I dag laver vi en lysende model af en atomeksplosion, og i kombination vil det være en lille USB-skrivebordslampe.
Der blev brugt meget tid og penge på dets fremstilling. Jeg håber du nyder det. Det var baseret på eksplosionen af den mest kraftfulde eksplosionsanordning, der blev skabt i menneskehedens historie - AN602-termonukleare flybomben. Hun er bedre kendt af alle under navnet "kongebombe". Bombanul virkelig royalt, jeg håber, at det på vores planet var den første og sidste eksplosion af en sådan magt, det er bedre at leve fredeligt.
Materialer og værktøjer:
1. Skulptureler
2. Epoxy
3. Sammenfoldelig silikoneform (fremstillingsproces: REFERENCER)
4. Gravering
5. Maling
6. LED
7. Modstand
8. Usb-ledning
Lad os komme i gang.
Model af eksplosionen vil være lavet af skulpturel plasticin. Det er specielt designet til disse formål og har den nødvendige stivhed for at bevare sin form godt.
Først skal du lave en platform af plasticin, som layoutet skal placeres på. Vi måler bredden. Det viste sig at være ca. 14 cm.
Nu skal du vælge det smukkeste billede af en atomeksplosion. Og ved hjælp af nogle AutoCAD til at sætte de relative dimensioner fokuserer jeg på hvad der er i basen modellen bør ikke være mere end 14 cm.
Du skal begynde at skulpturere fra bunden af modellen. For at grovt orientere sig i størrelse er det bedre at fremstille en skaft med ru form ud af plasticin og derefter langsomt give den den nødvendige form. Arbejdet er meget omhyggeligt.
Når du har lavet den nederste del med fokus på de relative størrelser, skal du lave svampbenet. Og først efter det allerede er muligt at gå videre til den mest interessante del.
Jo flere ujævnheder der er, jo bedre. Generelt er det ikke en nem opgave at skulpturere noget som en sky.
Og her er han - en plasticin atomeksplosion.
Det ser ud til, at det viste sig mere eller mindre ens. Yderligere havde forfatteren brug for at lave en kopi af denne model ved hjælp af sprøjtestøbt silikone. Du kan finde ud af, hvordan han gjorde det ved at se følgende video:
Det er bare umuligt at forbinde de to halvdele af formen sammen, for når de fyldes, vil de helt sikkert sprede sig. For at jævne pres dele af formen mod hinanden måtte jeg bygge en sådan skruestik.
Kanterne på brættet er forstærket med stænger på grund af det faktum, at pladerne i sig selv var let i potten, og nu er de næsten perfekt flade. Selvfølgelig er det umuligt at stramme det kraftigt, fordi silikonen er blød, og formen vil blive forvrænget.
Det er nok at stramme lidt, og de to halvdele bliver en. Silikonehalveringer passer perfekt sammen. Vi udfylder formularen med en gennemsigtig epoxyharpiks.
Hun er meget tyktflydende og slet ikke billig. Derfor skal du måle formens indre volumen og samtidig kontrollere, om forbindelsen lækker. For at gøre dette skal du fylde formen med vand.
På 5 minutter lækkede vandet ikke væk, hvilket betyder, at du kan udfylde harpiksen.
Epoxy er to-komponent. Specifikt skal denne harpiks blandes med en hærder i en andel af to til en. Det er for øvrig meget praktisk, og det er vanskeligt at lave en fejl med forholdet. Vi tilføjer også en dråbe farvestof, eksplosionen er stadig uigennemsigtig, men snarere gul. Bland nu grundigt i et par minutter.
Derefter hældte forfatteren alt dette i en anden beholder. Han besluttede at forsøge at støvsuge harpiksen ved hjælp af sin døde kinesiske vakuumpumpe. På cirka fem minutter blæste han bestemt luft, men på ingen måde alle. Skum rejste sig og havde ikke travlt med at sprænge.
Vi har stadig brug for en mere kraftfuld pumpe. Okay, lad det være som det er. Sørg for at ryste, banke, røre med en ske for at fordrive boblerne fra harpiksens dybder så meget som muligt. Bobler dukker op i stort antal. Bobler på overfladen er ikke et problem. De kan let fjernes med et stykke papir. Blandingen begynder at varme op, så du skal fjerne den i et par timer på et køligt sted, og derefter fjerne det igen og opbevares ved stuetemperatur i mindst en dag.
Og nu er tiden kommet. Efter en dag adskiller vi formen. I det mindste få dette mirakel ud af form.
Skær straks den frembragte kant, der er opnået under hældning, af.
Det viste sig godt, en masse bobler. Hele overfladen er i bobler, og hvis bunden ikke er kritisk, skal toppen være så ren som muligt, fordi den vil gløde.
Alle bobler til én er synlige i lumen. Det betyder ikke noget. Det, der ikke dræber os, gør os smartere. Ukrudt er nødvendigt for at fikse dem. Gravering åbne alle boblerne i den øverste del af modellen. Det er nødvendigt at fjerne ca. 1,5 - 2 mm epoxy. Ingen dybere bobler. De er alle på overfladen. Nå, i det mindste er noget glædeligt. Og det er, hvad der skete efter forarbejdning.
Graveren skulle gendanne lettelsen så meget som muligt. Den behandlede overflade skal vaskes med en børste og sæbe, og du kan begynde at male. Til maling bruger vi kun 3 farvestoffer: sort, rød og gul.
Alle farvestoffer blandes med epoxy. Her vil vi bruge dem i denne form. Den tonede epoxy skal klæbe godt sammen og blive praktisk talt en med lampen. Vi dækker den øverste del med en gul epoxy for at genoprette overfladen til dens tidligere glans. Tilsæt derefter lidt rød epoxy, men ikke overalt, men kun på de fremspringende dele. På grund af epoxys overfladespænding ser det ud til at rulle ind i udsparingen, som blev tilbage efter behandling af graveren. Mal bunden med en blanding af sort og rød. Ifølge forfatteren har den varme jord, der er rejst i luften ved en eksplosion, omtrent den samme farve. Betegn nu de mest fremspringende dele af den røde-varme sky af en plasma-nuklear svamp med en tyk rød farve. Kanterne på den røde maling er nok til at skygge lidt, og selve epoxy finder sted i udsparingerne på modellen, hvilket skaber en meget troværdig farve.
Direkte ægte. Det er som om dette er en rigtig varm sky. Nogle steder er det værd at tilføje lidt brunt. I støvklubber skal du tilføje lidt mere rødt for større lindring.
En dag senere blev et nyt lag af epoxy polymeriseret, og modellen glist som et glas. Lige meget skinnende. Jeg måtte dække det med alkyd-urethan matlakering til parket.
Efter tørring fjerner den overskydende glans.
Mens det tørrer, kan du skabe baggrundsbelysning. Lampen tilsluttes via usb. Så du er nødt til at ofre et af kablerne.
Vi har brug for sorte og røde ledninger.Som regel er sort et minus, og rødt er et plus. Forfatteren solgte den lyseste LED, som han kunne finde, og en modstand på 82 ohm.
Baggrundsbelysningen skal sidde dybere, tættere på svampehatten. For at gøre dette bor du et hul til den krævede dybde. Vi borer i to løb. Først en tynd bore og derefter seks. Dette er tilfældet, hvis det pludselig første gang det ikke fungerer nøjagtigt, vil det være muligt at fastgøre samlingen mindst på en eller anden måde fra den anden.
Noget lignende.
Lysdioden lyser op, og samtidig går meget lys sidelæns og ned. Mærkeligt nok går der virkelig meget lys ned. Mal bunden af LED'en med hvid akrylmaling. Hvid farve reflekterer lys godt og isolerer samtidig bare kontakter. Lim et stykke aluminiumstape på for at helt sikkert fjerne den omstrejfende glød til siderne. Det reflekterer perfekt lys og slipper ikke ind en enkelt lysstråle.
Nu peger alt lyset nøjagtigt op. Denne LED lyser køligt hvidt og afgiver en let blå. For at løse dette skal du male det med et tyndt lag gul maling.
Vi vil gøre kanalen til ledningen til en gravør. For ikke at ødelægge støvet, dækker vi hele layoutet med dets taske og tape.
Derefter er det kun tilbage at indsætte baggrundsbelysningen og lim wiren med en superlim-soda-metode.
Det ser ud til at være klar. Skønhed og intet mere. Hvis du ser nøje, kan du se, at støvskyen også gløder lidt. Det er som om en nukleare flash virkelig skinner gennem dem.
Tak for din opmærksomhed. Vi ses snart!
videoer: