For at gøre det skal du:
-Li-ion batteri
Li-Ion batteriopladningskontrol
3-5V boost-konverter
godt og selvfølgelig ledninger, switch og molekylær lim
Så den første ting at gøre er at hente batteriet. Du kan finde den i en unødvendig / ødelagt mobiltelefon, mp3-afspiller, kamera osv. Dette batteris spænding skal være 3,7 volt, og jo større kapacitet, desto bedre. Det er tydeligt, at batteriet skal fungere, da det ofte er ham, der forårsager svigt i en længe brugt mobiltelefon. I dette design bruges et 760mAh batteri. Med andre ord, et almindeligt batteri, der ligger rundt om i tomgang.
For at kontrollere, om det er funktionelt, har du brug for en Li-Ion-batteriopladningskontroller. I dette design blev den billigste version af Tp4056 brugt. Det ser sådan ud:
Du kan finde det i enhver radiobutik, og dets omkostninger er $ 0,5. Han oplader batteriet fra USB-strømmen, som indstilles ved valg af modstand markeret på billedet.
Denne enhed kommer fra producenten med en 1,2 kΩ modstand, der svarer til den maksimale opladningsstrøm for denne enhed - 1 ampere. Her er en tabel, hvormed du kan vælge værdien af den aktuelle sensormodstand:
I dette design bruges en strømfølsom modstand med en nominel værdi på 2,2 kOhm, hvilket svarer til en maksimal ladestrøm på 500-550 mA. Den maksimale ladestrøm er valgt, så den ikke overskrider batterikapaciteten, da et betydeligt overskud af ladestrømmen nødvendigvis vil føre til batterisvigt.
Der er to lysdioder på enheden, den ene er rød, der signalerer batteriets opladningsproces, den anden blå, og signaliserer slutningen af opladningen. Efter at have fyldt hele strukturen med transparent hot-melt klæbemiddel, lyser de smukt hele enheden.
Når batteriet er blevet opladet og testet under belastning og derved viser dets funktionsevne, loddes en 3-5 volt boost-konverter. Det kan f.eks. Være industriel produktion:
De kalder det “3-5V til 5V 1A justerbart step-up strømforsyningsmodul med USB-udgang”, eller det kan fremstilles uafhængigt på basis af den meget anvendte mc34063-chip.Og da der allerede var en hjemmelavet en, blev den brugt. Der er masser af oplysninger om dens beregning og fremstilling på Internettet, så det giver ingen mening at dvæle ved fremstilling af konverteren. Her er hans diagram:
Konverteringsfrekvensen er 100 kHz, indstillet af kondensatoren for kondensatoren C5. Induktans vikles på en lille ferritkerne fra en gammel radiomodtager med en ledning med et tværsnit på 0,5 mm i diameter. Dette er en temmelig tyk ledning, men det kan øge enhedens effektivitet markant. R1 begrænser konverterens indgangsstrøm (beskytter batteriet mod kortslutning), skillelinjen R3, R4 sætter udgangsspændingen til nøjagtigt 5 volt, kondensatorerne C3 og C4 udjævner spændingsudsvingene. VD1-dioden er en Schottky-diode med et lille spændingsfald, og dens anvendelse øger også konverterens effektivitet.
Der er installeret en afbryder foran boosterenheden, så batteriet ikke aflades under tomgangstid.
Her er et generelt diagram over enheden:
Nu er strukturen loddet og klar til at hældes med varm lim. Det vil ikke være overflødigt at kontrollere alt igen.
Endelig er hele strukturen fyldt med varmsmeltet klæbemiddel for mekanisk styrke og i det mindste en slags vandisolering.
Alt, enheden er klar. Nu er den igen forbundet til USB til opladning (den røde LED lyser):
Efter et stykke tid oplades batteriet, og den blå LED lyser.
Dette betyder, at enheden nu er klar til at tænde og oplade enhver USB-forbruger.