Hilsen mestrene!
Efter pine, lad os sige, besluttede jeg at lave et karosseri til svejsemaskinen. Pinen var, at det, når man arbejder i højderne, ikke altid var praktisk at tage elektroderne med hånden i hætten og prøve at sætte dem i lommen eller linnedasken, de fik konstant nok søvn osv., Og hammeren blev konstant tabt, selvom jeg arbejdede på værkstedet. Og også på værkstedet måtte jeg kigge efter pakker med elektroder, så faldt de et eller andet sted, så lagde jeg materiale ovenpå osv.
Ideen kom i tankerne om at knytte alt til svejserens krop ...
Mens arbejde på gaden ikke var muligt på grund af vejrforholdene, men ikke kunne sidde inaktiv, tog op hjemmelavet.
Værktøjer og materialer:
- Vinkelsliber (grinder)
- skærehjul til metal
- kloakledninger F40mm (2 stk.)
- stik til kloakledninger Ф50 mm (2 stk.)
- stik til F110mm kloakledninger (4 stk.)
- udstødningsnitter 3,2x10; 3,2h6; 4x10
- Blind River tang
- bor til metal 3,5 mm; 4 mm; 16mm
- skruetrækker eller bor
- stykke skillevægsprofil 50x50
- tøj linje
- loddejern
- lodning station
- målebånd eller lineal
- blyant, markør, awl (bruges til at tegne konturen, det var mere praktisk)
- 4 mm galvaniserede skiver
- en hammer
- skruestik eller ambolt
Trin 1: Materiale og placering på sagen.
Før man tager sig af og gør det, der er beregnet til, er det nødvendigt at tage højde for apparatets karosseri, de dimensioner, du har brug for for følgende:
- dimensioner skal være kompakte
- placering skal være på den ene side
- under drift bør brug af kropssættet ikke skabe ubehag
For røret under elektroderne er det mest optimale et rør, kloak 40 mm er meget velegnet til dette. Det har sine fordele: plast er stærk nok, billig og vigtigst af alt let.
Efter at have 50 mm rørstammer med tilstrækkelig længde på gården (bare for at bestemme placeringen), for at forstå, hvordan selve røret vil være placeret, brugte jeg dem til at bestemme stedet på kroppen. For at måle målene med et målebånd betragtede jeg det som unødvendigt, fordi at bestemme, at det faktisk er mere praktisk, når du allerede ved, hvad du vil gøre.
Da jeg mestrede arbejdet med svejsning, var jeg overbevist om, at de halvdelte elektroder er mere praktiske end i hele formen.Nu skærer jeg dem konstant i to dele på 17,5 cm og på de afskårne dele slår jeg pulveret ned med en hammer (jeg kan ikke huske, hvad det hedder korrekt). Et 35 cm langt rør til hele elektroden kunne ikke placeres kompakt på et tinhus, så andre ideer også blev placeret side om side.
Trin 2: Rør til elektroder.
Efter at have nedbrudt elektroderne oprindeligt i 50. og 40. rør, indså jeg, at det 40. rør er mere rummeligt, dvs. at fremstille et rør fra to 40'ers rør var bedre egnet i størrelse end fra en 50. Men rørene var nødvendige med en klokke til forbindelse (jeg vil forklare hvorfor), og da jeg havde kufferter uden stikkontakter, måtte jeg gå og købe. Jeg var også nødt til at købe to stik til det 50. rør, hvoraf jeg vil lave et låg, så elektroderne ikke smitter ud, hvis svejsningen vippes.
Jeg købte rør på 25 cm i længde, jeg stødte på 15 cm, men af en eller anden grund var de ikke til salg. Jeg afskærer ikke 17,5 cm fra kanten, men lidt mindre end 17,5, baseret på beregningen, at dækslet også har en dybde på næsten 2 cm. Jeg lægger fremtidige afdækninger på de 40 mm rørstik og danner dækslet.
Jeg skar mindre af, så efter at have skåret overskydende ved røret, stakk elektroderne ud over kanterne i slutningen af arbejdet på røret. Det er bedre at tage elektroden med det samme end at prøve at finde den med fingrene indeni.
Længden er 17,5 cm og målte 18 cm (0,5 cm margen) fra ribben på selve stikket, og derfra markeres det på selve rørene.
Jeg trompetterede rørene langs mærket med et ark papir. Jeg pakket det rundt om røret, tilsluttede kanterne på papiret og limede disse kanter med kanaltape, skar det af med ørerne, det har en hastighedsregulator på det, og jeg behøvede ikke at skære plasten med en kontorkniv.
Da rørene vendte mod, besluttede jeg at returnere afskæringerne, de bliver krævet, så det i fremtiden ville være muligt at lodde bunden.
Plast til bunden af røret blev kun skåret fra de samme stik til det 110. rør.
Et eller andet sted havde jeg stykker af samme plastik, men jeg var for doven til at kigge efter dem, så jeg besluttede at købe disse stik. For at få en flad plastik til bunden fra dem, skar jeg en ring fra disse dæksler.
Der er stadig brug for de resterende ringe, jeg bruger dem som lodde stænger, hvor jeg tidligere har skåret dem til en bredde på 3-4 mm med metal saks.
Ikke ønsker at bruge tid på at markere med en markør, satte afskæringsrørene på plastik og ridset omkredsen af konturerne med en vinkel. Skær derefter ud med en saks til metal. Som et resultat, to bundbund, er det tilbage at lodde dem.
Når du bruger en lodningsstation, dvs. lodning med en stang, lavede punkttak med et almindeligt loddejern langs bunden og røret, disse punkter vil holde bunden på plads og vil ikke lade vingerne bevæge sig, når de loddes med en plaststang.
Det viste sig at være meget personlig, glatte de ru ruder med et almindeligt loddejern. Næsten salgbar.
Næsten alt, men det forbliver for lille - omslaget
Fremspringene på hættene giver ikke mulighed for at sætte rørene på som planlagt. Vi bliver nødt til at skære dem på den ene side og også klippe affasningen. Dette arbejde letter deres lodning i fremtiden.
Beslutningen om at skære det bestemmes af det faktum, at det er bedre at skære ribber og rør tættere på hinanden end at forlade alt, som det er, og at fange millimeteren mellem rørene. Men rørets dimensioner er begrænset af dimensionerne på væggen i svejsningens tinhus.
Mellem dem blev de loddet af stykker, der blev tilbage efter at have skåret bundene. Trimning er ikke længere egnet, men bare til sådant arbejde.
For at låget ikke går i stykker på loddet sted, hvor ribbenene var, besluttede jeg også at lodde det på siderne. Jo stærkere låg, jo længere vil det vare, og en yderligere idé kræver, at det er så loddet, ellers går det i stykker.
Produktionen af disse rør udføres ved støbning, hvis jeg ikke forveksler mig med processens navn.
Rørforlængelser, indeni dem er gummipakninger indeni og har en ujævn form. Det skal slibes, ellers bliver det fremstillede låg ikke båret på klokken, og du bliver nødt til at gøre om en ting.
Efter dette arbejde går vi videre til fusionen af to rør i et rør.
Før rørene loddes sammen, er det nødvendigt at lægge låg på dem og fastgøre dem med tape. Dette giver ikke rørene mulighed for at bevæge sig i forhold til hinanden under lodningsprocessen.
Mens vi arbejder med plast, er der mange rester tilbage, men for ikke at kaste materialet ud, faktisk satte vi det i forretning, skar disse rester i stykker og satte dem på kontakten til stikkene, og da der ikke var nogen mening i at lodde stationen på dette sted (kun 1-1 , 5 cm) loddet med et loddejern. I bunden gjorde han det samme.
Jeg var nødt til at tænke på hængslet på låget, der var kendsgerninger om, at det ikke skulle åbne i en retning, ellers ville det ikke være praktisk for hende at bruge (det vil være klart senere, hvorfor). For at fastgøre den til en fjeder, ville et stykke stof eller en drejning ikke være æstetisk tiltalende, så jeg besluttede at bruge et stykke polypropylen-ledning. På denne ledning kan låget åbne og glide i en hvilken som helst retning, denne idé viste sig forresten, låget kan åbnes og genopfyldes til beholderen med resterne af elektroderne, jeg kaldte denne beholder et "askebæger" (det mest logiske navn), og det vil være placeret lige under røret .
Indtil jeg fjernede båndet, markerede jeg borepladserne til nitter 3,2x6 mm.
Efter barbering med en kniv blev de rage ender af ledningen behandlet med et loddejern. Derefter gennemborede han nitten med en sno og trak den. Før nitterne monteres i plast, er det bedre at placere skiven på bagsiden, det er værd at gøre, fordi nitter er nitter og kan under installationen ødelægge plastik.
Låget vil ikke være et låg, hvis det hænger.
Det var nødvendigt at komme med en lås, men enkel uden nøgle. For nemheds skyld er det bedre at gøre det muligt at åbne med en finger.
Lavet en enkel låselås på pladen.
Pladen blev udskåret ca. 6 cm, den blev lavet i denne længde specifikt, så der var et sted at lirke en finger åben og lænede den mod kanten (se foto).
For at forhindre det i at bryde af under de første test blev det loddet både langs kanten og på siderne, efter en sådan lodning begyndte den at fungere som en fjeder.
I stedet for en løkke er dette ikke en lås, lavet en lille avsats, der ligner en hajfinne. For at gøre det skal du bore gennem pladen ind i røret og indstille retningen. Hvis denne "fin" loddes til overfladen, vil den bryde af, og hvis den indsættes i hullet og smeltes indefra, vil det være bedre at klæbe fast, gjorde jeg det.
Pladen til finnen blev afskåret 1 cm lang.
Alligevel forsvandt den udefra.
Nu giver vi den "finnen" sin form, loddet den med et loddejern og glattede den smeltede kant. Krop lavet mod låget, nu fungerer alt som en lås. Men på siderne af denne dyse måtte jeg ændre filen, så pladen blev sat på uden problemer.
Trin 3: Montering af røret.
Før boringen er det nødvendigt at fjerne foringsrøret, så spånerne ikke kommer på kredsløb og kontakter.
I ekstreme tilfælde kan du skrue væggen ud og lægge den enten på karton eller i tykt papir, som jeg gjorde.
Jeg gik gennem mange monteringer i hovedet, men besluttede at stoppe med det, jeg vil beskrive yderligere.
Fastgørelsen krævede ikke særlig stor for ikke at blande sig, hvis røret blev fjernet, fordi Jeg arbejder ikke altid i højden, og der er ikke behov for konstant at holde røret på enhedens krop.
Som et resultat viste den yderligere beslutning sig at være emnet, dvs. mest velegnet.
Princippet om fastgørelse som en ventil eller bolt.
Jeg skar alle elementerne ud fra de 110. stik.
Montering er designet som en lomme. For at gøre dette skal du skære to identiske dele til en montering, i en af dem klippes et kvarter, hvor stangbolten indsættes. Den, hvori delen bliver skåret, vil være ved siden af kroppen. Sådanne dele har brug for 4 stykker.
For at dødbolten kan passe ind i låsen uden problemer, skal der laves en spalte på 1 mm mellem delene. Ved savning af ringen fra det 110. stik var der fremspring, de var nyttige.
Jeg tilsluttede de to dele af holderen og loddes simpelthen langs kanten med et almindeligt loddejern. Som et resultat har vi en holder til bunden af røret. Han lavede alle dele på en lignende måde (foto nedenfor).
Den trimmede kant opnås i en vinkel på 90 grader, den hviler på selve monteringerne, hvor det samme snit. For at undgå dette skærer kværnen affasningen (vilkårlig vinkel).
Som et resultat vil denne løsning lette fjernelse og geninstallation af røret.
Zasov lavet af plader fra 110. stubben. Disse boltstænger loddes til rørets rør. På grund af sådanne låse holder røret tæt på svejsehuset.
Jeg skar afskæringerne med såkværnen såvel som på selve monteringerne, i processen testede jeg denne lås og sørgede for, at afskæringerne skulle være både på holderen og på boltene.
Efterhånden som alle afskåringerne er lavet, skal du lodde tilbehør til rørene, og du kan begynde at bore huller til nitterne på selve kroppen.
Men ikke så simpelt! Før boringen, skal du sikre dig, at de installerede nitter ikke forstyrrer installationen af foringsrøret tilbage til stedet på hovedlegemet, hvor indersiden af enheden er placeret. Foringsrøret fastgøres med almindelige skruer til en metalramme. Mangler dette ikke vigtige øjeblik, bliver du nødt til at bore huller.
Han målte 5 mm fra monteringshullerne i midten af flyet og trak en linje, der afgrænser kanten for nitter med en blyant.
Som alle markeret, kan du afslutte deadbolts.
Indledende, efter at have placeret fastgørelseselementerne og beskæringerne med røret på huset, begyndte han at bevæge sig fra side til side alle detaljerne for at bestemme placeringen. Så snart jeg besluttede situationen på rørene, bemærkede jeg de steder, hvor strimlerne skal loddes. Røret opnås i en vinkel i forhold til bunden af hele svejsningen.
Jeg loddede boltene med en loddestation langs soklen og i bunden nær bunden med en stang og rester fra stikkene.
Før boringen, hvor stedet allerede er blevet bestemt nøjagtigt uden markering med en markør, gjorde det lettere, pressede det med din hånd fast til kroppen og borede både fastgørelseselementerne og huset med en skruetrækker. Sæt nitter 4x10 mm i tykkelse og længde mest optimalt.
Efter at have afsluttet dette arbejde testede jeg det ved kun at løfte røret, intet revnet, alt holder tæt. Du kan ikke være bange for, at hvis noget falder ud i processen.
Trin 4: Kapacitans for elektroderester.
Jeg besluttede at lave en container til resterne af elektroderne på grund af de små rester.
Han arbejdede i højden, kogte buer i et midlertidigt metalskur og kastede resten under fødderne. Når han gik ned ad stigen til den næste batch af elektroder, trådte han på en sådan glid, han bankede sålen på mine arbejdsbårer og skadede mit ben lidt, ikke meget, men følelsen var ikke behagelig.
Han kaldte denne kapacitet et "askebæger", fordi de samme små "cigaretskodder" fra elektroderne forbliver som fra cigaretter, hvilket betyder, at du ikke kan forestille dig et bedre navn.
Gården har en masse rester fra gipsvægsprofiler, jeg indleverer skrotmetal, og lige i syne var et stykke fra skilleprofilen 50 mm med 50 mm. Fra det besluttede jeg at lave.
Dimensionerne kom ud 7x5x5 cm, hvor 7 cm er højden.
Selve stykket var ca. 50 cm langt, og jeg havde kun brug for 17 cm.
Kassen var den enkleste. Jeg skar overskydende af og bøjede mig gennem åbningerne i kassen, ligesom i origami.
Hvordan fikser man det på svejseren, faktisk ved du allerede svaret! Samme som for røret. Jeg har brug for, at disse fastgørelser ikke mærkes, hvis askebægeret fjernes som unødvendigt.
Dele af profilen blev bøjet med en hammer på ambolten i et plan med bagsiden af bagsiden af kassen, to ører dannet, som en rørstangbolt.
Selve kassen var monteret på nitter 3,2 x 6 mm.
Som jeg skrev ovenfor, vil denne boks være under røret, men sagens skrue forhindrede installation af fastgørelseselementer, så jeg var nødt til at skære ørerne, så de støder op til selve skruen, elektrodernes rester vejer ikke 10 kg, så sådanne ører vil være normale, som de siger.
Her besluttede jeg at fremstille den nederste del ikke med plast, men med to skiver under en nitter.
Han borede såvel som for røret og pressede det stramt med hånden. Monterede monteringer på nitter 3,2x10 mm.
Trin 5: Fastgørelse til hammeren.
Som han skrev i begyndelsen, blev hammeren (han dukkede helt sikkert op senere) og alle mulige genstande, som han brugte til at slå slaggen, konstant tabt, og de steder, hvor de blev tabt, blev glemt ...
Jeg besluttede også at lave en holder til hammeren, da jeg lavede den, og viste sig at være meget funktionel i branchen.
At gøre en sådan fastgørelsesindretning som i den foregående beskrivelse gav ikke mening. Her begyndte jeg at pusle, hvordan og hvor man kunne bestemme det ...
Mange ideer blinkede som en vind i mit hoved og besluttede at lave en usædvanlig montering.
En ubrugt ring fra en stor stub gik i forretning.
På det første foto kunne du allerede se denne ydeevne af monteringen.
Yderligere beskrivelse.
Drejning af kanten i hænderne og hammeren besluttede denne form (se foto).
Da hammeren ikke kommer ind lige langs midten, men som langs en forskudt tangens, er det nødvendigt at bore ovale huller.
Efter at have bestemt buehøjden i forhold til stedet for den fremtidige fastgørelse, lavede jeg mærker, hvor jeg vil bore med en 4 mm metalbor og derefter med en 16 mm bor, diameteren af hammerhåndtaget er lavet af 16 stænger.
For at få et ovalt hul skal du først bore vinkelret på cirklen, jeg bliver forvirret over, hvordan man beskriver det korrekt, og drej det derefter til siden af et andet hul. Som et resultat gjorde borens længde det muligt at lave et gennemgående hul, i retning af hammerens indgang og pladens plan får vi et ovalt hul (se foto). Efterfølgende viste dette beslag sig at være det bedste og behøvede ikke at komme med en yderligere hammerholder, så den ikke ville falde ud.
Monteringspladen til den sidste fastgørelse blev skåret ud fra resterne af stubben, den passede også bare til bredden og længden.
Det gjenstår at lodde buen til plasten, så brugte jeg næsten de unødvendige plastrester. Der var ingen mening i en lodningsstation, det gjorde det til et almindeligt loddejern.
Jeg bestemte stedet for denne fastgørelse ved svejsning ovenfra, lavede et skift fremad, så bæltet, der er på skulderen i en anspændt position, ikke forstyrrer udtræden af hammeren.
Nittet på nitter 3,2 med 10 mm.
Boreprocessen såvel som i tidligere tilfælde presses og bores kraftigt.
Fra den samme hammer, her allerede kyndige, viste det sig ikke at være en dårlig krog til at bære en hjelm (se foto).
Når du går til arbejdsstedet, er dine hænder fri for materiale eller noget andet ...
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte, jeg svarer :)