Hej kære læsere af siden!
Efter at denne vise viste, var der et ønske om at gendanne den. Vice blev lavet i Sovjetunionens dage. efter nogle svigt blev klemkæberne returneret til deres sted (gevindene blev revet af, der var m9, boltene var praktisk talt ubrugelige), og det var ikke muligt at bore kæberne i sig selv til en diameter på m10 (hærdet). På grund af disse vanskeligheder forekom det mig at fremstille en anden type klemkæber og gøre dem således, at der var en lille flad overflade på toppen til at rette små jernstykker (strimler, hjørner osv.)
Materialer og værktøjer:
- gammel vise
- 25mm metalplade
- skruer (indvendig sekskant) m10x25 (6 stk.)
- børste til vinkelsliber (grinder)
- slibehjul til vinkelsliber (slibemaskine)
- skærehjul til vinkelsliber (grinder)
- klaphjul til vinkelsliber (grinder)
- markør til mærkning (eller markeringsblyant)
- spraymaling
- rensningsrenser
- affedtningsmiddel (acetone, opløsningsmiddel osv.)
- konstruktionsvask 90 liter (plast)
- tin metal (offer)
- klemmer (G- og F-formet)
- arbejde vice
- Vinkelsliber (grinder) 125 og 230 cirkel
- boremaskine
- bor 8.11,17 mm
- billader 12 volt
- imbus nøgler (hexagons)
- skruenøgler (skruenøgler eller skruenøgler)
- målebånd, lineal, firkant (alt det, der er egnet til mærkning)
- arbejde vice
- gevindskæresæt
- Respirator, beskyttelsesbriller, beskyttende hovedtelefoner og mandatisk viden om sikkerhed
Trin 1: Markering og omfang
Da alt det overskydende er fjernet (støtten, hvorpå den stationære del af skruen roterer, skruen), fortsætter vi med at markere langs omkredsen på plads, så vi kan afskære fastgørelsespunktet for de gamle kæber og få et plan, hvorpå pladen skal monteres.
Når alt er markeret, fortsæt med savning. MEN! Hvis du ikke har nogen eller lidt erfaring, er det bedre at spørge nogen, der har erfaring med at skære så tykke plader med en slibemaskine! Kan kontakte organisationer, der kan skære med en laser, plasma osv. fordi når du skærer, kan skærehjulet "bide", og du kan lide.
Disse savede læber skal forblive efter savprocessen
Nu skal du slibe den resulterende overflade, indtil planet begynder at vises ca. .....Hvis du overdrives og fjerner det overskydende metallag med et slibehjul, er det okay, du kan rette revnerne eller groberne enten ved svejsning eller sætte metalstykker af passende tykkelse. For at kontrollere det plan, du slibes, skal du bruge det bedste af alt en metal lineal eller firkant. De viser bedst buler, der skal fjernes eller svejses (hvis nødvendigt, hvis du overdrives).
Efter slibning får vi den ønskede overflade. Slipning til en ideel overflade er ikke nødvendig, dette plan vil stadig være dækket med nye svampe. Det vigtigste er, at metalpladen ikke "danser" på denne overflade.
Trin 2: Mærkning og klipning på 25 mm plademateriale
Vi tager plader (det kan let findes ved baserne til modtagelse af skrot, jeg fandt det der), lægger det på bordet og læg vores skruestik på hovedet.
Først cirkler vi den resulterende sål. Dernæst foretages et slag efter den første markering med en margin på 5-10mm (nogen vil kunne lide det). Dette er nødvendigt for at støbningen i de dage ikke var ideel (men kvaliteten af metallet var op til par) og hvis det gøres "back to back", så kan vi i sidste ende få en skæv forestilling i finalen. Det vigtigste er ikke at glemme på den side, der vil være langs skruestangen, for at øge længden med 10-15 mm, dette skal gøres, så skruestangstøbejernet under læberne ikke deltager i fastgørelsen af delen. Hvis du er opmærksom på en skruestik, er der under læberne i en fastklemt tilstand et mellemrum på 5 til 10 mm. Næste. foto (nedenfor) viser et eksempel .....
Som vi alle markerede os, begynder vi at skære. Overhold sikkerhedsforholdsregler! Støbejern blev afskåret ganske let, men selve 25 mm metallet bukkede hårdt og bidte disken, så skiven på skærehjulet kunne tygges (se foto nedenfor).
Nu får vi et stykke metal, som i fremtiden bliver nye svampe til vores restaurerede skruestik.
Trin 3: Installation af metal til videre arbejde
Da alt blev skåret ud og lagt på plads, skal vi nu markere borestedene. Som skrevet, vil jeg bruge skruer m10x25, så hovederne er skjult i tykkelsen af metalkæberne.
Jeg besluttede at skrue tre skruer i hver svampe, jeg tror, det vil være nok.
Først fastgør vi et stykke savet metal på selve skruestikken i den rigtige position, da de vil være i slutningen af arbejdet. Først og fremmest borer vi et hul med en 8 mm bor (under m10) begge dele, et ark og en skruestik, fra et pass, vi borer alle tre huller. Derefter fjerner vi arket og udvider det, i det, ind i det færdige hul 8mm til 11mm, dette er nødvendigt, så m10-skruen strammes let og ikke møder forhindringer i lyset af tykkelsen af metallet. Efter at vi har boret med det 11. boremaskine til det samme sted, bores vi 17 mm til dybden af skruehovedets højde, dette er nødvendigt, så hovedet "gemmer" sig under kæbernes plan og "skylles" eller skylles med overfladen. I støbejernet på selve skruestaven skar vi tråden under m10.
Når vi har skåret gevindene i den faste del af skruen, borede vi alle de nødvendige huller og fastgjorde arket med 3 skruer, fortsæt ... på den bevægelige del borer vi huller som beskrevet ovenfor.
Arket er endnu ikke blevet savet i svampe er fastgjort, og vi forlænger den bevægelige del, så dens fremtidige svamp ikke ligger på det, vi markerer til savning i to dele. Og som vi markerede, begynder vi at skære, mens det er bydende nødvendigt at prøve så meget som muligt, så kværnen holdes vinkelret på kæbenes plan. Ellers vil der være en bias, når delen er fastklemt. Som vi sagede, fastgør vi den anden svamp .... og kontrollerer med kvadratet nøjagtigheden af udskæringen.
Alt lykkedes .....
Trin 4: Grov rensning inden elektrolyse med yderligere maling
For at rengøre stykker rust fra en tilgængelig overflade er det bedre at bruge en slibemaskine til en slibemaskine. Det fjerner rust på "Hurra", men på steder, der er vanskelig at nå, har du brug for elektrolyse. Først skal du "fryse" synlig rust.Der er et foto, men alt er klart på det.
Før rengøring besluttede jeg at slibe grove steder efter støbningen, så det endelige resultat så mere eller mindre pænt ud.
Alt andet rengøringsarbejde foregik under elektrolyse.
Trin 5: Elektrolyse
For at alle delene skulle passe ind i et trug, måtte jeg købe for 400r. 90 liter plastkonstruktionsbassin. Denne beslutning blev truffet om at rengøre alt på én gang.
Hvordan alle delene placeres og forbindes til ledningen (alle dele skal tilsluttes ledningen, jo bedre kontakten, desto bedre rengøres metallet), tilsluttes ledningen “-”, klip derefter plademetallet (ofre) og læg langs væggene i bækkenet, de vil forbinde til ledning "+". Det vigtigste er, at delene (-) og offermetallet (+) ikke berører, ellers er der en kortslutning.
Da alt er klar, fylder vi vandet (normalt) og tilføjer et værktøj til at rense kloakrørene (der skal være natriumhydroxid, du kan bruge det billigste, det gjorde jeg, og resultatet blev på ansigtet). Stir. Vi tilslutter terminalerne fra opladning af batteriet (som beskrevet ovenfor).
Vi slutter batteriopladningen til netværket og indstiller det til 5A. Alle har forskellige afgifter, hvis du har et køligt gebyr (ikke billigt), kan du straks indstille det til maksimum. I mit tilfælde blev der købt opladning for at oplade batteriet, så jeg tog det, som de siger, billigt og vredt. Først satte jeg den til maksimum (ca. 8-10A), den blev hurtigt overophedet, sikringen virkede, og jeg måtte vente til den er kølet ned, men ved 4-6A, de sidste 12 timer, satte jeg den til 5A. Det fungerede fint indtil slutningen af udrensningen.
Rensning er synlig under processen. Steder af metal, der var mørkt eller rustent, begynder at lysne og få en karakteristisk metallisk farvetone, hvilket betyder, at processen går godt. I dette tilfælde vil det være som kogning, susing osv.
Trin 6: Maleri
Efter afbrydelse af batteriets opladning tømmer vi vandet, og det tilrådes at vaske delene efter sådan rengøring med vand, som selve middelet til sæbe konsistens, berøringen af detaljerne er det håndgribeligt.
Vi venter på, at vandet tørrer, eller du kan sprænge det med en kompressor (hvis nogen).
Dernæst affedtes disse detaljer og klargør det sted, hvor de skal males, for ikke at ødelægge de omkringliggende områder med maling, jeg brugte det billigste gardin til badekar.
Påfør et grundlag.
Før jeg påfører malingen, er det bedre at vente næsten halvanden dag på trods af, at fabrikanterne skriver på sprøjtebunkerne (kort fortalt har jeg allerede stødt på det faktum, at grundmaling efter tørring i henhold til producentens anvisninger blev slettet og ikke hærdet). Efter maling de samme betingelser.
Malet i to farver: blå og rød.
Nå, til sidst, den allerede monterede skruestik i en ny form
Resultat på ansigtet. Jeg var glad for, at jeg var i stand til at gendanne værktøjet, og faktisk allerede brugte dem (jeg klemte lejerne til adskillelse, jeg havde brug for en ekstern klemme fra det og andet arbejde)
Det vigtigste var: Hjernerne er ikke grøntsager, og hænderne er ikke fra f ***, hænderne fra skuldrene skulle være ..... :)
Held og lykke til alle sammen!