Vigtigste kendetegn biler eller moto-tilpassede projekter er de unikke dele, der bruges i konstruktionen. Unikhed som regel betyder, at delen er fremstillet eller modificeret og adskiller sig konstruktivt eller visuelt fra fabrikken (masse). Vi vil tale om at fremstille en sådan del fra bunden af. Så lav en motorcykelsadel gør det selv!
Da det blev nødvendigt for mig at udskifte sadlen, forsøgte jeg at tage den gamle fabrik som en basis, geninddele rammen og skumpåfyldningen og derefter montere den igen med ”læder”. Denne indstilling syntes den enkleste og hurtigste (den syntes for mig på den måde, men det var en stor fejltagelse). Jeg vil ikke gå i dybden med beskrivelsen af mange forskellige mislykkede forsøg, men snarere vil jeg straks beskrive den mulighed, der fuldt ud opfyldte de angivne krav.
materialer:
1. Glasfiber 2 m \ p
2. Epoxyharpiks 1,5 L + 500 ml hærder
3. Bolte
4. Forstærkning af net (bare i tilfælde)
5. Scotch tape
6. Mol klæbebånd med plastfolie
7. Sandpapir
8. Blyant, lineal, markør
9. Beklædningsmateriale eller færdig beklædning (Forbind Taobao)
instrumenter:
1. Halsaw
2. Filer
3. Papirvarer kniv
4. Saks
5. Bakke til blanding af epoxy
6. Spatel
7. Bor og bor
8. Skruer
Trin 1
Da jeg ikke har en symaskine, bestilte jeg bare sadeltrimmen på Internettet. Valgt efter farve og stil. Og så justerede jeg alle de andre parametre for det fremtidige sæde under snittet. Selvfølgelig ville det være bedre at sy huden under motorcykelog bygg ikke en motorcykel til huden. Men der var ingen mulighed for at sy, og muligheden for at bestille i studiet, hvor fagfolk vil opfylde ethvert indfald for dine penge, viste sig at være for dyrt. Som et resultat købte jeg en færdig beklædning og tilføjede en genvej fra en T-shirt til skønhed. Det ser ud til, at netop sådanne små ting gør casting interessant. Faktisk omkring dette mærke blev hele motorcykeldesignet senere udviklet, men dette er en helt anden historie.
Skumgummi brugte oprindeligt møbler, men efter at have lavet en prøveversion af sadlen nægtede det en sådan beslutning. Problemet var, at hvis du skærer nok smalle elementer ud af det, så er dette skumgummi for blødt, skønt det ser ud til at være et solidt lag.Så var der muligheden for polyurethan (turisttæpper) lagt i lag, men det var allerede for hårdt. Generelt viste det sig, at opfindelsen cyklen meningsløs og den bedste mulighed er bare at bruge skumgummi fra dit eget sæde.
I starten troede jeg, at dette skumgummi simpelthen ikke er nok til et nyt sæde, fordi de geometrisk har helt forskellige former. Men alligevel viste denne mulighed sig at være optimal. Som et resultat sagede han den gamle skumgummi med lag, så han senere kunne samle den ønskede form fra fragmenter (som i Tetris). Når jeg ser fremad, vil jeg sige, at der kun var nok, og at der ikke var mere end en håndfuld meget små rester tilbage.
Jeg forsøgte at fremstille den stive ramme på sadlen, der hviler på motorcyklens ramme, af lavtryksplast (som vanddåser), men da jeg ikke har en industriel hårtørrer, opvarmede jeg denne plastik med en gasbrænder. Meget senere, da jeg brugte meget tid og kræfter, forklarede de for mig, at åben ild for sådant materiale er kontraindiceret. De siger, at der i princippet kan laves en god ramme for denne plast. Jeg kan ikke acceptere denne erklæring, da jeg ikke kan tilbagevise. Generelt var jeg efter alle eksperimenterne nødt til at bestille en god gammel epoxy og fiberglas. Jeg vil ikke undgå denne beskidte, lange og giftige metode, men stadig kunne jeg ikke komme ud.
Trin 2
Jeg limede rammen og en del af gasstanken med molbånd og dækkede den med polyethylen. Her tog jeg ikke hensyn til det faktum, at overskydende harpiks drypper ned fra den skrånende overflade. Som et resultat er lyddæmperen og fodpladerne temmelig udtværet med harpiks. Det er godt, at alt dette var planlagt til en erstatning, men det er stadig værd at være mere forsigtig.
Derefter begynder vi at lægge i lag forudskårne strimler af glasfiber, omhyggeligt imprægneret med harpiks. derfor vil jeg kun fortælle i generelle vendinger.
På de steder, hvor der vil være øget belastning, blev laget gjort tykkere. Jeg brugte også et myggenet fra vinduer til forstærkning, det er vævet af fiberglasfibre fordrevet med gummi. Naturligvis er dette et stykke punkt, men det syntes for mig, at hele designet ville være mere pålideligt. Dette maske blev lagt i små fragmenter mellem lagene af glasfiber, som om det skabte afstivere. For at gøre det nemmere at lægge glasfiber kan du efter tørring af hvert lag gå igennem det med en stor emery-klud. For hvis noget stikker ud et eller andet sted, kan der dannes en uønsket boble, når du lægger det næste lag.
Antallet af lag glasfiber viste sig fra 6 til 10 plus et myggenet. På de mest "kritiske" steder er tykkelsen på strukturen op til 8 mm. Mellem det fjerde og femte lag bag på sadlen borede jeg huller og indsatte en metalplade med svejste bolte. Med disse bolte fastgøres sædet til rammen. Der vil også være en holder i nærheden af gastanken. Det var mere praktisk for mig at gøre det efter afslutningen af epoxyarbejdet. På dette trin er du nødt til at bore ventilationshuller, gennem hvilke luft kommer ud, når du lander i sadlen.
Trin 3
Det første skumlag kan kaldes korrigerende, fordi dets opgave er at skabe en flad overflade til at lægge det andet lag. Nedenfra skal dette lag gentage formen på den stive ramme så nøjagtigt som muligt og lægge på den som detaljerne i et puslespil, så efter limning vil der ikke være nogen tætninger nogen steder, og hele skumpolstret på sædet vil være ensartet ved berøringen. Ellers vil det være ubehageligt at sidde på klumper. Af samme grund skal alle skumstykker være så symmetriske som muligt. Og ideelt set at fremstille et fyldstof ud fra et monolitisk stykke uden overhovedet at bruge lim.
Når alle stykker passer til rammen og til hinanden, smør vi rammen ud med lim til skum. Det er bedre ikke at påføre lim på skumgummiet overhovedet eller at påføre lidt, ellers kan limet blive dybt absorberet, og som et resultat deformeres sadelens overflade. Påfør heller ikke lim på lodrette sømme, fordi en sådan søm, selv efter tørring, krøller under belastning og holder denne form i meget lang tid.
Ideelt set skulle det næste lag bestå af et enkelt stykke skum, men jeg havde ikke denne mulighed, og jeg brugte igen flere stykker af en lille størrelse.Det er her vigtigt, at sømmene i det første og det andet lag ikke falder sammen, så den færdige sadel er så ensartet som berøringen som muligt.
Skær overskydende skum, det er bedre, når det næste lag er limet og tørret. Faktum er, at når du prøver på tørt skumgummi til rammen, ligger det lidt anderledes end allerede smurt med lim. Derfor er der en risiko for, at de forudskårne dele et eller andet sted ikke stemmer overens.
Det tredje lag skal være integreret. Det er et bindemiddel og fordeler jævnt belastningen på hele fyldstofvolumen, og sædets stivhed opnås så ensartet som muligt uanset skumtykkelsen på hvert enkelt sted. Nu kan du gå videre til dannelsen af formen på sadlen og prøve direkte på motorcyklen. I mit tilfælde var bagsiden af sædet for løftet. Vi tegner med en markør en mere passende bøjning og slibes til de ønskede parametre.
Derefter besluttede jeg at lime enderne af sædet rundt om omkredsen med et gymnastisk tæppe. For det første, så huden ikke gnider mod kanterne på glasfiberrammen, men kommer i kontakt med et blødt tæppe. Dette er vigtigt, fordi sadlen omkring omkredsen ligger direkte på rammen. Og for det andet vises strukturen af skumlagene ikke gennem en tynd dermatinhylning.
Vi prøver igen og markerer straks de steder, hvor du kan skrue skruerne (jeg skraverede dem med en markør), og hvor du ikke kan (f.eks. På steder, hvor den passer tæt til rammen, er det tydeligvis ikke det værd)
Det er bedre at køre lidt for at tjekke sadlen i aktion. Resultatet glædede mig - det er fastgjort ordentligt uden tilbageslag, sidder blødt, kan du ikke bevæge dig noget sted. Det ville være dejligt at prøve med passageren.
Trin 4
Længe tænkt på, hvordan man fastgør huden på en ung dermantin på rammen. Møbler hæftemaskine faldt straks væk - han kunne ikke klare kompositten. Forskellige klæbemidler er heller ikke en mulighed - ikke pålidelige. Han stoppede med selvskærende skruer og store skiver. Men så fik jeg et latterligt problem - det fulde fravær af korte selvskærende skruer. Han gik rundt i alle butikkerne - NEJ. Vores by er lille og kan kun bestilles på Internettet, men dette er allerede for meget. Jeg besluttede at trimme de eksisterende skruer til den længde, jeg har brug for.
Så er alt simpelt - vi strækker huset, borer huller og skruer skruerne med skiver. Den eneste vanskelighed var, at der i ryggen var en stor fold, som måtte tænkes i længe. Det ser ud til at være ikke skræmmende, bare én er sød, men hun forkælet udsigten temmelig godt, i lang tid kunne hun ikke skjule den uden for syne. Løsningen kom med følgende - i stedet for en stor fold, lavede jeg mange små, men stak ikke ud på den synlige overflade. Det er ideelt, at det er værd at fremstille trekantede underskæringer på kabinettet og sy på en symaskine.
Konklusion.
Tidligere var jeg ikke nødt til at arbejde med epoxy, eller med skumgummi eller med dermantin. Nu kan jeg sige, at dette ikke er noget kompliceret. I værste tilfælde risikerer du kun at spilde tid med ikke helt lige arme (som mine), men resultatet er ganske acceptabelt. Det sværeste er at beslutte alt dette, og derefter, som de siger, vil vejen blive overmandet af den igangværende vej.
Under drift viste det sig, at vand (regn, spray) siver gennem den tværgående linje af foringsrøret, og der er intet at gøre ved det - funktionaliteten blev ofret til stilen. Som et resultat forbliver et vådt sted på bukserne i flere dage efter regnen. Jeg råder dig til at overveje dette øjeblik. Og glem naturligvis ikke, at hvis du bruger billige materialer i lav kvalitet, bliver du nødt til at prøve hårdt for at få et acceptabelt resultat.
Held og lykke og tak for din opmærksomhed!
