Det var engang ideen at lave en bærbar højttaler til at lytte til musik, men med evnen til at forbinde en guitar. Ja, nu er det ikke ualmindeligt at møde en teenager med skrigende vanvittig musik i en lille kasse, og bærbare kombinationer købes let via Internettet. På grund af spredningen af modulopbygget design og tilgængeligheden af disse samme moduler på aliexpress blev der skabt en utrolig mængde hjemmelavede produkter af alle slags. Men så ... så var alt anderledes. Tilstedeværelsen af et sådant legetøj forårsagede forvirring blandt forbipasserende og glæde i virksomheden. Derfor begyndte udviklingen af hans egen repræsentant med nogen hjælp fra venner af radioamatører. Målet var et bærbart system med mindst muligt forbrug og god lyd. Batteriet skal også fungere som strøm for ikke at bruge penge på batterier konstant. Resultatet er dette:
Den generelle ordning, opdelt i blokke for nemheds skyld, kan du observere nedenfor.
Af retfærdighed vil jeg bemærke, at søjlen er gået tabt i lang tid, og denne artikel er mere sandsynligt et mindesmærke i en hukommelse og en demonstration af, hvordan vi gjorde det for 10-15 år siden.
ULF-blok
Som forstærker blev TDA2822-chip valgt. Det er bemærkelsesværdigt, at det er bedre at bruge en chip med 16 stifter og ikke med 8. Med det samme forbrug giver det markant bedre lyd. Chippen blev specielt designet til bærbare systemer og systemer med lavt forbrug, det er ikke ualmindeligt at snuble over det i billige kinesiske USB-højttalere.
En typisk broforbindelse. Med en forsyningsspænding på 6V og en belastningsmodstand på 4 ohm er mikrokredsløbet i stand til at levere 0,65 watt pr. Kanal, det vil sige i en broforbindelse får vi ca. 1,3 W, hvilket er helt nok. Tro mig, til sidst skriker enheden på en sådan måde, at hvis du tænder for den på fuld lydstyrke, så er det ikke særlig behageligt at tale på en gade fem meter derfra. Et stort plus er, at chippen ikke kræver yderligere køling, en radiator er ikke nødvendig. Sådanne forstærkere samler jeg på trods af deres moralske forældelse til forskellige projekter indtil i dag. De har gode egenskaber og lyder bestemt bedre end billige kinesiske D-klasse moduler til 10 rubler.
Opladningsregulator, indikator.
Alt er ganske enkelt her.Spændingen, der tages fra emitteren fra transistoren VT3, indstilles af Zener-dioden D1 og LED4. Hvis zenerdioden har en stabiliseringsspænding på 5,7 V, skal den røde LED vælges således, at spændingen, der hænger ned på den, er 1,6-1,7 volt. Som et resultat af kredsløbets output bør vi få 7,3-7,4 volt. Jeg har altid sat til 7.35V, stræber efter denne værdi. LED3 - grøn. Derudover er det ønskeligt at bruge LED'er til indikation, dem, der lyser svagt og er matte. Og det skal være nøjagtigt grønt, ikke lysegrønt eller med en gul farvetone. Derefter vil denne LED indikere slutningen af batteriopladningen, og ved afslutningen af dens opladning vil der lyse lys, mens det med et afladet batteri vil dæmpe eller ikke lyser overhovedet.
Det er værd at bemærke, at VT3-transistoren skal installeres på radiatoren. Jeg har samlet denne oplader, den er testet og fungerer. Men på grund af visse omstændigheder indsamlede jeg senere og brugte en anden oplader senere.
Beskrivelsen er hentet fra en tredjepartsressource, jeg har intet at tilføje.
Det ovenfor viste kredsløb er en konventionel strømregulator, hvortil der tilføjes en strømbegrænser bestående af Q1, R1 og R4. Når strømmen bliver for stor, åbnes transistoren Q1, hvilket forårsager et fald i udgangsspændingen.
Udgangsspændingen er 1,2x (P1 + R2 + R3) / R3 V. Strømgrænsen aktiveres, når strømmen når 0,6 / R1 A. For et 6-volt batteri, der kræver hurtig opladning, er ladespændingen 3x2,45 = 7,35 V (3 2,45 V-celler pr. Celle). Den totale modstand R2 + P1 bør således være 585 ohm. For et 12-volt batteri er værdien på R2 + P1 1290 ohm.
For at kredsløbet skal fungere effektivt, skal indgangsspændingen være mindst 3 V højere end udgangsspændingen.
P1 er en standard trimmodstand med passende effekt.
LM317-chippen skal køles godt af en stor køleplade.
Udgangsspændingen er 1,2x (P1 + R2 + R3) / R3 V. Strømgrænsen aktiveres, når strømmen når 0,6 / R1 A. For et 6-volt batteri, der kræver hurtig opladning, er ladespændingen 3x2,45 = 7,35 V (3 2,45 V-celler pr. Celle). Den totale modstand R2 + P1 bør således være 585 ohm. For et 12-volt batteri er værdien på R2 + P1 1290 ohm.
For at kredsløbet skal fungere effektivt, skal indgangsspændingen være mindst 3 V højere end udgangsspændingen.
P1 er en standard trimmodstand med passende effekt.
LM317-chippen skal køles godt af en stor køleplade.
I stedet for BC140-transistoren brugte jeg 2N2222. Jeg lukker et kredsløb nedenfor, husk, at dette kredsløbskort er designet til at LM'en ligger på tekstolitten, og at der installeres en radiator på toppen. Hvis du vil gøre som sædvanligt - skal du bare spejle udskrivningen lodret. På bagsiden af enheden er der en stik til en strømforsyning, der kan bruges som enhver enhed, der er i stand til at levere fra 10,3 volt. Enheden til lotioner på 12V er fantastisk. Men husk, at det til opladning er bedre at bruge nøjagtigt den enhed, som du har indstillet stabilisatoren med. Spændingen ved stabilisatorens udgang, omend ikke markant, men kan variere afhængigt af den spænding, der leveres til dens indgang.
Kontrol- og indikatorenhed.
Dette er sandsynligvis den mest interessante og vanskelige del af denne enhed. Denne enhed implementerer evnen til at indikere batteriets opladning samt beskytte sidstnævnte mod dyb afladning. Det samme kredsløb beskytter enheden mod kortslutning, man ved aldrig, hvad regn vil have med det. Kredsløbet implementeres på en lineær indikator AN6884 og en transistornøgle. Du kan selvfølgelig bare gøre samlingen på komparatorerne. Tænding og slukning af enheden udføres med knapperne SA1 og SA2. Knapperne skal være uden låsning, til kortslutning. Zener diode D1 er indstillet til "nulpunkt", den spænding, som mikrokredsløbet vil betragte som den nedre tærskel. Det skal afhentes, da det er vanskeligt at finde zener-dioder med en sådan pålydende værdi på salg. Stabiliseringsspændingen skal være i området 5,7-5,8 volt, men ikke under 5,7V. Divideren R9 / R10 giver dig mulighed for yderligere at indstille tærsklen. Som det var, brugte jeg en multi-turn 1k trimmer.
Modstand R8 bør vælges, så kredsløbet forbrug er det mindste. Transistor VT4 fungerer som den mest almindelige nøgle, den kan erstattes med en hvilken som helst lignende. Bedre endnu, brug en feltmand i stedet, ja, selvfølgelig, i dette tilfælde er du nødt til at justere kredsløbet en smule.
Modstand R8 bør vælges, så kredsløbet forbrug er det mindste. Transistor VT4 fungerer som den mest almindelige nøgle, den kan erstattes med en hvilken som helst lignende. Bedre endnu, brug en feltmand i stedet, ja, selvfølgelig, i dette tilfælde er du nødt til at justere kredsløbet en smule.
Nu en lille nuance. 27 ohm-modstande er værd at øge. Personligt satte jeg 1,5k. Det giver måske mening at sætte en modstand på hver LED separat, især hvis du bruger LED'er i forskellige farver.Jeg kan ikke huske, hvordan jeg gjorde det derhjemme. Målet er at opnå en indikation, ikke en glød, vi samler ikke en lommelygte. Vores enhed er bærbar, vi har ikke noget at bruge på LED'er til. Indtil jeg øgede modstanden for disse modstande, forbrugte denne enhed 120 mA, næsten som selve forstærkeren, forstår du, hensynsløshed er fuldstændig. Nu kun 35 mA. Stræb efter denne værdi.
Overbelastningsindikationsenhed
Desværre blev denne del aldrig implementeret, fordi kredsløbet skal konfigureres specifikt til den chip, som der kræves et oscilloskop til. Der var ikke en dengang, ideen blev kasseret.
Strøm.
Som jeg sagde i starten, er kredsløbet designet til at arbejde med et 6V blysyrebatteri. Det er ikke svært at få disse batterier på markedet, de bruges ofte i kinesisk bærbar radio / lommelygter osv. Der er forskellige kapaciteter, jeg stødte på 4,5 og 6 Amp timer. Bedre selvfølgelig at tage en større kapacitet.
Jeg beregnet ikke, hvor længe opladningen af et sådant batteri ville vare, men jeg vil sige, at op til 40 timer var nok til medium volumen. Oplades hele natten, mens du ikke skal være bange for det, men blybatterier er ikke bange for overopladning ved indstillet ladespænding, mens en dyb udladning er meget bange. Det er nok at bringe det til den sidste, da effektiviteten falder med 30%, anden gang - med 50%, den tredje - 70%, kan du smide den væk. Sørg derfor altid for, at dit batteri er opladet, jeg har allerede ændret 2 ved dumhed.
Sådan skifter du blokke:
Som en signalbehandlingsenhed har jeg den sædvanlige passive timbral-blok samlet efter det klassiske Baksandal-skema, hvortil jeg tilføjede en signalniveaukontrol.
Det er værd at bemærke, at udgangene fra telefonerne / afspillerne er stereo, så de venstre og højre kanaler skal forbindes gennem 1k modstande. Gør det samme med tilslutningen af gitarsignalet og signalet fra afspilleren, hvis du agter at bruge dem samtidig. Derefter starter du allerede signalet på toneblokken. Husk, at en sådan timbral-blok kan lande et signal. På bagsiden af enheden tilføjede jeg et ekstra strømstik, som jeg tilslutter “pizzotpyty zoom” og spiller gennem det. Du kan ikke forestille dig en bedre applikation til det.
Her er en af enhederne. Samlet for mig selv. Tidligere lå mit emblem på grillen, men så kom det ud. Jeg indsamlede det for mere end 2 år siden, det er allerede slået af dette liv) I alt var omkring 5-6 sådanne enheder samlet til min hukommelse, de fungerer alle ordentligt og glæder deres ejere.
Sagen om den tiende krydsfiner lavet af den gamle radio Leningrad 002. Der var praktisk talt intet at gøre, sagen om denne radio i sig selv var lavet af krydsfinerplader, alt hvad der var nødvendigt var at skære dem i de nødvendige stykker. Den forreste væg sammen med højttaleren er taget derfra. Højttaleren er forresten meget god i den (3GD-32). Nogle kilder siger, at dette er den bedste bredbåndshøjttaler, der er produceret i Sovjetunionen. Jeg skar bagcoveret ud af den femte krydsfiner. Risten blev revet fra tv'et, der blev fundet i skoven, skønt det tog lang tid at kæmpe med hendes ven XD
Og så viste det sig, sagen var allerede klar i det øjeblik, og grillen var nøjagtigt på sin plads, undertiden var den heldig) Jeg trak håndtaget fra en gammel kuffert og tog den med til skomageren for at skede læder. Selve sagen er limet med den såkaldte "vinylhud", generelt frigiver de specielt materiale til disse formål, men i hjem betingelser, erstattes det af huden på en ung dermantin, der købes i stofbutikker under dekke af stof til dækning af køkkenhjørnerne. Der er mange muligheder, du kan vælge for enhver smag og farve.
Sagen om den tiende krydsfiner lavet af den gamle radio Leningrad 002. Der var praktisk talt intet at gøre, sagen om denne radio i sig selv var lavet af krydsfinerplader, alt hvad der var nødvendigt var at skære dem i de nødvendige stykker. Den forreste væg sammen med højttaleren er taget derfra. Højttaleren er forresten meget god i den (3GD-32). Nogle kilder siger, at dette er den bedste bredbåndshøjttaler, der er produceret i Sovjetunionen. Jeg skar bagcoveret ud af den femte krydsfiner. Risten blev revet fra tv'et, der blev fundet i skoven, skønt det tog lang tid at kæmpe med hendes ven XD
Og så viste det sig, sagen var allerede klar i det øjeblik, og grillen var nøjagtigt på sin plads, undertiden var den heldig) Jeg trak håndtaget fra en gammel kuffert og tog den med til skomageren for at skede læder. Selve sagen er limet med den såkaldte "vinylhud", generelt frigiver de specielt materiale til disse formål, men i hjem betingelser, erstattes det af huden på en ung dermantin, der købes i stofbutikker under dekke af stof til dækning af køkkenhjørnerne. Der er mange muligheder, du kan vælge for enhver smag og farve.
På bagvæggen er der et opladningsstik, en opladningsindikator, en sokkel til tilslutning af eksterne enheder (i mit tilfælde en processor), en beholder til en processor-netledning og en helt unødvendig tændingsafbryder. Han satte gitteret fast, så højttalersystemet var åbent, da det lyder så meget bedre for mig. Grillen i sig selv beskytter indersiden mod mekanisk skade, og stoffet indsættes for at beskytte det mod støv.
Nå, ovenfra, tror jeg, at alt er tydelige tænd / sluk-knapper, toneblokke. LED'er angiver batteristrøm.
Nutryanka. Ikke særlig pænt, men i betragtning af hvor mange gange jeg gendannede det ...
Spørgsmål om transport.
Hvis nogen beslutter at gøre sådan noget, gode råd til dig. Først, da enheden lige var lavet, blev det tænkt at bære det ved håndtaget. Men med tiden blev det klart, hvor meget det ikke er praktisk. Først irriterende at trække det i hånden. Jeg hader generelt at bære noget i mine hænder. For det andet på grund af batteriet har enheden en temmelig stor vægt for sin størrelse, min vejer ca. 3 kg, det ser ikke ud til, men hvis du går i lang tid - bliver dine hænder trætte.
Derfor blev det besluttet at udstyre det med et bælte, så det kunne bæres over skulderen. Bæltet på karabinerne, så du kan fjerne det, hvis du ønsker det. Husk dette, når du tænker over sagen. Jeg bestilte lige to sådanne skruer med en bestemt hat fra en turner.
Derfor blev det besluttet at udstyre det med et bælte, så det kunne bæres over skulderen. Bæltet på karabinerne, så du kan fjerne det, hvis du ønsker det. Husk dette, når du tænker over sagen. Jeg bestilte lige to sådanne skruer med en bestemt hat fra en turner.
Generelt sammensatte vi på en eller anden måde bærbare højttalere for 10-15 år siden) Selvfølgelig er meget af dette ikke længere relevant, bly er længe blevet erstattet af billigere, lettere og mere rummelige Li-ion-batterier, opladnings- og afladningskontrolmoduler sælges til lejepriser , og "standarden" for bærbare systemer er blevet en trådløs forbindelse via A2DP. På samme tid synes jeg artiklen er en god demonstration af, at dette også kan gøres fra de tilgængelige komponenter fra komponenterne, som kan fås fra det gamle (alt er relativt begrænset), unødvendigt udstyr.
Trykte kredsløb, kredsløb, datablade kan downloades i et arkiv nedenfor.
downloade