hilsner indbyggerne på vores site!
Ved at oprette bestemte strømkilder er radioamatører meget ofte nødt til at vikle transformatoren, og lakerede isoleringstråde bruges til at vikle dem.
Efter afvikling af viklingen af den næste transformer er det nødvendigt at rengøre viklingsledningerne fra lak til efterfølgende fortinning af ledningerne. Denne lektion blev en rigtig hovedpine, og alle har deres egen metode til rengøring. Den første og måske den mest almindelige metode er fortinning ved hjælp af et kraftfuldt loddejern opvarmet til en maksimal temperatur.
Under denne proces brænder lakken ud, og kobber dækkes med et lag lodde, men denne proces er ret omhyggelig og lang. Og hvis der ikke er noget kraftigt loddejern ved hånden, skal du tinde ledningerne separat. En af de største ulemper ved denne metode er frigivelse af store mængder røg. Men hvis operationen udføres under hætten eller i ren luft, er alt mere eller mindre tolerant.
Den anden måde at rengøre lakken på tråde er mekanisk og derefter kun tin. Til rengøring af lakken bruges som regel sandpapir, et klerisk knivblad eller andre mere eksotiske metoder.
Denne metode er mere tidskrævende end den første, men der udsendes ikke længere kaustisk røg, da der blæses en ren behandlet kobbertråd.
Den tredje måde er et tinbad.
Denne metode bruges i industrien som den hurtigste mulighed. Der er en lille metalbeholder, hvor loddet befinder sig. Beholderen opvarmes til loddemetets smeltepunkt, derefter nedsænkes den ledning, der skal rengøres og fortinnes. Efter nogen tid brænder lakken ud, og wiren er dækket med et lag lodde. Ingen ekstra indsats er påkrævet. Ulempen med denne metode er igen udledningen af en stor mængde røg, men hvis alt foregår under hætten eller i haven, er det ikke skræmmende.
Sådanne bade kan købes i enhver online butik, det koster ujævnt, billigt - ikke billigt, men betaler for hvad du kan gøre derhjemme gør det selv med minimale omkostninger, tror jeg, det giver ingen mening, så lad os komme på arbejde.
Forfatteren af dette hjemmelavede produkt er AKA KASYAN. I lang tid blev forfatteren fyldt med skaller fra falske lithium-ion-batterier, som var tilstoppet med sand. En af disse ærmer vil blive brugt som badekar.
Designet er ekstremt enkelt - et varmeelement suppleret med en strømregulator.
Vi bruger en PWM-controller. Du kan downloade arkivet med det trykte kredsløbskort ved at følge eller som altid alle links findes i beskrivelsen under forfatterens video (SOURCE-link).
Industrielle enheder af denne art fungerer som regel direkte fra netværket. Vi vil prøve at lave et bad med lavspændingsforsyning for sikkerhed, så vi har brug for en strømkilde, og i dette tilfælde vil det være et batteri fra en uafbrudt strømforsyning på 12V.
Den største fordel ved at bruge batteriet er, at vi får en bærbar enhed, der let kan tages ud i haven og der for at udføre alle handlinger. Det er praktisk og hurtigt. Og så kan du finde enhver anden strømkilde med en spænding på 10-15V, den tilsvarende strøm og gøre enheden stationær, alt afhænger af dine behov.
Hvad angår varmeelementet. Det vil være lavet af en nichrom spiral som den mest overkommelige mulighed.
Forfatteren planlægger at fremstille en 100W varmelegeme. Umiddelbart er det værd at sige, at for et sådant bad er det meget. Men forfatteren agter at supplere designet med en PWM-strømregulator. Ved at justere effekten regulerer vi i det væsentlige temperaturen, alt er enkelt.
Beregning af varmeelementet. Først skal vi forstå, hvad varmerens modstand skal være. I denne sag, som altid, vil bedstefar Ohm hjælpe.
Vi kender varmeforsyningsspændingen (12V) og den omtrentlige effekt (100W). Når man kender disse parametre, er det let at beregne varmeelementets modstand. I vores tilfælde er det omkring 1,44 Ohm, afrundet til 1,4.
De opnåede data vil lidt afvige fra de ideelle, da varmeapparatets modstand ændres ved opvarmning. Men disse afvigelser er ikke så betydningsfulde.
Tråden til varmeapparatet er nichrome, købt i den nærmeste hardware-butik. Tråddiameteren er 0,75 mm.
Varmeren er rødglødende. Dernæst vikler vi isolatoren på ærmet. Det er bedre at bruge fiberglas, men forfatteren har kun hænderesistent klæbebånd til rådighed, men han er i stand til at modstå temperaturer op til 350 grader og endnu mere. Isoler ærmet i 2 lag, ikke længere nødvendigt.
Derefter vikler vi varmelegemet, når vi har udløst tråden. Vi vinder det omhyggeligt, svingene skal være i en vis afstand fra hinanden for at udelukke en kortslutning.
Igen lægger vi isolering oven på viklingen, denne gang kan antallet af lag øges. Badet er dybest set klar.
Regulator.
Dette er en almindelig PWM-strømstyring baseret på ne555-timeren og en felteffekttransistor. Intet vanskeligt. Feltnøglen er installeret på kølelegemet. Alle kraftige n-kanals felteffekttransistorer med en dræningskilde-spænding på 20V og en strøm på fortrinsvis mere end 30A er egnede her.
Effektjustering udføres ved at dreje indstillingsmodstanden med 50 k, der er et sted til rådighed på brættet.
Chassiset var lavet af improviserede materialer. Transistoren skrues fast til bunden af rammen, fortrinsvis ved hjælp af termisk pasta.
Forbindelsesledningerne er bløde, strandede i varmebestandig silikoneisolering.
Dernæst tager vi det værste lodde, der kan findes, sætter det i badekaret og tænder det.
Til at begynde med er opvarmningseffekten begrænset til 30W og vent et stykke tid. Hvis loddet ikke smelter, øg effekten til 50W og vent igen i nogen tid.
Således identificerer vi den optimale effekt, så temperaturen på det smeltede lodde er i området 300 grader Celsius. Temperaturkontrol kan udføres på en ikke-kontakt måde ved hjælp af et pyrometer.
Efter opsætning af badet er det kun at kontrollere det.
Som du kan se, fungerer alt fint.Naturligvis skal du fra tid til anden tilføje loddemetode, men jeg synes, det er klart. Dette design til tider eller endda snesevis af gange vil lette processen med at fjerne lakisolering og fortinning af ledninger. To i én, som de siger, så brug dit helbred. Tak for din opmærksomhed. Vi ses snart!
videoer: