Hej til alle elskere af hjemmelavet udstyr! I denne artikel vil jeg dele min erfaring med at oprette en knallert fra en Ural Electron 2T motorsav fra nul. For selv at fremstille en knallert, indsamlede jeg først alle de nødvendige dele og tilbehør - hjul, motor, rør til rammen og andet tilbehør, som du vil lære senere. Denne artikel er ikke en 100% instruktion til fremstilling af en knallert, og endnu mere behøver ikke at gentage alt efter mig! Min artikel er en algoritme af handlinger, hvorefter du vil være i stand til at samle din første knallert.
Materialer og komponenter
1. Motoren fra en Ural 2T motorsav med gearkasse
2. Hjul kan tages fra en have-trillebør med en diameter på 265-300 mm på ydersiden, men med gode motorcykeldæk
3. Sutur-vandrørets længde 7,5 meter
4. Bremseskive med en caliper fra en mountainbike
5. Kør kæde med stjerner 13 og 41 tand fra en moped eller motorcykel
6. Brændstoftank fra en Ural 2T motorsav
7. reb med foringsrør til gas og bremse, der er 1,5 meter lang
8. Håndtag af bremser fra en mountainbike - 2 stk.
9. Krydsfinér 10 mm, skumgummi og dermantin til et sæde
10. Stivere af støddæmpere fra Tavria 2 stk.
11. Fjedre til forgaffel
12. Forhjulsaksel
13. Bagaksel
Værktøjer og forbrugsstoffer
1. Svejsemaskine
2. Bulgarsk
3. Sæt boremaskiner
4. Sæt vandhaner
5. Bor
Trin et: Lav en gaffel
Når alle delene er samlet, kan du begynde at fremstille en knallert. Og jeg vil begynde at gøre det ikke helt i henhold til standardskemaet, som normalt er sædvanligt, og jeg vil begynde med at lave forgaffelen, ikke rammen. Jeg startede den med en gaffel, fordi jeg allerede vil justere rammen til gaffelhøjden. For at lave en gaffel tog jeg to stivere af støddæmpere fra en Tavria-bil.
Her er alle de dele, vi har brug for til stikket. I to plader fremstilles en tykkelse på 3 mm i den samme afstand af hullet for diameteren af stangen i støddæmperstiveren, i den øverste plade af hullet er en mindre diameter, i den nedre er en større. I midten af pladerne laver vi et hul, gennem hvilket stangen, der forbinder proppen med rammen, passerer. Jeg vil ikke angive de nøjagtige dimensioner af de huller, som jeg borede i pladerne, fordi du kan have helt andre.
For let at svejse hjulakselholderne, skal du føre aksen gennem selve holderne og hjulnavet.
Derefter skal du tilslutte stængerne til stangen øverst og fikse dem ved at stramme møtrikkerne.
Sæt derefter gaffelen på murstenen for nemheds skyld og kontroller, om hjulet er parallelt med gaffelen.Hvis alt er indstillet korrekt, fortsætter jeg med at svejse delene.
Jeg bruger en fjeder som støddæmper. Jeg fandt en passende fjeder til at modtage skrotmetal og skar det i to stykker af den ønskede længde.
Nu samler vi de resterende dele på gaffelen ovenfra med fjedre og plader og skruer møtrikkerne på stængerne.
For at gaffelen skal have større stivhed og hjulet ikke slingrer til siderne, forbinder jeg stativerne til hinanden med en jumper lavet af et profilrør 30 X 50 mm.
Dernæst svejses vi alle samlinger med en jumper på alle sider.
Nå, stikket er klar!
Trin to: lav rammen
Rama gøres bestemt bedst på en slipway, men da vi laver en moped hjem forhold, så i stedet for slipway bruger vi enhver flad overflade. Til rammen købte jeg et almindeligt 1/2 ”vandrør, eller 21,3 mm, 7,5 meter langt. Vi bøjer to stykker rør på 1,5 meter på ét sted i en vinkel på 130 °, så de er nøjagtigt ens, med det ene stykke af røret bøjet 90 cm langt, det andet 60 cm.
Nu forbinder vi toppen af rørene og griber ved svejsning.
Derefter sætter jeg rammen i den ønskede højde fra overfladen og prøver på en gaffel for at forstå, om højden på rammen er passende, eller om den skal sænkes under.
Forsøg på en gaffel viste, at rammen skal trimmes let i højden. Klip overskydende af og tag det igen.
Nu er stikket på plads, og du kan fortsætte.
Jeg kender ikke baghjulet fra nogen fly eller helikopter, 300 mm i diameter udenfor, med en aksel og en akselfeste. Det er ikke nødvendigt at kigge efter et sådant hjul, i samme størrelse som du kan hente fra en havebil. Hjulets skive er aluminium og meget tyk, så jeg straks kunne skrue et drivhjul på 41 tænder.
Nu sætter vi motoren på rammen, sætter hjulet og svejser det på rammen på den ene side.
På den anden side kontrollerer vi parallellen mellem stjernen og rammen og svejser aksen til rammen.
Motoren er fastgjort til rammen med tre punkter. Foran er motoren fastgjort til de nederste skruer i blæserhuset i en vinkel på 30X30 mm og bagfra til gearkassen til stedet for den vedvarende kam. Nu trækker vi kæden på tandhjulene, sætter motoren i den rigtige afstand fra bagakslen og svejser den forreste motorholder til rammen.
Dernæst svejses vi et stykke hjørne på tværs af rammen, og vi koger gearkasseholderen til den.
Nu tager vi et stykke rør, der er 135 cm langt og bøjer det i en vinkel på 115 °, med en rørlængde op til en bøjning på 80 og 55 cm i forskellige retninger. Vi svejser de forberedte rør på begge sider af rammen. For at styrke rammen svejste jeg også et stykke rør over den øverste del bagpå.
Foran, tæt på motoren, svejste jeg et trin fra et rørstykke, så 12 cm stikker ud fra begge sider af rammen.
Det gjenstår at svejse holderen, gennem hvilken forgafflen forbinder, og hoveddelen af rammen er allerede klar.
Trin tre: Tankmontering
Jeg tog tanken fra den samme Ural motorsav. Jeg skar tanken fra rattet og skruede den på bolte til de metalstykker, som jeg koger til rammen.
Jeg svejser tankmonteringerne til rammen foran og et stykke strimmel mellem rørene på rammen bagpå.
Nu svejser jeg det bageste tankbeslag på strimlen og svejser alle sømme.
Fjerde trin: udfør bremserne
Først lavede jeg den første version af bremserne, meget enkel, billig og, som test har vist, er slet ikke effektiv. Bremserne var meget svage, og jeg gendannede dem øjeblikkeligt.
Derfor tilbyder jeg straks dig den bedste mulighed for at gentage bremser. Jeg købte et billigt sæt bremser fra en mountainbike - caliper og selve skiven. Tog også et par kabler med foringsrør og et par bremsehåndtag til rattet.
For at fastgøre bremseskiven på hjulet markerede jeg hjulskiven langs hullerne på bremseskiven og skar gevindene til boltene, der følger med disken. Han satte bremseskiven ud og strammede alle boltene.
Så satte jeg hjulet på rammen. Derefter satte jeg caliper på bremseskiven og fikserer den ved at trykke på bremserne - det er nemt at gøre dette med et stykke tråd i stedet for et kabel.
Jeg har straks skruet møtrikker på monteringsboltene på caliperen, som nu er svejset til rammen.
Nu kan du fikse caliperboltene på rammen og installere kablet.
Trin fem: Sæde og ratt
Det meste af arbejdet er udført, og nu kan vi begynde at fremstille sædet, og jeg lavede dets base, som vil være fastgjort til rammen, fra 10 mm tykt krydsfiner. Jeg borede huller i krydsfiner, så skummet let kunne presses, når du sætter dig ned på et sæde og derefter lægger det på slæbningen.
Sædet er dækket af sort kunstlæder.
Med rattet gider jeg ikke meget og bøjede det ud af det samme vandrør, som rammen var lavet fra.
Trin seks: forbind gas og brems
For at forbinde gas- og bremsekablet på rattet satte jeg to bremsehåndtag på en mountainbike. Nu blev bremsekablet simpelthen forbundet til håndtaget og sat i gang på den sædvanlige måde. For at tilslutte gasskablet købte jeg ikke det sædvanlige gashåndtag, men brugte bremsehåndtaget. Nu udløses gassen, når du trykker på bremsehåndtaget på det højre drev. Lidt ikke den sædvanlige løsning, men ganske praktisk og funktionel.
Sidste etape
Desværre malede jeg ikke rammen af knallerten, fordi jeg satte motoren fra Druzhba-4 motorsav på denne ramme til sammenligning med Uralerne, og jeg var nødt til at skifte og fordøje motorholderen til rammen. Men de, der ønsker at gentage dette design, vælger farven på rammen efter eget skøn. Mopeden viste sig at være ret kompakt. Den maksimale hastighed er 55 km / t. Hvis der ikke er noget klart i designet, så spørg, og jeg vil med glæde svare på alle spørgsmål. Afslutningsvis vil jeg råde dig til at se en video om, hvordan en knallert rider.