Dagens nytårsartikel, hvor vi sammen med Maxim Kozlov, YouTube-forfatteren af kanalen, vil skærpe et par produkter i form af snefnug indlejret i epoxy.
Forfatteren tegnet den klassiske snefnugeform på en computer på forhånd og udskrev den i 1: 1-format, da udskriften vil blive brugt til at placere delene under udfyldningen for at overholde alle huller.
Derefter valgte mesteren flere emner fra halvfabrikata til skæring af segmenter og skåret i stænger med samme tykkelse. Trækomponenten var baseret på termisk aske samt et par bøg og amaranth-emner. Derefter satte han cirkelsagerne til at skære selve delene fra disse stænger.
Da alle vinkler på delene var enten 45 eller 90 grader, med minimalt spild blev alt skåret hurtigt. Yderligere, efter genopbygning af vægten, blev nye partier af dele, men af en anden længde afskåret fra de samme søjler. Men til sidst, fra det resterende, skæres strålerne af snefnug i sig selv i størrelsen. Fra et helt lille emne med termo-aske fik vi således næsten alle detaljer undtagen det centrale element, under hvilket et andet stykke bræt gik.
Forfatteren besluttede at polere enderne af stråledetaljerne lidt på en spindelmaskine, så de mere harmonisk parrer sig med midten. Derefter skar han delene til det andet produkt, hvor han allerede havde påført flere træsorter: bøg, aske, termoash og amaranth. Sidstnævnte, som et resultat af finishen, næsten fusioneret med termisk aske, skal dette bestemt tages i betragtning, og der skal bruges mere kontrasterende racer, men det smager og farver.
I sådanne arbejder er det nødvendigt at lave mellemrum mellem delene, da dette letter samlingen inden fyldning med harpiks og giver produktet luftighed til sidst. Og i princippet, jo bredere harpiksdelene mellem træelementerne, desto bedre, for når der drejes og slibes på tynde sektioner af epoxy, opstår der ofte ofte revner på grund af radikalt forskellige ekspansionskoefficienter af harpiks og træ.
Skibsføreren besluttede at komplicere det centrale element lidt ved at bore et hul i det for at indsætte en yderligere kontrastdetalje fra wenge.
Som basis for fyldet bruger vi 10 mm krydsfiner, hvortil det er nødvendigt at lime de trykte tegninger på forhånd.
Og til sidst, når alt er klar, kan du rette alle detaljerne.Forfatteren brugte Cosmofen lim, som er meget hurtigere end den trelim, han brugte før til dette formål. Fastgørelse af trædele er simpelthen nødvendigt, fordi de under hældning bare spretter op.
Normalt bruges tynd mdf som base, men da kanterne på det fremtidige produkt blev planlagt fra harpiks, passede forseglingen på elementerne ikke, så jeg var nødt til at køre i en cirkel af nelliker, som krydsfiner var nødvendige til.
Følgelig blev maskeringstape viklet rundt om disse nelliker, hvilket er godt til at forsegle formen til fyldning. Som altid var sømmen belagt med silikoneforsegling.
Især nidkær ved hamring af negle er ikke nødvendigt, og når alt kommer til alt får de roligt en tang. Uden at vente på, at silikonen tørrer, kan du begynde at fylde epoxy.
Uanset hvilken harpiks du begynder at arbejde med, skal du altid øve stort set i forskellige applikationer, og vigtigst af alt, læse instruktionerne omhyggeligt, så vil resultatet altid være positivt. Men alt dette vedrører drejningen af harpiksen. Hvis vi taler om populære flodborde, er alt en størrelsesorden enklere, og det er værd at kun huske på tid, lagtykkelse og hældetemperatur.
Her er det ikke nødvendigt at haste, vi fylder det (som harpiksproducenten tilråder) med 1 cm lag pr. Støbning. Hver 12. time et andet lag osv. Som et resultat er der ingen problemer, og hvis sammensætningen er tydeligt tonet, bemærkes grænserne mellem lagene overhovedet ikke.
Et døgn efter det sidste lags hældning kan produktet behandles. Lag-for-lag-fyldning gør det også muligt at slippe af med den indledende grunning af dele, og især når der er så mange af dem (som i dette tilfælde). Det vil sige, når man hælder det første lag, når luft begynder at flygte fra træets ender, ved hjælp af en pind er det muligt at udtømme alle enderne med den samme harpiks, som, når man hælder de efterfølgende lag, vil befri dig for bobler næsten fuldstændigt.
Når harpiksen er helt hærdet, afskærer vi alt det overskydende i en cirkel, så det er muligt at finde midten af produktet til landing på frontpladen. Samtidig forbereder vi slibemaskinen til arbejde, hælder vand i tanken, og mens stenen er mættet, skifter vi knastene på en lille patron.
Når du drejer ren harpiks, begynder et rigtigt nyt år. Hvorfor ikke konfetti dette uendelige bånd, der flyver ud under skæren?
Det er ikke altid muligt at kontrollere denne "strøm", og ofte flyver det hele lige ind i ansigtet, mens det elektrificeres og klæber til masken, hvorfra udsigten gradvist falder. Men alt dette er midlertidigt, indtil du kommer til træet, er der allerede mere kendte spåner. Processen er selvfølgelig utroligt beskidt og støvet når det kommer til slibning.
Ved slibning af harpiksen er det ikke nødvendigt at overophedes overfladen for at undgå revner i tynde vægge. Derfor er det bedre at bruge mere tid på slibning, så overfladen kan afkøle mellem berøringer af sandpapir.
Thermoashen så simpelthen smuk ud, og selv forfatteren ønskede ikke at dække den med olie, da alt blev næsten sort under olien. Men uden dækning på nogen måde.
Efter forarbejdning fusionerede amaranten også praktisk talt med termotræet, men som du ved, skal det efter et stykke tid returnere sin syrinfarve.
Da alle trædele sticker ud ved vores ender, før du polerer det på omdrejningerne, skal du lade olien trænge så dybt som muligt, så den ikke kommer tilbage under centrifugalkræfterne og derefter dække den med voks.
Nå, hvad angår brug til fødevarer til produkter med epoxyharpiks, minder forfatteren om, at dette er en rent dekorativ historie. Selvom det kun er teoretisk, hvis du dækker det hele med en speciel madlakering, så er det ganske.
Med den indvendige boring fjerner vi som altid fjernet krydsfinerunderlag og slibes omhyggeligt og ser på tykkelsen. Disse emner var temmelig tynde, inklusive grunden til, at der blev anvendt krydsfiner, som gjorde det muligt at bruge små selvskærende skruer til fastgørelse af frontpladen. Det er også meget vigtigt med så små avsatser under patronen for at sikre dig, at der ikke er olie eller voks, ellers tændes kun for patronen.
Kanterne på produktet viste sig at være mindre end en millimeter tykke, hvorfra en anden nuance af harpiks dukkede op.Enten på grund af overophedning eller på grund af centrifugalkræfter, men da produktet afkøles, viste kanten sig at være lidt bølget. På den ene side er dette en slags chip, men på den anden side skal du være forberedt på dette. Generelt ser en sådan tykkelse af harpiksen meget interessant ud, og der opnås en farvegradient.
Ved hjælp af denne teknologi, for eksempel for at øge emnets tykkelse, siger du op til 60 mm, ville det være muligt at skære dette emne i et dusin pandekager og få juletrædekorationer, selvfølgelig, med en mindre diameter. På samme tid ville det være nok bare at køre dem gennem en trommeslibemaskine og lak. Du kan også oprette forskellige kompositioner, såsom en slags dekorative farvede glasvinduer, generelt er temaet for kreativitet meget bredt, det vigtigste, når du arbejder med harpiks, skal du ikke glemme åndedrætsværn.
Dette er de plader, tallerkener eller lysestager, du kan lide. Det vigtigste er, at du med denne teknologi uendeligt kan fantasere. Og på det nye år er det vigtigste, at alle fantasier går i opfyldelse, og drømme går i opfyldelse. Og selvfølgelig godt helbred og succes. Tak for din opmærksomhed. Vi ses snart!
videoer: