En trappe til anden sal i et landsted lavet med den maksimale anvendelse af tilfredsstillende materiale og minimale produktionsomkostninger.
Materialer og værktøjer:
- bore,
- Bulgarsk
- slag,
- slibemaskine
- en høvl,
- 1,5 meters niveau
- en hammer
- en hacksav
- en mejsel,
- en bor til træ 19 mm (grus)
- trinsbor til metal
- bor til beton 10mm.,
- en skarp kniv
- en skruenøgle.
- Kort 40x200 (bredere) mm.,
- et passende træ
- hjørne 40mm. (en jernseng er nok)
- hårnåle med M16 tråd
- møtrikker og skiver M16
- rør polypropylen sanitær 25mm.
- polypropylenhætter på det 25. rør
- dybler 10x60,
- selvskærende skruer 6x60 og 3,5x40
- parket eller yachtlak
Trappen til vores hus blev lavet for meget længe siden, og lignede snarere en skibsstige i trinens stejle og på trinet en brandudslip. Min kone begyndte at mumle langsomt, det er ubelejligt at klatre til anden sal, du er nødt til at ansætte nogen til at genindføre denne misforståelse. Det var på dette tidspunkt, at naboerne byggede et nyt hus, ja, og trapperne også. Efter at have interesseret sig i prisen for dette arbejde, begyndte de at kvæle mig på to sider - amfibie for penge (25.000 rubler ca., et betydeligt beløb) på den ene side og selvtillid (hvad kan jeg gøre for mig selv for at skabe?) På den anden.
Som et resultat skubbede jeg bjerge af oplysninger om forskellige typer trapper - fra enkel foldning og rengøring ovenpå til supersmart for rige palæer. Jeg ønskede at lave en praktisk, billig, elegant trappe, fortrinsvis af improviserede materialer, som skulle passe ind i det begrænsede rum i hjørnet og om muligt ikke røre ved vinduet og heller ikke hvile mod væggen på anden sal. Opgaven, må jeg sige, bestående af gensidigt eksklusive elementer.
1. design Så opgaven er indstillet, begyndte en rejse på Internettet. Jeg fandt et sted med en online regnemaskine og anbefalinger om konstruktion af trapper, det viste sig at være et relativt praktisk trin, jeg har brug for 12 trin, og ikke 9, som det var før. Hældningsvinklen skal endvidere være fra 45 til 75 grader (helst tættere på 45). Herfra er konklusionen, at stigen skal drejes 90 grader (klatrestige, ja, eller du kan kalde den "spiral"), så den lige sektion starter højere.Det anbefales, at trinens mindste bredde er 30 cm. Dette skyldes, at jeg ikke kunne få mere end et lige oprindeligt trin på grund af valget af bredde på trapperne på 70 cm, og den begrænsede plads fra døråbningen til væggen på en meter. Antallet af løbstrin blev valgt så praktisk som muligt - 4 stykker.
Mindre - hellingsvinklen vil stige, mere - der er lidt plads til foden under nedstigningen. Så inden starten af det lige afsnit har vi 5 trin, hvilket betyder, at det starter fra en højde på cirka en meter (jeg giver ikke specifikt de nøjagtige størrelser, for dem, der vil gentage, de vil have deres egne), herfra begyndte jeg at tælle hældningsvinklen, idet jeg tager højde for, at jeg ikke rigtig går ind i vinduet buestreng. Og så tænkte jeg, hvorfor har du brug for at hegn en have med en strækstreng her? Jeg huskede tegningen af trapperne til havehuset fra tidsskriftet "Videnskab og liv". Jeg kan ikke huske hvilke år, men jeg fandt det på Internettet, her er det:
Jeg kunne godt lide designet, jeg besluttede at bygge videre på det under hensyntagen til min ønskeliste-vinkel og antallet af trin. Jeg ønskede at lave hovedstøttestolpen fra et tomme rør, klippe tråden på det og indstille trinens højde med møtrikker. Derefter skulle denne skændsel være lukket af stykker stammer (dekorere). Jeg tænkte på at fastgøre på væggen i stedet for en bowstring, som på billedet, vandrette stænger på 30-40 mm. Når jeg har estimeret omkostningerne til materialer og arbejde, blev jeg ikke ophidset, det viser sig at være ulønnsomt, og det vil se klodset ud.
2. Drejelig del "Og så led Ostap" - hvorfor være smart med et rack, trimm røret med trimmede bjælker, hvori man kan lave en fordybning under røret? Det er lettere at bare tage bjælken og bruge den som et stativ, eller endnu bedre, en klodset log, og helst med knob. Lige på det tidspunkt var der en stærk vind, der stablede en masse træer, og det var netop poenget. Selvfølgelig vil jeg gerne have nogle flere knob, men jeg formåede at finde, hvad jeg kunne finde. Desuden virkede stængerne som støtte til trinene meget upålidelige, det er bedre at bruge hjørnerne, da den gamle jernseng var på stedet.
Til trinene har du brug for et 40 mm kort. tykkelse og ca. 30 cm. bredde, og for fire løbere og endda bredere, hvilket er problematisk at finde, måtte jeg lime det, hvilket er lidt mere detaljeret: Der var brædder 40X200 mm., som blev skåret i størrelse med en kvote på 5 cm., i mængden af 12 stykker (for 8 lige trin), derefter blev 4 af dem opløst i halvdelen. I alt opnåedes 8 sæt trinemner, i hvilke enderne borede jeg to huller med en diameter på 19 og en dybde på 30-35 mm, i henhold til markeringen. til dybler (se fig. 1). Han lavede dybler fra 6 centimeter segmenter af det samme bræt, som han delte i 2x2 cm blokke. og høvlet med en kniv til den ønskede diameter. Derefter smør vi enderne, huller og dyvler med PVA-lim, helst “STOLYAR” -momentet, indsættes dyvlerne i hullerne, spænd dem tæt med reb (se fig. 2) (der har store klemmer med sig), vente, indtil det tørrer, og først plan derefter og beskær til størrelse.
Det er lidt mere kompliceret med produktion af løbende trin, for det første er de bredere, for det andet er de kantede, for det tredje er de alle forskellige, men der er kun fire af dem. Generelt er det bedre at lave skabeloner fra emballagekarton og lave dem. Da disse trin har form som trekanter, bliver brættet savet diagonalt og derefter limet sammen (se fig. 3). For at øge bredden og øge styrken (vil den pludselig revne langs fibrene?) Limes den tredje plade som vist i fig. 4. Resultatet er dette:
Billedet viser retningen på træfibre og klæbeforbindelsen samt formen på selve trinene.
Så tættere på punktet. Det første trin var at installere et stativ, fortrinsvis lige, fortrinsvis med den ønskede knuderetning og fortrinsvis uden mellemrum. Det er ikke værd at beskrive ”dans med en tamburin” omkring et træ - alt for længe viste det sig at være enklere, plottede vinkler og dimensioner, ved hjælp af et firkant og et niveau markerede jeg kometen og træknobene, så snittene var parallelle, skar dem til markeringerne og satte dem på plads. Komel og toppen med knuder blev fastgjort til gulvet og loftet med selvskærende skruer på flere punkter, druknede dem lidt i træet, og smurte derefter indrykkerne med kitt og gnides med søm, så de generelt blev usynlige.
Han lavede opstillingen af trappen direkte på væggen ved hjælp af et halvt meters niveau, en lineal og en firkant og fik derefter fast hjørner på den, skåret fra den gamle seng til størrelsen på trinens ender. Hjørner fra sengen er gode, idet de har en mindre tykkelse på hylden end den profil, der sælges i butikken (og fik den gratis). De borede 6 mm huller i dem. til vægmonteringsskruer og 4mm. for trinnet, sænk dem ned, så hovedet på den selvskærende skrue er i skub. Jeg brugte en dyvel til fastgørelse af 10x60, skruer 6x60. Han satte hjørnerne, så hylden, der var fastgjort til væggen, blev lukket i slutningen af trinnet og ikke var synlig. Derefter overførte jeg markeringen af de første seks trin til stativet, igen ved hjælp af niveauet.
For at skære de første seks trin ind i stativet, anvendte jeg blot brættet og skitserede niveauet (til verifikation), og derefter med en hammer, mejsel og balsav kørte jeg gradvist trinnet på plads. Efter den endelige montering, samling, blegning og slibning blev trinene fastgjort med skruer.
Dette sluttede den første del af Marlezon Ballet, der blev bygget. Det næste trin var installation af ophæng, der bestod i mærkning, boring af huller i loftet, hjørner, skærebolter og rør.
3.Lige snit Til at begynde med ønskede jeg at foretage ophæng som i det første billede, et pr. Trin og fra en halv tommer rør, men efter at have læst flere artikler om trapper på piedaler (dette er de såkaldte ophæng og vægbeslag) besluttede jeg at lave to ophæng pr. Trin, hver efterfølgende kortere end den foregående til trappetrinnet, og hver går gennem to trin. Designet er mere stift og pålideligt. I stedet for et rør blev der købt tre to-meter studs med M16 gevind, møtrikker af samme kaliber på 14 stykker og brede skiver til dem - 7 stykker. Fra hver hårnåle opnåedes to suspensioner, først den længste og korteste, derefter i samme rækkefølge med en forskel i stigetrinnet. Af de resterende rester blev en brugt i slutningen (mere præcist i starten, da du har brug for at samle den anden del af trappen ovenfra).
I de resterende syv hjørner skåret i størrelsen på trinnet (jeg har 30 cm.) Hjørner i en afstand af 25 mm. fra kanten og langs midtlinjen på indersiden af hylden, borede 18 mm huller. (Jeg borede en trappet øvelse) til piggene. Jeg rensede burrerne og malede øjeblikkeligt hvidt, så jeg ikke behøver at vende tilbage til dette før montering (der var øjeblikkelig problemer med dem, der var fastgjort til væggen og ikke malet, så jeg råder dig til ikke at være doven og tage hensyn til min bitre oplevelse).
For at dekorere studserne ønskede jeg først at bruge et ¾ rør og derefter male det. Valget blev taget på grund af det faktum, at der påføres en mærkbar belastning på området mellem trinnene, men derefter besluttede han, at et simpelt polypropylen-VVS 25. rør ville være egnet til disse formål. En hårnåle er nøjagtigt inkluderet i den, og det er ikke nødvendigt at male det godt. Jeg købte to rør på tre meter, skar dem i overensstemmelse med eksemplet på stifterne minus tykkelsen på loftet, to tykkelser på trinnene og to møtrikker. Længden af det korte rør (mellem trin) er trinet minus trinets tykkelse.
Desuden er det ikke særlig interessant - jeg markerede loftet på linjen i trinens længde (trappens bredde) minus 25 mm. efter 25 centimeter borede jeg 7 huller og fortsatte med at samles.
4.forbindelse sammenSamlingen begynder med fastgørelse af det sidste hul i det øverste trin, den næste hårnåle indsættes gennem loftet, det første (mere præcist det sidste eller forrige) trin, hjørne, kort rør, næste trin og hjørne. Skru møtrikken nedenfra, skru gennem skiven ovenfra. Endvidere på lignende måde som stativet, hvorpå enden af hjørnet først er fastgjort, indsættes et trin og derefter indsættes en hårnåle.
Sådan ser det ud ovenfra:
Afslutningsvis skal du stramme bundmøtrikkerne, afskære overskydende tråd, blegemiddel (mine plader var gamle), slibe, lakke, farve, hvor det er nødvendigt, og som et kirsebær på en kage kan du lukke møtrikkerne med 25. rørpropper: vi opvarmer stikkets inderside med en gasbrænder til Begynd med at smelte og sæt hurtigt på møtrikken.
Som et resultat fik jeg dette produkt:
5. Afslutningsvis kan jeg sige: trappen blev bygget i slutningen af sommersæsonen i 2016, i løbet af den sidste sommer tørrede træet og revner, hvilket gav det et mere originalt udseende.Naturligvis kan revner repareres, så de ikke bliver synlige, men jeg er så pænere. Alle, der så dette arbejde, var glade. I henhold til belastningen kan hvert trin modstå to voksne (mere end 150 kg). Her på råd fra venner besluttede jeg at dele min homebrew kvist.