Som jeg skrev sidste gang, ønsker de ikke at bruge min hjemmelavede tv-kasse. Generelt er jeg ikke fornærmet - indtil dette katastrofale øjeblik lå tablet-tarme ligesom det i et par år. Hvad hvis disse tarme ligger nu som en anden enhed?
Efter at have set lidt, hvor stille det hele er stille, bemærkede jeg, at tv-livet er flyttet til tabletter. Forresten, YouTube har endelig revideret sin copyright-politik, og nu på ressourcen er der en masse lovligt (film for eksempel) indhold, som tidligere måtte fås ulovligt overalt. Så det er MiraScreen's tur.
På billedet er selve AnyCast-donglen sammen med WiFi-donglen, der følger med kittet. Generelt er tarmen ikke dårlige - hvis jeg ikke havde besluttet at skjule dem i en enkel og klar sag, ville de forblive på den måde. Men nedenfor vil jeg fortælle dig, at denne drøm er uopnåelig.
Og derfor foreslår jeg, at du ser, hvordan dette kunne gøres.
Hvis dit tv eller skærm har en HDMI-indgang i fuld størrelse, er naturligvis både HDMI-momadapteren og HDMI til VGA-konverteren overflødig. Jeg tog også VGA-han-hun-adapter - baseret på tidligere erfaring besluttede jeg, at det ikke ville være overflødigt.
I de tilsvarende w3bsit3-dns.com-filialer understreges det, at der kræves en + 5V strømforsyning til mindst én ærlig ampere, og jeg læser også om det korte interval for en komplet WiFi-dongle og overophedning af både det trådløse appendiks og hoveddelen. I to måneder, hvor det hele gik og gik med posten, havde jeg en klar plan i hovedet - en stigning i handlingsradius og en obligatorisk yderligere køling.
Derudover besluttede jeg stærkt denne gang ikke at gider med at blinke, men kun at tackle dem, hvis de operationelle (hundrede gange klik her, gå til venstre-højre osv.) Kvaliteter mister de bekvemmeligheder, der opnås ved blot at fingre på tabletten - Ellers vil ingen bruge det.
Så desuden blev der på søndag købt et nyt kamera, og en artikel om skærmen blev afsluttet, samme dag lykkedes det mig at købe et defekt, trådløst ADSL-modem for et halvt dollars.
Som du kan se, var jeg heldig med bagpanelet på modemet, der er kun to stikkontakter ved siden af: telefon og LAN, og mest sandsynligt vil VGA-han-hun-adapter ikke være nyttig for mig.
Men inden jeg flyvede ind i kibitka og smadrede den ud, kørte jeg videofilen i cirka syv minutter (bitrate 1000 kb / s, 595x448) og overførte den fra tabletten.I en afstand af mere end halvanden - to meter fra WIFI-donglen begyndte videoen at bremse, hælde små firkanter i og fryse. Selve kroppen, der varmet op betydeligt, men endnu varmere syntes selve det trådløse modul, så jeg vil starte tvillingen med at undersøge det.
Kroppen er ikke limet og åbner med en skalpell.
Trådløs chip REALTEK 8188FTV
I de samme fora w3bsit3-dns.com, læste jeg, at for nogle brugere, at de også kom til bunden af denne chip, viste det sig, at + 5V kom til chippen, mens chippen har en nominel effektgrænse på + 3.3V.
Jeg fandt både et datablad og en beskrivelse af denne chip. I databladet i det tilhørende REALTEK 8188 –e - TV er +3VV faktisk angivet, og i databladet til mit 8188-F-TV skrives det, at der er to versioner i henhold til indgraveringen på sagen, og + 3.3V og + 5V.
Men jeg kunne ikke finde og læse en sådan indgravering af min sag. Derfor målte han simpelthen den spænding, der blev leveret til det trådløse modul, - + 3.1V. Det betyder godt, at du ikke skal vente på et bakholdsangreb her.
Kropsprocessor: AM8268B.
Hukommelseschip ved siden af: Nanya nt5tu64m16GG, som jeg forstår det, 1 GB
Revision af kroppens bundkort. Vær opmærksom på den nulstillende kontaktor SW1. Efter indlæsning af operativsystemet (6 sekunder) vises en skærm med to punkter - den type enhed, der skal tilsluttes: IOS som standard, og et alternativ til Android - og dette, med den eneste knap, skal vælge et af disse punkter.
Jeg har allerede fjernet tarmen fra modemkassen, jeg skar et stykke af PCB'en ud med strømstikket og kontakten monteret på det fra hovedmodemkortet og tilsluttede vinduerne fra to stikkontakter til et. Nu kan du placere huset til HDMI til VGA-konverteren direkte i det.
I hullet i huset til RESET-modemet besluttede jeg at placere en lydstik.
Indledende montering. Jeg har en 12-volt strømforsyning, men der er ingen fem-volt, så LM2596S-nedtrapningsmodulet vil blive brugt.
Knap til valg af et element i on-off-menuen af enhedstypen, der loddes til SW1.
Jeg besluttede at forkorte det kabel, som WIFI-vedhænget hænger på, der er kun fire årer og lodde dem til det sted, hvor arbejdet ikke vil være.
En hurtig tænding viste, at jeg ikke havde skruet noget endnu. Vær opmærksom på displayet i baggrunden, det viser klart de kun to menupunkter til valg af typen af tilsluttet kilde.
Og til højre kan du i den sorte skærm på den bærbare computer se LED-strimlen på den tidligere konverterede skrivebordslampe, og det er tydeligt, at nogle krystaller er ude af drift. Det er rigtigt, jeg formåede at tænde en nærliggende (ca. tredive centimeter fra arbejdslygten) luftionisator mere kraftfuld, og så hørte jeg lyden af frø briste i en gryde. Dette var de, og jeg bemærkede dette faktum noget senere. Men intet, båndet er stadig der, jeg erstatter det senere.
Og nu mere detaljeret.
På AnyCast-dongle-mikroprocessoren indsatte jeg radiatoren med den sædvanlige "supermonolit". Jeg har lim til at fastgøre radiatorerne på chipsene, men derefter for at skrælle radiatoren af - det er næsten umuligt - kontrolleres.
Faktum er, at folk på w3bsit3-dns.com refasher sådanne ting, og sommetider, i tilfælde af mislykkede handlinger, kræves adgang til benene på mikroprocessoren for at låse (skrabe) dem med en nål - jeg ville ikke miste denne mulighed. Med den samme lim blev hukommelseschippen også dækket. I løbet af limning og efter modstod jeg AnyCast-donglen på et varmt opvarmningsbatteri, og limet greb ganske godt fast uden at vende radiatoren.
På bagsiden af WIFI-donglen limede jeg den samme kølelegeme med den samme lim, som jeg brugte til at afkøle mikroprocessoren. Og efter tørring og opvarmning blev selve modulet limet fast på et permanent sted gennem polyurethanskum, der limes på WIFI-donglen på de andre sider af kølelegemet med den anden ende.
Sænkningsmodulet limes også gennem en polyurethanskumblok. Et tørklæde med en sokkel og en strømafbryder blev limet på den samme blok. HDMI til VGA-adapteren blev limet tyndere gennem pakningen, og valgknappen til valg af AnyCast-dongle blev loddet.
Vær opmærksom på, hvordan jeg loddet fletning og den centrale kerne i højfrekvenskablet.
Da jeg tændte alt hurtigt, så jeg, at afstanden, hvorpå videofilen blev spillet uden at falme, blev markant mindre! Noget, jeg gjorde forkert. Forbandet, jeg trak sig tilbage i miljøet i erhvervslivet.
Efter en forfriskende time spredte jeg mine hjerner og vender tilbage til billedet foran det sidste, øverste højre hjørne ... Jeg affilterede dette krympet indpakket plak, og det skjulte inde i sig selv et ferritrør, omkring og inde i hvilket et højfrekvent kabel gjorde en revolution.
Jeg spekulerer på, hvorfor udviklerne installerede dette high-pass filter?
Generelt, efter at have fjernet denne skam, faldt alt på plads, og radius for pålidelig modtagelse steg til dristige tre og en halv meter, mod halvanden, der oprindeligt var.
Radiatoren blev også limet på den trådløse chip på den samme lim, men på bagsiden af radiatoren limede jeg en maske (med et rent kvadrat til venstre) fra et transparent klæbebånd, så i tilfælde af "du ved aldrig" ville radiatoren ikke forkorte de omgivende smd-elementer .
Nå, faktisk resultatet. Streaming HD-video, ingen overophedning og frysning af konsoller på grund af dette. Uden radiatorer overhovedet fangede præfikset frisen helt op til forvrængningen af strømmen - jeg kontrollerede dette helt fra begyndelsen.
referencer
.- profil;
- 8188FTV PDF;
- REALTEK-chip;
- Nanya nt5tu64m16GG;
- anyCast;
- HDMI til VGA;
- HDMI-adapter;
- VGA til VGA;
- sænkning modul.