Belysning i bryggers er som regel monteret efter restprincippet - en bare pære på wiren. Værelserne er ikke grundlæggende og ikke komfortable. På samme måde blev vi dækket af vores værksted. værksted, oprindeligt bygget som et sted for vinteropstand med træstykker, blev det gradvist konverteret til lille skrivebordsarbejde - dekorativt glas, eksperimenter med elektricitet osv. Belysning gennemgik selvfølgelig også visse ændringer - lokal belysning optrådte omkring arbejdspladser. Her for eksempel en arbejdsplads til arbejde på en slibemaskine (glas). Det er et lille bord, der er praktisk at sidde. Her står hjemmelavet kværne med diamantværktøj vasket med vand og til periodisk slibning af vanskelige tilgængelige pletter - en boremaskine indstillet til maksimal hastighed med et fastklemt diamantværktøj med lille diameter. Når du arbejder, presses et stykke svamp, der er fugtet med vand, mod den. En hjemmelavet maskine har sin egen belysning, ingen bor. I bordets frie kant er du ofte nødt til at lægge glasstifter for at passe til kanterne - mens den overordnede belysning også er utilstrækkelig.
Den nemmeste måde var at ændre den nærliggende generelle lyspære lidt - den blev flyttet og sænket så vidt muligt ned til maskinerne, så lyset ikke blændede øjnene, pæren var udstyret med den enkleste tin lampeskærm.
Lampeskærmen kom sådan ud ... (med fingrene i luften) vintage. Når du ser på det, kommer jomfruen jord op, kampen om høsten og GOELRO-planen. Du ved, en tinnekegle, der svinger på en søjle under vindkastene i en vinter snestorm. Ja.
Hvad der var behov for fremstillingen
Et sæt bænkeværktøjer, metal saks. Mærkeværktøj, mallet. Værktøj til installation af blinde nitter, nitter i sig selv. Elektrisk installationsværktøj, hårtørrer. Ledninger, termorør, små ting.
Efter at have skruet en lampe ind i en patron, prøvede jeg dem med benene på et kompas. Det viste sig, at ved den maksimale åbning af tegningskompasset lykkes den hypotetiske lampeskærm helt at skjule lampen for observatøren placeret på siden. Meget god. Han lavede en papirscanning af keglen - fra adskillige kladder i A4-format limede en passende klud og tegnede en cirkel. Lidt passede ikke, men det betyder ikke noget. Ved at vælge vinklen på den skårne sektor, gradvist øge den, var det muligt at finde en passende kegleform. Det vil sige - klip en lille skive, drejet, prøvet på lampen. Nej - keglen er for flad, lampen lukker ikke. Klip lidt mere, tændt, prøvet på. Allerede bedre, men stadig ikke. Fra den tredje iteration, alt fungerede.
Selvfølgelig kan du gå den videnskabelige måde - beregne designet og tegne en velkendt skolemetode. Derudover kan du bruge specielle tabeller med færdige værdier af scanneelementerne til enhver lejlighed, for eksempel [1].
Til fremstilling af lampeskærmen brugte jeg tynd plade aluminium - et gammelt tagplade, arvet efter demontering af det gamle hus fra naboerne. Arket viste sig at være med et stykke af rafter-systemet - han trak rustne negle ud med en tang, en pind på knæet og ind i ovnen.
Jeg fandt et sted i hjørnet af arket til midten af cirkulært fejning, staket med en kerne, så kompassets ben ikke ville bevæge sig ud. Tegnet en cirkel, skåret ud med en saks til metal.
Jeg vaskede emnet.
Han lagde papir på et metalkrus og markerede den udskårne sektor, føjede et kronblad på 20 mm bredt til overlappende kanter - et sted for nitter. Skær med saks til metal. Jeg markerede cirklen i midten og opsamlede det tilsvarende hul på skabelonlineren. Skær også ud med en saks. Ubekvem, men mulig.
Det overlappende kronblad let bøjet og holder bøjelinjen med klemmer mellem to lige planke. I den anden kant markerede jeg, tipte og borede nitteplader. Han skiltes og fikserede caliperbenene med 10 mm (halvdelen af kronbladets bredde), trak en linje langs kanten. Jævnt fordelt placerer 3 nitter.
Med hænderne bøjede han fejet ind i keglen, justerede og sikrede den nederste kant af overlapningen, fastgjorde den med en kraftig metalklædespind. Jeg borede et gennemgående hul, satte en nitte. Ret den øverste kant af overlapningen, læg resten af nittene. Han arbejdede kanterne med en mellemlang hud - kedde de skarpe kanter.
Selvom LED-lampen er mindst tre gange effektiv, og plastbasen med PSU varmer stort set - du har brug for lidt ventilation.
Rovnenko satte en tom dåse med passende diameter på toppen og skitserede med en blyant dens kant. Jævnt markerede midten af ventilationsåbningerne - to, overfor hinanden, to til, drejede 90 ° i forhold til den første. Den rigtige vinkel er let at sætte af øjet og ret præcis. Del de resulterende segmenter mellem punkter i halvdelen. Også ved øjet. Det viser sig meget hurtigt og uden fantasi.
For at slå og bore var jeg nødt til at piske en slags fjernbetoning - skru en stærk blok til sengen med en klemme. Ligesom blikkenslagere.
Det gjenstår at samle den elektriske del. Til skrueterminalerne på E27-patronen er ikke-tykke ledninger med en monolitisk aluminiumskerne tilsluttet på en standard måde. De afstrippede ender af ledningerne dannes af en løkke og klemmes fast under skruerne på skruerne. Lampeskærmen sættes på en tråd over patronen. Så med tiden gnider den tynde kant af lampeskærmen ikke ledningenes isolering, panser dem, når du forlader patronen - isoler dem med to lag varmeledning, læg en aluminiumsbøsning ovenpå. Bøsningen blev rullet fra det samme blanke ark på boreskaftet ø8mm. Fastgør ærmet med et andet stykke termorør.
Samlede en lampe. Han skruede lampen, fastklemte lampeskærmen på toppen. På det sted specificerede han længden på ledningerne, skar det overskydende af. Jeg fastgjorde ledningerne til træloftet på værkstedet med et tinbeslag og beskyttede hver tråd individuelt med et vinylrør.Jeg tilsluttede lampen til den eksisterende ledning med fjederterminaler.
Babay Mazay, december, 2019