Jeg starter i orden. I min fritid rekonstruerer jeg et gammelt hus. Til sidst vedhæftede jeg en udvidelse. For at bygge grundlaget for det bestilte jeg en bil med sand og grus. Og så, held og lykke - entreprenøren, der skulle bringe ASG, kaldte tilbage og sagde, at hans 10-ton lastbil var ødelagt. Han undskyldte og tilbød mig et valg: medbring 20 tons, vent indtil reparation på ti ton (reparation er alvorlig. Minimum uge!) Eller kontakt hans kolleger (lovet at give telefoner). Jeg havde brug for mere end ti ton, men på et tidspunkt havde jeg bare ingen steder at lægge ned. Og da jeg ikke havde travlt (jeg var endnu ikke begyndt at grave), accepterede jeg at vente. Oprindeligt havde jeg ingen idé om at grave en kælder. Der er trods alt en separat kælder. Men da han begyndte at grave en grøft for fundamentet for udvidelsen efter at have passeret det "kulturelle lag", opdagede han aflejringer af rent sand og grus. Uden ler og store sten. Bare den, jeg skulle købe! Jeg ringede til iværksætteren og nægtede ordren.
Og så blev ideen født til at grave kælderen ud under køkkenet - og jeg forsyner mig med nyttige materialer og byggematerialer til hele konstruktionen! ))). Men problemet er at grave en pit lige ud for enden af et tungt murhus, hvis væghøjde er mere end fire meter, og dens tykkelse er næsten en meter, på en eller anden måde stum! Den mindste bevægelse af jord (især da der er ASG), og denne koloss vil simpelthen kollapse! Fundamentet er dybt (2 meter) og lavet af hugget brosten. Men løsningen er kalkholdig. Og i jorden i mere end hundrede år - bare blødgjort. Men hovedet blev rødt!)))) Og jeg vandt denne opgave.
Jeg besluttede at grave en grøft under båndfundamentet langs udstrækningens omkreds til en dybde på to meter og en tykkelse på 0,4 m. Hæld den, godt forstærket, og hæld et stærkt loft ovenpå, når det sætter sig. Nu, gennem lugen, kan du få ASG efter behov! Og den er altid på lager og tager ikke plads, og kælderen graver på samme tid! ))) I teorien er naturligvis alting glat, men i virkeligheden var det meget vanskeligt at gøre. Ikke kun det, det er allerede meget vanskeligt at grave en grøft på 40 cm dybere end dens højde. (Øget to meter stiklinger på skovle.Nå, i det mindste er jorden blød! "Shufley" kaster sig let.) Men de største problemer er sammenbrud !!! Den første dag gravede jeg op en hel mur - fire og en halv meter lang. Og den næste dag, der kom om morgenen, så jeg, at det hele kollapsede !!! Siden da har jeg gravet et par lineære meter og hældt det straks (ja, grusen gik til den samme, som jeg tog ud !!! Det vil sige, jeg tog den ud, blandede den med cement - og vice versa!)))
Men lidt efter lidt blev alt oversvømmet. Det næste år oversvømmede pladen. (Sandheden anvendte han det købte vaskede sand i den højeste kategori. Du ved aldrig ... Konstruktionen er ansvarlig!).
Og nu, når væggene allerede stod og taget på bilaget var dækket, havde jeg brug for ASG igen - rive de gamle gulve ud, hældte jeg ru skræder under hele huset.
Først gravede jeg op ad trappen! (Det viser sig, at du stadig kan grave dem!)))). På et tidspunkt, i loftet, forlod jeg blænden, efter at have hæmmet en ramme ind i den, som jeg svejste fra kanalen. Og nu, gennem denne åbning, valgte jeg ASG, mens jeg lavede trappen. For ikke at kollapse lavede jeg træskærm i størrelsen på slidbanen og satte dem på. Ved afslutningen af dagen, løftede disse skjolde lodret og fastgør dem med stifter, hældes de udgravede trin ved hjælp af et skjold som et lodret forskalling, og vandret blev simpelthen nivelleret med en murske langs et metalhjørne indlejret i hjørnet af det fremtidige trin. (Heldigvis var der et overskud af beton i betonblanderen.))) Et par dage senere skar man tappene, fjernede afskærmningerne og gravede trapperne videre og udvindede byggematerialer.)))
Så det skete som denne trappe:
Jeg kom lidt på det øverste trin .... Det er ikke overraskende - da jeg begyndte at grave trappen, var niveauet på gulvet endnu ikke kendt nøjagtigt.
Men ... Der er ingen sølvfor.))) Eller mere præcist, "der ville ikke være nogen lykke, men ulykken hjalp!")))). Under byggeprocessen viste det sig, at det ville være dejligt at skifte lugen lidt, og i dette rum vil der også være "varme gulve". Det er godt - kagen på det varme gulv har en højde på 15 cm. Når jeg flytter luken, får jeg et trin af denne højde. Og så vil jeg fjerne de ekstra fem centimeter fra højden af den næstsidste, og de vil blive føjet til den lave nye.))))
Men det senere. I mellemtiden har du brug for en luge! På et tidspunkt lavede jeg i et andet hus en luge til kælderen fra køkkenet, målende 70 x 70 cm, og så indså jeg i sin helhed, hvor praktisk det er !!! Du kan gå ned og klatre gennem det kun ved en stige! (Det irriterer mig nu, halv halvtreds! Og hvad vil der ske, når jeg er halvfjerds ?!)))). Derudover er det ikke så slemt at rejse sig. Men på samme tid skal du hæve noget der, eller sænke det !!! Og hvis det er "noget" - en pose grøntsager eller kartofler? !!! Ja, selv når du bærer en kurv i din hånd, er du allerede nødt til at krølles og viser vidunderne ved at balancere!))) Og tasken - kun med en assistent! (Rigtigt, jeg kom ud af situationen ved at lave et reb med springere bundet i en halv meter og en stor "kurv" af mesh i slutningen. Jeg bruger det til at få / sænke poserne alene. Men det er heller ikke særlig praktisk!)
Denne gang besluttede jeg at foretage en normal indgang med en normal trappe. Da han hældede loftet fra de gamle kanaler, der engang havde været en "klods" fra kranen, svejste han en ramme på 700 x 1500 mm og lagde den i loftet. (Synligt på billedet ovenfor). Længden blev bestemt eksperimentelt!))) Jeg gik ned ad trappen (hun var trods alt allerede) og kiggede på hvor min krone ikke ville røre ved loftet))) og afrundet til en større værdi.)))
... Dette er størrelserne og vil være min luge!
Men den store størrelse gav anledning til nogle yderligere vanskeligheder. Når alt kommer til alt skal han have tilstrækkelig stivhed! Følgelig er der med sådanne dimensioner også behov for tilstrækkelig kraftige bærende strukturer. Og dette er en betydelig stigning i vægt! Følgelig vil det være nødvendigt at forsyne det med gasfjedre (ofte kaldes de forkert fejlagtige støddæmpere), ligesom en hætte eller et bagagerum med bil bagagerum, for let at hæve en sådan luge. Og dette vil igen sandsynligvis kræve installation af en lås! (Når alt kommer til alt vil jeg ikke være i stand til at fremstille luftfjedre selv. Jeg er nødt til at hente bilfjedre. Og det er usandsynligt, at de vil være i stand til at samle deres kraft op, så de jævnt kompenserer for lukenes vægt. Mest sandsynligt vil de prøve at åbne den.)
Men på dette tidspunkt kan jeg ikke lave luken helt - den er nødvendig nu, fordi det er nødvendigt at fylde gulvet, og den endelige belægning er ikke snart! Og jeg har endnu ikke besluttet sig for hans udseende! (Laminat? Keramiske fliser? Vinyllaminat? Vinylfliser?) Men når alt kommer til alt har hver type ikke kun forskellig vægt! Det kræver også forskellige materialer, hvorfra trækluchpladen vil være lavet ....
Så selvom jeg er nødt til at lave et universelt design, hvorpå det senere er muligt at placere en af ovenstående belægninger.
Dette er hvad jeg lavede af det:
1. Profilrør 120x120x4 mm.
2. Profilrør 50x50x3 mm.
3. Profilrør 40x25x2 mm.
4. Profilrør 20x20x1,5 mm.
5. Vandrør DU32.
6. Rørvand DU25.
7. Lejer 6202.
8. Hårnål M14.
9. Møtrikker og skiver M14.
Jeg begyndte med fremstilling af rammen. Da selve luken, som jeg allerede sagde, skulle have tilstrækkelig tyngdekraft, besluttede jeg, at jeg ville gøre den 100 mm tyk. Følgelig skal rammen være tykkere, så en stædig fjerdedel kan svejses. Derfor besluttede jeg at lave en ramme fra et profilrør 120x120x4 mm. En sådan højde gør det muligt at løse andre punkter. For det første vil "kagen" på det varme gulv have en tykkelse på henholdsvis 150 mm, rammen passer til "flush", hvis den placeres på en polystyrenskumpakning, 30 mm tyk. (Varmeisolering vil være tilstrækkelig). For det andet skal skjulte sløjfer passe ind i rammen. Og de med et så tungt og tykt låg vil også være ret massive. Det er strukturelt bedre at lave en ramme fra en kanal, men standardkanalen nummer 12 har smerteligt tykke vægge. Han er meget tung, og det vil være svært at arbejde sammen med ham. Derfor besluttede jeg at lave kanalerne selv og sagde røret sammen. Først skar jeg to stykker, længder på 1500 og 820 (700 + 60 + 60) mm:
Derefter demonterede han dem ved hjælp af den "gennemsnitlige" malemaskine (180 mm):
Fra de opnåede emner lige på stedet, så at sige ”faktisk”, kan du svejse rammen:
På samme tid min hjemmelavede magnetiske firkanter))))
Lad os tage et dækning. Som sagt, besluttede jeg at gøre den 100 mm tyk. Da det derefter isoleres med polystyren, er det bedre at fremstille det også fra kanaler lavet af et profilrør. Men denne gang besluttede jeg ikke at bruge den færdige rammestørrelse med det samme (100 mm), men at svejse to kanaler på 50 mm hver. Dette vil reducere vægten lidt (hylderne på kanalerne er halvt så lange. Sandt nok, de vil være dobbelt så store, men faktisk er væggen i dette rør tyndere!) Og øge bæreevnen (i samme højde får vi en ekstra afstivning i midten af strukturen). Derfor besluttede jeg at lave to rammer og svejse dem ved at sætte den ene på den anden. Samtidig besluttede jeg i bundrammen at lave den ene langside (fra hængselssiden) af hele røret uden at skære det langs. Faktisk har stigningen i vægt på denne side ikke en sådan værdi (en kort grebarm), men stivheden af strukturen på dette sted har brug for meget.
Jeg besluttede ikke at gøre den anden ramme til et "separat element", men svejste straks de anden kanaler til den første ved hjælp af hovedrammen som en skabelon til justering af hjørnerne og tilvejebringelse af 5 mm huller. På samme tid, hvor jeg skar røret i kanaler, lavede jeg hylder med forskellige bredder. Den bredere vil være på toppen, og den smalle svejse til bunden af rammen:
Lad os tage os af løkkerne. At de skal være skjult, er oprindeligt forståeligt. Men designet vil være meget tungt! (Tross alt kan keramiske fliser også være den øverste frakke !!!). Følgelig vil friktionskraften i sløjferne heller ikke være lille. For at minimere det besluttede jeg at installere lejer. Uden yderligere skyld besluttede jeg at gentage det design, jeg tidligere havde opfundet til vognen hjemmelavet skæremaskine . Som hus til lejer skal du navnlig bruge et vandrør ДУ 32 (Forveksle ikke ДУ ("betinget diameter" eller "betinget passage") med den indvendige diameter! Den indvendige diameter på et sådant rør er 35,9 mm. Men i betragtning af at væggene ikke engang, og der er en svejsning, det 202. leje (D = 35 mm) kommer ind i det ganske tæt). Som vægt på, at eksterne klips bruger DU25-rørstykket indsat indeni, og som en akse - en konstruktionshårnål M14.
For at fastgøre "femogtyve" inde i "toogtredive", samlede jeg begge løkker på en hårnåle, hvorefter jeg lavede en slibemaskine midt i hver løkke af savskæringen og svejste dem:
Nu skal du lave konsoller, hvorpå døren "bevæger sig ud". Jo større de er, jo højere kan dørens sidekant stige, når den åbnes 90 grader. Jeg besluttede at fremstille dem fra det samme profilrør 120x120 mm. Hun har en vægtykkelse på 4 mm og en looplængde på 200 mm. Så stivheden i beslagene er nok.
Jeg rettede beslagene med en slegge og øgede den vandrette forskydning med 50 mm, så beslaget kunne svejses "fladt" til det indre plan i den nedre dørkarme (jeg minder dig om, at jeg har det fra et solidt rør). Hvis du svejser det og anvender det vinkelret på det nedre plan, får vi faktisk ikke den nødvendige stivhed!
Nu skal vi fastgøre hængslerne til understøtterammen. I modsætning til fastgørelsen til døren, hvor de skal svejses, er det nødvendigt at lave et sammenfoldeligt design (når alt kommer til alt skal døren stadig fjernes for endelig færdiggørelse). Derudover vil jeg gerne modtage en så værdifuld mulighed som muligheden for at justere hullerne!
I betragtning af at jeg ved at lave den bærende ramme, skar jeg røret langs, løkkerne inde i det kan ikke længere passe! Men det var planlagt! Og oprindeligt tænkte han på at lave de anden dele af "kasser til skjulte løkker" hver for sig og derefter svejse dem på plads. Klip et stykke rør, 400 mm langt, og spred det igen langs med:
Og endnu en kort - jeg sagede det i fire hjørner, hvoraf jeg laver beslag:
Dette er dem med en langsgående spalte, i hvilken stempelaksen derefter indsættes og fastgøres med møtrikker:
Jeg lagde beslagene i kassen og svejste, samler løkkerne på dem:
I rammen markerede jeg og skar gennem "windows" under hængslerne:
Fastgjort bagfra og svejset kassen:
Først "tacks" og derefter kontrollere, at alt passer og intet er skævt, med solide sømme:
Nu kan du svejse hængselbeslagene til selve døren. Men først skal du afslutte det! (For tiden er det kun rammen!).
Jeg havde gamle profilrør med en sektion på 40x25 mm. (En gang trak han bånd til dem, indtil der var meget erfaring i denne sag og fyrtårne var påkrævet.) Nu har jeg ikke brug for dem, og jeg besluttede at lave tværstænger ud af dem. Jeg skar fire segmenter med den ønskede længde:
Og naturligvis igen savet dem sammen! ))) Som uden det))).
Efter at have svejset dem parvis lavede jeg passende snit, placerede dem inde i rammen og svejste til den.
De resulterende tværstænger er 80 mm høje og dørkarmen 100 mm høj. Dette gøres med vilje! Når alt kommer til alt skal lugen være i flugt med gulvet! Derfor forlod jeg 20 mm for at placere en trækplade der senere! Dets udseende afhænger af valget af den endelige belægning - hvis det for eksempel er et laminat eller parket - det vil være muligt at lægge et lag af tyve-mm fugtbestandig høj densitet lamineret krydsfinér (hvor bagdørene til lastbilerne er lavet af). Hvis jeg beslutter at lægge keramiske fliser eller vinylfliser, vil der være 10 mm. plader OSP-3 og 10 mm GVL (gipsfiberplade). Det er for, at den fremtidige trækplade skal monteres med indbygning, jeg har brug for disse to centimeter. Og det er derfor, jeg placerede de ekstreme tværstænger tæt på enden af rammen:
Nu skal du placere døren i rammen. Jeg vendte rammen om og satte døren ind i den - så til højre (i fremtiden - den øverste) side var de på linje i et plan. Nu kan du svejse det stædige kvarter, som jeg besluttede at lave af et 20x20 profilrør:
Et andet punkt. Døren vil blive fyldt med termisk isolering i fremtiden (mest sandsynligt vil det være ekstruderet polystyrenskum). Jeg besluttede at lave den nederste lukning af krydsfiner indpakket i folieskummet polyethylen. Men for nu er han trods alt ikke der! Derfor svejste jeg et stykke 4x25-strimmel til døren ved hjælp af små afstandsstykker fra den samme strimmel for at ”give plads til det”. Så døren "blev tykkere" med 8 mm. I fremtiden vil det ikke være vanskeligt at klippe denne indsats og installere bundpanelet.
Nu kan du svejse og sløjfe. Men først skal de installeres i rammen. Igen vender vi rammen, prøver hængslerne og klipper et vedvarende kvarter overfor dem for ikke at forstyrre strømkonsolens fulde løb. (Oprindeligt blev det ikke specielt svejset disse steder)
Nu indsætter vi igen døren, udsætter den jævnt ved hjælp af afstandsstykker og svejser el-hængselbeslagene til døren. (Lad mig minde dig, jeg brugte specifikt et uklippet rør på dette sted)
Nå, faktisk næsten færdig! Det gjenstår at rengøre svejsningerne:
Jeg belægger hele strukturen med en grunning ("skibsrød bly"):
Som allerede sagt, når der kommer et gulv, vil jeg ændre lugen. Men det bliver ikke snart. I mellemtiden, for at kunne gå på det, besluttede jeg at lave gulvbelægning på det fra et gammelt gulvbræt, hvorfra der var lavet en midlertidig dækning før det, der dækkede åbningen i loftet:
Jeg skar to tværstænger fra den gamle palle:
Læg dem tæt i dørens ender (der var kun to centimeter tilbage! Det gik meget tæt, da det virkelig er 2 millimeter mindre - vægtykkelsen)
Og de første skruer, der kom på tværs, skruede han bundpladen til ovenfra:
Låget åbnes 90 grader (som beregnet). Mens der ikke er nogen gasstop, så hun ikke falder og ikke dræber nogen, fastgjorde jeg en ledning med en krog i enden lavet af en søm på et midlertidigt værktøjsstativ, som er placeret ved siden af lugen!
Tavler malede også den samme dystre:
Det er gjort. Du kan allerede gøre ordet. Efter at have lagt det første lag polystyrenskum (30 mm), lagde jeg en luge på den. Så det vil blive isoleret fra lejegulvet. Desuden har jeg allerede lagt det andet lag (50 mm) med indersiden af rammen. Og de resterende 70 mm blev kompenseret med det "varme gulv" -stykke. Før jeg hældte det, satte jeg propperne fra ekstruderingsskummet ind i enderne af loopbokse:
Det er det! Indtil videre, på en eller anden måde!)))) Fortsættelse (gasstop, skjult lås, finish, slutbelægning) vil forhåbentlig være næste år.