I dag vil jeg dele med dig materiale om konstruktion trappe til anden sal i havehuset.
1. Baggrund.
2. Designe trapperne.
3. Trappens opbygning.
4. Materialer og værktøjer.
5. Konstruktion.
6. Luke.
7. Rækværk.
8. Maleri.
9. Resultatet.
1. Baggrund.
Efter at have udskiftet lag og gulvet i køkkenet, blev husets elskerinde naturligvis efterladt uden en trappe til anden sal. Da det måtte afmonteres til det førnævnte arbejde. Det skal bemærkes, at den gamle trappe ikke var særlig praktisk, da den havde en stor slidbane på 340 mm. Hun så sådan ud.
2. Designe trapperne.
Det sted, den nye trappe skulle tage, så sådan ud.
Det var oprørende, at det skulle passe ind i lugen med dimensioner på 800 mm i bredden og 1100 mm i længden. Mere end 200 mm kunne jeg ikke forøge lukkens størrelse. Dimensionerne på den gamle luge var 800 mm i bredden og 900 mm i længden. Hvis alt i bredden passer mig, så gør det ikke i længden. Men med en forøgelse af lukkens længde over 200 mm, ville jeg være nødt til at foretage fornyet vandforsyning. Dens udgang gennem loftet til køkkenet er tydeligt synligt på ovenstående foto. Selvfølgelig er det så svært - jeg tog det og overførte det. Men øverst kom røret tæt på den fremtidige lodrette væg i det øvre rum. Derfor var det problematisk at overføre. Nå, i det mindste var højden fra gulv til gulv (på anden sal) 2400 mm. Det viser sig en trinhøjde på 200 mm (190 mm anbefales til opholdsrum), som ikke er helt behagelig, men bærelig. Da hvis du reducerer til 160 komfortable mm, vil antallet af trin stige til 15 stykker. Og i penge er dette omtrent en stigning i omkostningerne til materialet op til 2000 rubler. Ah, du skal gemme.
Jeg tog følgende størrelser som basis: luger 800 x 1100 mm, højde 2400 mm.
Med disse indledende noter begyndte jeg at designe. Til at begynde med gik jeg gennem mere eller mindre egnede trappemuligheder. Men de passede praktisk taget slet ikke på grund af åbningerne i lugerne og hævevinklerne på selve trappen. De havde brug for et sted, men jeg havde praktisk talt ikke det. Straks tænkte jeg på trappen med en direkte tilgang og en drejning på 90 grader til højre. Men her spillede trappevinklen en rolle. Igen passede jeg ikke størrelsen. Med en så stejl højdevinkel er det kun gåetrappe, der kan håndtere det. Men denne mulighed hvilede også på køkkenvasken, hvilket ikke efterlader plads i nærheden.
Jeg måtte tegne flere muligheder. Det ser ud til, det er alt. Men efter at have tegnet en person på en skala og kontrolleret det, indså projektet, at denne mulighed ikke var god. Og det flere gange.
Han stoppede med optionen med "Goose Pitch" og en drejning på 90 grader til højre.
Det ser ud til, at alt fungerer, og personen passerer, men noget hindrede det at være selvsikker. Og jeg besluttede at sikre mig, at jeg havde ret, at lave en model af trappen i en skala fra 1:10.
Det var umuligt at begå fejl. Kontanter og materiale til overs.
3. Trappens opbygning.
Jeg bliver ikke ordret. Fra fotografierne er alt synligt. Layouten var lavet af simpel krydsfiner.
På toppen fikserede jeg loftbjælkerne.
Mellem dem er en luge. Gammelt og nyt, der skal klippes. Det foldes på maskeringstape.
Sæt kosoura og støttesøjle.
Han begyndte at sprede trinnene.
Her kom en mand praktisk.
Alt lykkedes, alt fungerede. Jeg kan kun sige, at layoutet hjalp mig. Så som tilladt at identificere en viss tilgivelse og verificere rigtigheden af mine konklusioner.
Spørgsmålet opstod, hvad man skulle gøre trappen selv?
4. Materialer og værktøjer.
Selv på designstadiet besluttede jeg at få mest muligt ud af det tilgængelige materiale. Men tegningerne viste, at der ikke var så mange af dem - to bowstrings fra den gamle trappe, 60 mm tykke plader, og af en eller anden grund af forskellige bredder. Der var også en gammel bjælke 100x140 mm.
Dernæst brugte jeg:
1. Trin (købt) 30 mm tyk, 300 mm bred og 12 forskellige længder,
2. Metalplader 60x200x2 - 12 stk (bøjet ind i hjørnerne)
3. Metalplader 55x140x2 - 12 stk (bøjet ind i hjørnerne)
4. Runde balustre (købt) 50x50x900 mm 7 stykker
5. Anker med en bolt M10x100 3 stk
6. Lim PVA "Moment-Joiner" 1 dåse
7. Kitt akryl 1 dåse
8. Kittlim 1 dåse
9. Selvskærende skruer L- 25 mm 300 gr. (Gul)
10. Selvskærende skruer L- 50 mm 500 gr. (Gul)
11. Hårnåle sanitær M10x100 1 stykke.
12. Moustache møtrik M10 1 stk.
13. VVS-skrue 8x120 mm 2 stk
14. En skrue på beton (nag) med en spalte Torx 10x140 24 stykker.
15. En skrue på beton (nag) med en Torx-spalte 10x80 24 stykker.
16. Maling er hvid PF-115 1 dåse
17. Brun maling PF-115 1 dåse.
18. Skaft til skovler på 2 stykker.
19. Resterne af laminatet (til kantning af lugen)
20. Board høvlet 20x90x2000 mm 1 stykke
21. Filmen er universel beskyttende (til lugen)
22. Varmeapparat (til lugen)
23. Møbelekarton (til luge)
Fra værktøjet:
1. Det elektriske plan.
2. Skruetrækker
3. Elektrisk fretsav.
4. Slibemaskinen
5. Klap slibehjul til slibemaskine 1 stykke.
6. Velcro slibehjul 4 stk /
5. Konstruktion.
Som nævnt ovenfor, anvendte begge gamle bowstrings. De bestod af to plader 60 mm tykke med udskårne poseringer til trin.
Jeg var nødt til at fjerne disse riller, da mine trin måtte ligge på et metalhjørne, og trin på slidbanen stemte ikke overens. Jeg var nødt til at planlægge.
Heldigvis var der en elektrisk høvl til rådighed, og jeg var nødt til at puste på den. Endvidere saves enderne af buestrengen i henholdsvis vinkler tegningen. På sidefladerne gik kværnen med et slibehjul. Derefter borede han huller i 2 stykker til fastgørelse til væggen under ankeret med en bolt og til gulvet, et hul.
Og han gav det til assistenten for at udjævne overfladen - til kitt.
Og han begyndte selv at planlægge den anden streng. Den teknologiske proces er den samme. Kun et sted måtte der indsættes en indsats. Derefter gav han det også til assistenten for at forberede overfladen.
Næste i linjen var en bjælke. Det var lidt mere kompliceret med det, fordi det på den ene side i længden havde en markant knæk. Næsten hele længden.
Jeg kørte bjælken med en slibemaskine med et slibehjul fra alle fire sider.
Så vendte han den revne side op. Og han fyldte krakken med den umiddelbart forberedte sammensætning af klæbemasse, PVA-lim med tilsætning af savsmuld. Med denne sammensætning fyldte revnen i revnen ved hjælp af en spatel.
Gav til tørre godt. Derefter gik igen gennem maleren med et slibehjul.
Og først derefter endelig kitt. Naturligt efterfulgt af slibning.
På stedet for montering af trapperne målte jeg endnu en gang alt og lavede markeringer til installationen af den nederste bowstring og søjle.Sæt i begyndelsen af bowstring.
Og derefter niveauet og søjlen.
Han lavede markeringer til installationen af den første fase. I henhold til markeringen installerede jeg hjørnerne bøjet fra pladerne.
På en stang lavede jeg et hjørne med en bøjning, så også fjernsiden af trinet havde en støtte.
Jeg vil her bemærke, at færdige hjørner til installation af et trin på en bowstring sælges til en pris af 115 rubler. for et par. Min mulighed, med bøjningsplader er billigere med halvdelen. Alle kan vælge efter eget skøn.
Jeg justerede det første trin på installationsstedet og markerede trinsagen under “Gåsetrin”.
Jeg havde ikke travlt med at klippe det, dette er ikke en vanskelig forretning. Endelig ønskede jeg at sikre mig, at trinnens profil var praktisk. Markeret derfor installationen af det andet trin.
Derefter på samme måde, han taklede det tredje trin. Fortsætter med at regne ud og markere profilen for selve trinnene.
Efter at have etableret tre trin og markeret deres profil, besluttede jeg at klippe deres profiler ud til slut. Jeg startede med den tredje, da intet forstyrrede processen.
Efter at have fjernet det for nemheds skyld saget profilen fra det andet trin af.
Derefter, efter at have handlet på samme måde med det andet trin, sagede han profilen af det første.
Efter at have behandlet udskæringerne med sandpapiret, satte det på plads og tog det fjerde trin op. Processen blev gentaget - markeret og indstillet hjørnerne. Bredden (300 mm) på købstrinnet var ikke nok for mig. Men efter skitser og layout var jeg klar til dette. Ved hjælp af trim fra de foregående trin, PVA-lim og lange skruer tilføjede jeg bredden af det fjerde trin.
Til skind, til kitt, til skind. Det viste sig sådan.
Det femte trin er roterende, også med tilføjelse af bredde. Jeg vil bemærke, at i dette, i tilfældet og i det foregående trin, blev trinbredden føjet til fjernsiden af trinet. Det vil sige, at hoveddelen (arbejdet) af scenen er hel, ikke sammensat. Og det betyder meget, det viser sig, at tilføjelsen i bredden kun styrker det.
Men det er det, der er bemærkelsesværdigt. Også i tegning og layout. Der var trin, der stakk ud fra buestrengen. Dette er tredje og femte trin. På det indledende tidspunkt virkede det okay, men når han gjorde det live. Jeg indså, at der skal gøres noget, trinene har ikke den stivhed ved fastgørelse til buestrengen. Blinkede (tænker) lidt, kiggede på trim fra trinnene og besluttede at tilføje til den nederste bowstring, i området for de fremspringende trin, vind. Hvilket ville overlappe de fremspringende trin i længden.
Han placerede tidevand på dyvler med PVA-lim og forlængede dem yderligere med lange selvskærende skruer i slutningen af buestrengen. Han kittede ledene med den ”infernale blanding”, som han skrev ovenfor.
Afslutningsvis troede jeg, at det ikke ville være værre, hvis jeg desuden strækker trinene til deres enderflade direkte gennem buestrengen og stangen med eventuelle skruer. I butikken kunne jeg godt lide skruerne på beton (skruet op). Jeg tror, at hvis de skrues fast i beton, så vil de komme ind i træet endnu mere. Tog dem i forskellige længder med en diameter på 10 mm.
Han installerede allerede trinene, trak det lige gennem metalhjørnerne på monteringen, efter at han tidligere havde boret det med en passende bor. Korte tarme gik gennem bowstring.
Gennem søjlen, lang.
[/ center]
Efter at kittblandingen er tørret, slibes forstærkningen til trinnene med et sandpapir.
Og kitt igen. Og så videre, før de skylles.
Dernæst kom turen til at installere en anden øvre bowstring og en tredje, meget lille fra en søjle til en luge.
Derefter markerede og installerede jeg det sjette trin
Og så gik det lige afsnit uden problemer.
6. Luke.
Så gradvis sneg sig op til lugen. Fra de øverste trin var det ganske praktisk at arbejde på omdannelse af lugen. Jeg, det blev udvidet til den krævede størrelse. Jeg åbnede lugen i det område, hvor den passer med stænger.
Jeg lukkede loftets tykkelse for at udjævne overfladen med rester af trin.
Derefter begyndte han at fremstille manhullsdækslet direkte. Hun lavede det fra et bræt 90 mm bredt, så det var muligt at lægge isoleringen. Detaljer forbundet til PVA-lim. Han trak den med en klemme og holdt den derefter med skruer.
Sæt en springer mellem parterne.
Fra trappens side var lugen dækket med tilgængelige lamineringsstykker.
Klar lugehætte monteret på plads. En flad limisolering blev lagt langs omkredsen af pasningen for at eliminere mulige mellemrum mellem manhulsdækslet og åbningen.
Derefter fordoblet han med det samme laminat åbningen af lugen.
Derefter byggede jeg på håndtækslet fra siden af første sal et håndtag fra et skovlhåndtag. Hvilket ville give mere behageligt at gå ned. Og luk luken med et låg.
Efter at have flyttet til anden sal. Han tog isoleringen af manhulshætten op. Jeg dækkede hulrummet i manholeovertrækket med en universel dampbarrierefilm og greb det med hæfteklammerne til en bygnings hæftemaskine. Derefter satte han isoleringen.
Derefter dækkede han den og greb den med den samme film med tape og en ekstra tværstang.
Og til sidst lukket med tykt møbelpapp.
Indtil videre, midlertidigt, brugte jeg et stramt reb til at åbne lugen på anden sal. I fremtiden, når tiden er inde til at arrangere anden sal, skal du muligvis ændre eller forny noget. For at gøre det lettere at åbne og lukke lugen foreslås det at anvende en modvægt eller pneumatiske forstærkere til møbler.
Men dette er i fremtiden.
7. Rækværk.
For at arrangere gelænderet blev der købt balustre og gelændere.
Oprindeligt skulle det installeres balustre klassisk i slutningen af bowstring. Men for at øge stivheden på rækværket blev det besluttet at installere det fra indersiden af trappen.
Dette øgede selve bjælkens område og kapacitet.
Oprindeligt var den øverste del af rækværket markeret.
Og så den nederste.
Ifølge markeringen blev balusten savet og gelændene blev installeret. Alt blev installeret på PVA lim og skruer.
Da "entry" -søjlen ikke var installeret på grund af dens størrelse. Det var nødvendigt på en eller anden måde at arrangere enden af gelænderet eller begyndelsen (som du vil bedst) af gelænderet. Der var ingen magasinbøjning for denne profil af gelænderet, og i størrelse var den også ret stor. Derfor brugte jeg resterne af selve gelænderet. Efter at have skåret flere segmenter ud i samme vinkel. Disse segmenter blev også monteret på PVA-lim og tynde skruer.
Efter tørring behandles alt med sandpapir. Kitt, og efter tørring igen forarbejdet. Resultatet er sådan en sving.
For nemheds skyld blev der monteret hjælpeskinner langs hovedrækværket på stolpen.
Til dette blev spade stængler, en VVS stud og en bart møtrik brugt.
Jeg tror, at designet er tydeligt fra fotografierne. Jeg vil kun tilføje en afklaring. I den nederste del er der ekstra fjerbeder fastgjort med en betoning på en søjle ved den lange selvskærende skrue, der passerer gennem en gelænder og en vægt igennem. Derefter bliver alt kittet og behandlet.
8. Maleri.
Trappen blev malet i to farver: hvid og brun (chokolade). Jeg var nødt til at male to gange, da rent træ og kitt absorberer malingen godt. Først blev balustere, tre bowstrings og en søjle malet hvid.
Derefter blev grænserne af maling dækket med maskeringstape og malet brun. For første gang.
Ah, dette er endeligt.
9. Resultatet.
Resultatet af arbejdet er faktisk synligt og de seneste fotos.
Jeg var tilfreds med arbejdet, det fungerede godt. Som undfanget.
Om bekvemmeligheden ved at bruge trappen, vil jeg sige - usædvanligt. Men bliver hurtigt vant til.
At sige, at hun er glad for udlejeren, er at sige intet. Hun er bare ekstatisk, flyver op og ned, den eneste måde. Jeg kan godt lide det meget.
Det er alt.
Jeg håber, at denne artikel vil være nyttig for mange.
Se, kritisere, rådgive.
Hvis du har spørgsmål eller noget, skal du ikke stille klart.
Hilsen Starp.