæres i.
Pilaster blev lavet på husets hjørner - avsatser, der skulle stikke 25-30 mm ud fra husets væg, såvel som plader.
Pilaster er lavet som følger: vinklen fra basen til gesimsen er markeret i rektangler, hvoraf halvdelen er 6-10 cm mindre (se fig. 1). Forbered stængerne 50X25 mm, og behandl dem derefter, så sektionerne af stængerne har form af en trapezoid med en mindre bund - 10-15 cm (fig. 9). Spænd stængerne mod væggen med den brede side op langs linjerne for markering af rektanglerne. Kør halvdelen af de gamle, buede negle ind i overfladen afgrænset af stængerne og gip rektanglerne. Juster rektanglerne fyldt med gips ved hjælp af en halv og en blok. Gennem et metalnet, der er spikret fast til rammen med celler fra 5 til 10 mm, kastes opløsningen på overfladen af rektanglerne med kraft, hvilket resulterer i, at der dannes knolde på dem. Rammen med nettet skal holdes i en afstand af 15-20 cm fra væggen. Ved afslutningen af pudsearbejdet skal du fjerne stængerne ved siden, trim affasningerne med en rivjern, så de bliver glatte. Landets vægge, selvfølgelig, gips.
loft
Fra oven er bjælker spikret fast til loftbjælkerne, og på dem satte de ned brædder, der er knust fra brædderne. På tavlerne lægger det isolerende materiale på sin side. Fra neden er ark af krydsfiner, hårdtboard eller andet materiale spikret fast til bjælkerne.
Husets indre bredde er 4 m, areal 27 m2.Huset blev opvarmet med en kogeovn to gange om dagen under Moskvas frost, hvilket krævede 2 ton kulantracit hele vinteren.
Under gulvet kan du lave under jorden.
Forfatterens hus var uden et blinde område, og der var ingen fugt.
Huset, der er lavet med dygtige hænder, stod i cirka 20 år og skaffede sig ikke en eneste knæk.