Opvarmet værkstedHvad kunne være smukkere i en landsby? Den midterste bane i Rusland er et sted, hvor det i mere end et halvt år er enten koldt, vådt eller begge dele. Obligatorisk havearbejde og byggearbejde med afslutningen på den varme "felt" -sæson slutter, og den mest spændende tid kommer - komfurer er smeltet, og du kan oprette. Selvfølgelig skal du passe på opvarmning. Funktioner ved lokal opvarmning Vi har allerede diskuteret, accepteret til udførelse - en varmekrævende mursten med træ. Metalovne af en kalorifer type er gode på nogle måder, men det skal huskes, at i rum, hvor folk har opholdt sig i lang tid, er varmeapparater med metaloverflader, der opvarmer mere end 60 grader Celsius, ikke tilladt - støv forbrænder på dem og kræftfremkaldende stoffer frigives i luften.
Selv på værkstedets designfase blev ovnens konfiguration og et praktisk sted til det bestemt.
Det blev besluttet at folde ovnen med varmeskjoldet.
En sådan ordning ser ud til at være: mere vedligeholdelig, faktisk den mest belastede del - brændkammeret, er faktisk placeret separat og giver enkel og bekvem adgang til kogepladen, ovnens dør og dens lukning. Nem adgang til den ildfaste foring.
En varmeskjold med skorsten kan midlertidigt tilsluttes en eksisterende metalovn, en “komfur”, som gør det muligt at aktivere opvarmningen meget hurtigere (det gik til det kolde vejr).
Ikke føler megen viden i ovnbranchen, men der er nogle ideer til dette. Jeg tror, at de ikke vil være nok til at designe en fuldgyldig, velfungerende opvarmnings- eller opvarmnings-komfur, men det vil være nok til nogle ændringer i en selvstændig ildkammer. Men der er tanker om dette. Ovnen vil være eksperimentel - stadig i et hus eller et bad, alvorlige opvarmningsfejl er fyldt, her på værkstedet kan du eksperimentere.
Så opgaven er generelt formuleret.
Yderligere ønsker.
Ovnen skal ikke brænde for meget, for eksempel i varmeovn i huset i den anden halvdel af ovnen begynder en del af støbejernspladen at glødes med hindbær, i mørke er det tydeligt, at midten af ovnens dør også er tændt. I betragtning af at du i workshopen ikke behøver at lave mad dagligt og undertiden, ganske støvet, stærk opvarmning er uønsket. Derudover er det nødvendigt at gider med voks fra tid til anden, og det er også bedre at opvarme det uden fanatisme. Derudover har du en tilstrækkelig stor komfur, kan du i dårligt vejr om efteråret, give det til dine damer til arbejdsemner, kog syltetøj, for eksempel i store kedler. Dog er der ikke behov for stærk opvarmning. Men alligevel skulle denne ovn og kedel koge. Det accepteres - at hæve komfuret meget højere end sædvanligt, samtidig vises der et yderligere positivt øjeblik - for en mere fuldstændig forbrænding af røggasser og små partikler, skal ovnens højde være retfærdig. I rent opvarmningsovne er det nøjagtigt, hvad de gør, ved opvarmnings- og madlavningsovne sænker de ovnen ned, så den varmes op hurtigere og det er muligt at lave mad i længere tid. For øvrig sprænger meget varme støbejernsgulve ofte - i pladens tykkelse er der en hel del små bobler og dræn, dette er tydeligt synligt, når man skærer. Jeg var nødt til at skære både det moderne og det gamle "trofæ" - fra huset til nedrivning er antallet af interne defekter omtrent det samme.
Ildfast foring. Jeg havde at gøre med begge brændeovne med en ovn lavet af almindelig lersten og foldet med mine egne hænder med ildfast foring. Foring med fireclay mursten ildkasse øger naturligvis dens modstand i sådanne ovne som for eksempel i Kuznetsov, hvor forbrænding af høj temperatur er organiseret, er obligatorisk. I resten er det meget ønskeligt. Det eneste minus af foringen, det optager en vis plads inden i ovnen, derfor udføres det næsten altid med ildfaste mursten ”på kanten”. Det giver også mulighed for at spare et rimeligt beløb - chamotteprodukter er meget dyre. Et markant minus - den relativt ikke høje styrke af et sådant murværk - skal du omhyggeligt lægge brænde. Nogle gange er det ikke så let - for eksempel i bad komfur i slutningen af ildkammeret begynder ildfodforet at glødes og brænder hænderne med varme. Logfiler skal næsten kastes. I den kommende komfur bestemte jeg mig for at prøve at fremstille et ”mursten” -for, samt ovnvæggen. Dette giver øget overlevelsesevne for ovnen og brugervenlighed. Forøgelsen i dimensionerne på ovnen generede ikke, et sådant eksperiment blev udtænkt i lang tid, og fundamentet til ovnen blev støbt med det i tankerne.
Et andet interessant, eksperimentelt punkt, som jeg ønskede at introducere, er den kombinerede forbrændingstype. Det er kendt, at en ovn med en rist giver hurtigere og mere intens forbrænding af brændstof. Temperaturen i ovnen er høj. Op til 10000С. Der er også ildkasser med en blind ildsted uden en rist. Historisk set tidligere. De betragtes forældede med lave ydeevneegenskaber og lave ydeevne. Ikke desto mindre vender moderne komfyrproducenter undertiden tilbage til at brænde på en døve ildsted. Forbrænding er længere, mere økonomisk, men også lavere temperaturer. Den døde ildsted har en meget betydelig, grundlæggende uundgåelig ulempe - en meget lang forbrænding af kul, hvor vi bliver tvunget til at holde røret åbent. Ideen om en kombineret ildkammer, hvor det er muligt at organisere lufttilførslen til overvejende fyrforbrænding og forbrænde kul på en lille rist, blev lånt fra ovnforum, stedet og delvis designet af kanalen blev anvendt fra patentet af P.A. Brandt. Patent nr. 141, dateret 13. januar 1918 [1].
Desuden ønskede jeg at gøre ovnen lang, så der blev anbragt store bjælker, som i en badeovn. Dette er praktisk.
Så til det punkt.
Hvad blev brugt til murværk.
Tools.
Ovnmaskinens hovedværktøj er en speciel murske eller murske. Det er mere praktisk lille og smal. Bestemt en skæremaskine (slibemaskine) med en diamantskive, en gummihaller, en regel eller en god lige skinne halvanden meter lang. Beskyttende gennemsigtigt visir eller briller, hovedtelefoner. Et sæt almindelige låsesmedværktøjer, markeringsværktøjer, niveau, bedre kort og langt. Reb. En skruetrækker kom godt med. Brugt svejsning.For at fremstille ler-sand-blandingen er det praktisk at anvende en kraftig lavhastighedsbor med en omrørerfastgørelse. Tanke til blødgøring af mursten, materialer, vand, lerblødgøring. En stor sigte til at sile sand og gnide-filtrere ler.
Materialer.
Det er tydeligt mursten, ler og fyrværkeri. Ler, sand, mørtel eller en speciel sammensætning til ildlæggelse af ildfast. Basalt pap. Asbestkabel. Stål-udglødet tråd eller tyndt perforeret bånd til lægning i sømme. Komfurapparater (dør, porte). Rustfrit stål. Rustfrit stålrør, tag "galvaniseret" på taget.
Varmeskjoldet blev dannet umiddelbart efter konstruktionen af værkstedet i efteråret. Fotos af processen blev desværre ikke bevaret.
Skematisk diagram. Hætte type, symmetrisk, "væg". Jeg læste senere, at relativt tynd ovnkonstruktion har en øget tilbøjelighed til revner - noget med temperaturforskelle er værre end hos mere velfødte kolleger. Det er vanskeligt at sige, at der er to mellemstore revner i sømmene i nærheden af direkte strømningsventilen, men de dannede sig, da jeg druknede med denne åbne ventil - jeg glemte at lukke den efter tændingen. Udvid lidt efter en stærk ildkammer. Der er ingen stiv bandage af de indvendige vægge med de ydre, murstenene indefra presses til den ydre væg gennem et lag basaltpapir. For stabilitet, hver tredje eller fire rækker, “klippes” mursten fra den indvendige skillevægge ind i væggen ved halv tykkelse gennem den samme basaltpapir. Dette giver dig mulighed for at reducere mulige revner på grund af forskellen i opvarmning.
De første to vintre arbejdede skjoldet med en improviseret jernbrandboks.
I efterår tog jeg op en murplade - jernet udbrændte steder, det er tid og ære at vide det.
Ovnen er fjernet, en midlertidig højde er blevet demonteret.
Da varmepladen er symmetrisk på alle sider, var det muligt at "tænde" den på den anden, ikke arbejdsside. Også en jern potbelly komfur.
Flere mursten på bagsiden af skjoldet er taget ud, og en grydeovn er forbundet med en fleksibel aluminiumsbøsning. Alt fungerede, men ærmet, der syntes mere pålidelig i hænderne, truede med at smelte "på stedet." Jeg måtte gøre det igen.
Med en køkkenovn skar jeg alle de overskydende kirtler ovenfra og piskede op, foldede en slags skorsten med små vandrette barrierer. Som i eremittens hus. Dette er den ting! Nu kan du komfortabelt, tankevækkende tackle murværket, ikke i en fart.
To lag tagmateriale til vandtætning, krittmarkering, to kontinuerlige lag af "sålen" med bandage. Dette er for øvrig din ydmyge tjener.
Overlappende aske, her i stedet for standarddøren, vil der være en askeboks.
Sæde til luftkanalens "ildsted" -tilstand.
Kanalen svejses fra et stykke rustfrit stålplade og indpakkes med en tyk asbestkabel.
Lukning af branddør døren blev lavet som sædvanlig, dobbelt høj, måske en smule for stor, det ville være bedre, hvis det var halvanden, men denne var inaktiv, jeg besluttede at bruge den.
Teglstenen er ny, og lidt BU fra sine egne midlertidige brændeovne, sammenflettet, sodet blev distribueret som en slags indretning.
Det er stadig praktisk at komme til bunden udefra; jeg begyndte at foret. Vi forbinder ikke ildkerne med lervægge, og efterlader der desuden et mellemrum på 10 ... 15 mm til siden. Fireclay har en udvidelseskoefficient, der er større end for lersten, og med hård klæbning er heftige revner uundgåelige. Vi fylder hullet med basaltpapir eller, værre, men tåleligt - med den sædvanlige "korrugering". Det er nødvendigt, så under murværk ikke hældes noget snavs i mellemrummet, eller det ikke fyldes med ekstruderet fra sømmene, når du lægger GPS (ler-sand-blanding), så trækker vi det ud (bølgepap).
Fireclay mursten bruges også, kun lidt nyt og endda i forskellige størrelser.
Lille rist - et stykke med tre rækker fra standarden afskæres. Pilen viser luftkanalen.
Den ydre væg nåede næsten til toppen en "overlay" over ovnens dør til dekoration og matcher, det er praktisk at holde den varm og i nærheden af døren.
Overlappende "høj".
Øverste række - savet rille til komfuret.
Kasse - skorsten - overgang fra ovnen til varmepanelet. Svejset af samme rustfrit stål.
Det er det! Murstenen er færdig, ildbeklædning føres ikke op til niveauet for pladen med 15 ... 20 mm, for ikke at presse støbejernsgulvet ud under ovnen, er mellemrummet fyldt med basalt pap.
Ja, jeg glemte at sige, jeg havde ikke nok chamotte-klodser, jeg var nødt til at lave en tyk, kun den nederste del, lige over niveauet for ovnens dør. Over klassisk - på kanten. I princippet viste det sig ikke dårligt - den mest sårbare del, hvor brænden er indlæst, har en kraftig murforing, men højere er ikke påkrævet, endvidere gør den reducerede tykkelse af foringen det muligt at arbejde på et større pladeområde.
Støbejernsgulve består af to dele, 10 mm tykke.
Alting, murværket vaskes, ovnen tørres med små vandløb af små pinde. Men ofte. Efter tørring, flere prøveovne. Generelt opfører det sig godt, varmeeffekten er sådan, at den med en enkelt ildkasse og lægger 5 ... 6 træstammer opretholder en stuetemperatur på 12 ... 15 grader, med den samme temperatur, men frost udenfor. Kogepladen er ikke så høj, den er ganske praktisk at bruge, selvom jeg er ret høj. Den varmes op moderat, men kedlen koger - det er hvad du har brug for.
Yderligere læsning.
1. Patent nr. 141.