hilsner indbyggerne på vores site!
Det problem, vi vil tale om i dag, er sandsynligvis mange kendte. Jeg tror, at alle havde et behov for at øge udgangsstrømmen for strømforsyningen. Lad os se på et specifikt eksempel, du har en 19-volt bærbar strømadapter, der giver udgangsstrøm, vel, formoder i området 5A, og du har brug for en 12-volt strømforsyning med en strøm på 8-10A. Så forfatteren (YouTube-kanalen “AKA KASYAN”) havde en gang brug for en strømforsyning med en spænding på 5V og en strøm på 20A, og ved hånden var der en 12-volt strømforsyning til LED-strimler med en udgangsstrøm på 10A. Og derfor besluttede forfatteren at gøre det igen.
Ja, det er bestemt muligt at samle den krævede strømkilde fra bunden eller bruge 5-volt-bussen til enhver billig computer-strømforsyning, men det vil være nyttigt for mange elektroniske mestre at vide, hvordan man øger udgangsstrømmen (eller for almindelige mennesker med strømstyrke) for næsten enhver switching-strømforsyning.
Som regel fremstilles strømforsyninger til bærbare computere, printere, alle former for strømadaptere til skærme og så videre i henhold til enkeltcyklusordninger, oftest er de flyback, og konstruktionen adskiller sig ikke fra hinanden. Der kan være en anden konfiguration, en anden PWM-controller, men kredsløbet er det samme.
En enkeltcyklus PWM-controller er oftest fra UC38-familien, en højspændingsfelt-effekttransistor, der pumper transformatoren, og udgangen er en halvbølger ensretter i form af en enkelt eller dobbelt Schottky-diode.
Efter det en choke, opbevaringskondensatorer, godt og et spændingsfeedback-system.
Takket være feedback er udgangsspændingen stabiliseret og holder sig strengt inden for en given grænse. Feedback bygges normalt på basis af optokoppleren og referencespændingskilden tl431.
En ændring i modstanden til modstanderne på skillelinjen i dens bånd fører til en ændring i udgangsspændingen.
Dette var en generel introduktion, og nu om, hvad vi skal gøre. Det skal med det samme bemærkes, at vi ikke øger kapaciteten. Denne strømforsyning har en udgangseffekt på ca. 120W.
Vi vil reducere udgangsspændingen til 5V, men i stedet for at øge udgangsstrømmen med 2 gange. Spændingen (5V) ganges med strømstyrken (20A) og som et resultat får vi den estimerede effekt på ca. 100W. Vi rører ikke input (højspændings) del af strømforsyningen. Alle ændringer påvirker kun outputdelen og selve transformeren.
Så lad os komme i gang.Til at begynde med besluttede forfatteren at fjerne de elektrolytiske kondensatorer, der stod ved enhedens udgang for at erstatte dem med en kondensator med lav indre modstand.
Men senere, efter kontrol, viste det sig, at de indbyggede kondensatorer også er gode og har en ret lav intern modstand. I sidste ende lodde forfatteren dem tilbage.
Lod derefter induktoren, godt og en pulstransformator.
Diodeudligeren er temmelig god - 20 ampere. Det bedste er, at brættet har plads til den anden diode af den samme.
Som et resultat fandt forfatteren ikke den anden sådan diode, men da han for nylig modtog nøjagtigt de samme dioder fra Kina kun i en lidt anden sag, indsatte han et par stykker i brættet, tilføjede en springer og styrkede sporene.
Som et resultat får vi en ensretter ved 40A, det vil sige med en dobbelt strømmargen. Forfatteren satte dioder på 200V, men det giver ingen mening, han har bare mange af dem.
Du kan levere almindelige Schottky-diode-arrays fra en computerens strømforsyningsenhed med en revers spænding på 30-45V eller mindre.
Når ensretteren er færdig, skal du gå videre. Induktoren er viklet som denne tråd.
Vi kaster det ud og tager sådan en ledning.
Vi snoede omkring 5 omgange. Du kan bruge en indfødt ferritstang, men forfatteren havde en tykkere rulle i nærheden, hvorpå spiraler blev viklet. Sandt nok viste det sig, at stangen var lidt lang, men senere vil vi fjerne alt det overskydende.
Transformatoren er den vigtigste og mest afgørende del. Vi fjerner båndet, opvarmer kernen med et loddejern på alle sider i 15-20 minutter for at løsne limet og fjerne forsigtigt halvdelene af kernen.
Lad det hele være i cirka ti minutter for at køle af. Dernæst skal du fjerne det gule bånd og slappe af den første vikling ved at huske retningen af viklingen (godt, eller bare tage et par billeder, før du demonterer, i hvilket tilfælde de vil hjælpe dig). Den anden ende af ledningen efterlades på stiften. Derefter skal du slappe af den anden vikling. Den anden ende er heller ikke loddet.
Derefter, foran os, er den sekundære (eller magt) vikling af vores egen person, hvilket er nøjagtigt, hvad vi ledte efter. Denne vikling er helt fjernet.
Det består af 4 omdrejninger, viklet med et bundt på 8 ledninger, hver 0,55 mm i diameter.
Den nye sekundære vikling, som vi afvikler, indeholder kun halvanden omdrejning, da vi kun har brug for 5V af udgangsspændingen. Vi vinder på samme måde, tager en ledning med en diameter på 0,35 mm, men antallet af ledninger er allerede 40 stk.
Dette er meget mere end nødvendigt, men du kan dog sammenligne med fabriksvikling. Nu vinder vi alle viklinger i samme rækkefølge. Sørg for at følge retningen på at vikle alle viklinger, ellers fungerer intet.
Venerne på den sekundære vikling fortinnes fortrinsvis inden starten af viklingen. For nemheds skyld deler vi hver ende af viklingen i 2 grupper, så kæmpehuller til installation ikke bores på brættet.
Når transformeren er installeret, finder vi tl431-chippen. Som tidligere nævnt er det hun, der indstiller udgangsspændingen.
I dens sele finder vi divisoren. I dette tilfælde er 1 af modstanderne i denne skillelinje et par smd-modstande, der er forbundet i serie.
Den anden skillemodstand bringes nærmere output. I dette tilfælde er dens modstand 20 kOhm.
Vi lodder denne modstand og erstatter den med en trimmer på 10 kOhm.
Vi forbinder strømforsyningen til netværket (kræves gennem en glødelampe med en sikkerhedsnet med en effekt på 40-60W). Vi forbinder et multimeter til udgangen fra strømforsyningen og helst ikke en stor belastning. I dette tilfælde er dette 28V glødelampe med lav effekt. Derefter drejer vi meget omhyggeligt uden at berøre brættet tuningmodstanden, indtil den ønskede udgangsspænding er opnået.
Derefter skærer vi ned alt, venter 5 minutter, så højspændingskondensatoren på blokken er helt afladet. Derefter lodder vi indstillingsmodstanden og måler dens modstand. Derefter erstatter vi det med en konstant eller forlader det. I dette tilfælde har vi også muligheden for at justere output.
Efter alt dette skal du først lette tavlen først med en bilhalogen og derefter med helvede lamper fra en filmprojektor.
Dette for at forstå, hvor godt feedback fungerer. Og som du kan se, udgangsspændingen holder godt. Efter at du har brug for at styrke sporene på det sekundære kredsløb.Det tilrådes også at forstærke dem med en ledning. Strømmene her vil allerede være 2 gange mere end før.
Inden vi satte alt sammen sammen lodde vi desuden brættet (selvom lodningen her fra fabrikken var temmelig god). Vi påfører termisk fedt på krafttransistor og ensretterdioder. Forresten, hvis dioderne er som forfatterens, skal de isoleres fra huset med en varmeledende pakning.
Og her er bestyrelsen i sagen. Nu er det tid til at teste blokken. Til dette lavede forfatteren en belastning med nichrom, som er i stand til at skubbe en strøm på 20 ampere eller mere fra strømforsyningen.
Aktuelle klemmer viser os den aktuelle værdi af det aktuelle output og multimeterets udgangsspænding.
Vi har lige fjernet en strøm på mere end 20A fra enheden uden et fald i udgangsspændingen. Under målinger uden for skærmen var der endda 24A, mens vi forsøgte at fjerne mere, beskyttelsen fungerede, det vil sige, vi kan med sikkerhed sige, at vores ændring var vellykket.
Det er alt. Tak for din opmærksomhed. Vi ses snart!
videoer: