Brændeovne i mursten er stadig ret almindelige i landdistrikter og andre steder fjernt fra gasrørledninger og byopvarmning. En masse murstenovne er allerede i drift, der bygges en vis mængde, så spørgsmål om forbedring af driftsegenskaberne for de enkelte enheder især og ovne generelt er vigtige. En af de hyppigst fungerende dele af en mursten er en ovnsdør eller, for at være mere præcis, dens lukning. Faktisk er ovnens dør udsat for høje temperaturer, mekaniske stødbelastninger, når der læsses bjælker. Ofte, efter kort tid, i forhold til hele ovnens levetid, begynder døren at hænge, mursten smuldrer og endda falder ud omkring den, dannes store revner. Naturligvis er absolut beklagelige sager som regel en konsekvens af fejl i opsigelsen. Selv uden dem varer pakningen imidlertid ikke for længe og kræver periodisk reparation.
Den vigtigste, ofte anvendte metode til fastgørelse af ovnens dør i ovnens murværk er at lægge tråd "fletninger" i sømmene, der er gevindskåret i fire huller på dørkarmen. Som en mere perfekt mulighed - i stedet for ledning skal du bruge motorcykel eger.
Måske er det værd at her nævne metoden til fastgørelse af døren med moderne metalhåndklæder.
En anden temmelig enkel måde at forsegle er ved hjælp af klemmer (poter). Metalstrimler skrues eller klemmes fast på dørkarmen, som derefter støbes og forsegles til vandrette og lodrette murforbindelser.
Metoden ved første øjekast er god.
Her er det værd at huske på en vigtig regel i ovnbranchen - at tage hensyn til forskellen i koefficienterne for lineær udvidelse af materialer, når de opvarmes. I metal og mursten er den (koefficient) mest forskellige, og det er nødvendigt at adskille disse materialer med en relativt blød, brandbestandig pakning. I gamle dage var det en asbestkabel, i sin rene form eller gennemvædet i flydende ler, nu bruger de ofte moderne ildfaste materialer - brandsikker keramisk uld og filt.
Lad os vende tilbage til spændingens lukning.Hvis selve dørkarmen kan isoleres, f.eks. Ved at pakke den rundt om omkredsen med en asbestkabel, isoleres metalstrimlerne på klemmerne ikke, og de maler heller ikke lermørtelen fra samlingerne.
Som en slags variation er der metalelementer fastgjort til dørkarmen, men ikke fastgjort i sømmene, men holder døren ved mursten. Allerede meget bedre - du kan lægge ildfast pap og slippe af med revner i fremtiden. Seglens styrke er også god, med et stort "holdingsområde" kan du håndtere brænde og poker mere frit. Det er slet ikke dyrt, ikke kompliceret og økonomisk med hensyn til materialer.
For ovne lavet af enkle lersten er måske mere ikke nødvendigt, men i moderne versioner af mursten ovne med en ovn foret med ildfast mursten er metoden ikke god nok.
Ved at beklæde brændkammeret med chamotte øger vi dens ressource markant, men lukning af ovnsdøren efter sidstnævnte metode efterlader flere steder, hvor høje temperaturer påvirker lersten. På billedet ovenfor er disse enderne af murværket, på siderne af døren, på næste - top og bund.
Den sidste tætning, efter fem års drift, viste god pålidelighed - døren rystede slet ikke, den stod rodfæstet til stedet, men lerstenene indefra blev ødelagt ovenfra og skulle udskiftes, mens resten af ildkammeret, beskyttet af ildkamamottetsten, bar naturligvis ud, men det gjorde godt.
Det vil sige, alt kræves, den samme ting, men med poter omkring omkredsen. Noget lignende.
Metoden er noget mere spild med hensyn til materialer, men den er meget pålidelig og kan anbefales til brug. Vi vil overveje det mere detaljeret. So.
Hvad er nødvendigt.
Tools.
Det mest almindelige sæt låsesmedværktøjer, en lille skæremaskine (slibemaskine) med slibeskiver, der er tynde til skæring, mindst en tyk til stripping. Sikkerhedsbriller eller bedre - et skjold for det hele ... for hele ansigtet. Hvis vi ikke vil lytte til Beethoven ikke ved hjælp af et høreapparat i en alder af firs, tilføjer vi beskyttende hovedtelefoner eller ørepropper til dette - når du striber med en skrivemaskine, er rumlen og ringen ret god. Noget manual til boring. Der blev også brugt en lille svejseinverter med tilbehør plus tynde (2 mm) elektroder. Jeg prøvede MR-3, SSSI fungerer godt, du kan helt sikkert specielt til rustfrit stål, hvis ikke ked af det. I den første produktionsvariant, hvor den kun er fleksibel, kan svejsning undgås. Ja, ud over det sædvanlige markeringsværktøj ville det være dejligt at have en stor firkant med en side på den måde en halv meter. Dette vil øge nøjagtigheden af layoutet i høj grad.
Materialer.
Velegnet i størrelse, et stykke rustfrit stålplade. Det er meget ønskeligt, at det er varmebestandigt. Må ikke forveksles med “varmebestandig” (skalaemodstand). Den eneste gang i netværket var en video af et lignende design, hvor forfatteren brugte varmebestandigt rustfrit stål, en meget lille tykkelse, noget omkring 0,5 ... 0,75 mm. I dette tilfælde er det klart, at kun fremstillingsmetoden er fleksibel, medmindre du har specialværktøjer til svejsning af tyndt rustfrit stål.
I forfatterens version blev rustfrit stål i en ukendt (og næppe varmebestandig) kvalitet, 1,5 mm tyk, brugt. Ikke med vilje, hvad det var. Øvelse har imidlertid vist en tilstrækkelig høj modstand af materialet. En noget overdreven tykkelse tillader imidlertid også anvendelse af konventionel manuel buesvejsning.
Fastgørelsesmidler - standardbolte eller skruer M5 med møtrikker. Det er måske bedre at vælge massive hoveder, så de ikke brænder længere.
Monteringsboksen blev lavet på to måder.
første - der blev lavet et generelt stort fej ogved bøjning, det viste sig en slags kasse uden en bund og et låg. Vinkelret på boksens vægge bøjes kronbladene. En dør blev installeret, huller blev markeret og boret. Døren var fastgjort med tandhjul, og det er alt.
Markering og klipning af emnet.
Her er det værd at sige, at for at opnå en lille bøjningsradius, med et så tykt materiale, kræves en vis forberedelse af bøjningspunktet.Præparatet består i at skære materialet langs foldelinien, cirka tre fjerdedele af tykkelsen, og skære - hvilket giver skåret en V-formet profil. Med en vinkel på 90 eller lidt mere grader ved basen. Det eneste værktøj, der mere eller mindre er egnet til dette formål, er en skæremaskine (slibemaskine). Med hensyn til min smag er det værd at bruge optionen med mindre kraft og en mindre cirkeldiameter.
Du skal handle sådan. Den første udskæring er vinkelret på overfladen af materialet, på den ønskede dybde langs markeringslinjen. Det er ganske vanskeligt at gøre det godt første gang. Det er bedre at udskære ikke umiddelbart med fuld dybde, men i flere gennemløb, så der er mindre chance for at skære igennem, og det viser sig mere jævnt. Den sværeste ting at gøre er den allerførste lige rille. Som regel viser det sig bedre for mig, jo mindre ansvarlig er det - når man arbejder, er det værd at befri skuldre og arme noget og ikke lægge særlig vægt på mulige små mangler.
Efter den første udskæring foretages der yderligere to passeringer langs den som på en guide, med et værktøj roteret hver gang med 45 grader i forhold til det vigtigste. Cirka naturligvis, men lidt bedre. Dette er ikke længere vanskeligt, du skal bare dreje eller dreje til emnet, så rillen er fra højre til venstre og ikke fra top til bund. Det viser sig glattere. Nå, den bulgarske opfanger forskelligt.
Bøj derefter så snittet er indeni. Det er ikke nødvendigt at bruge stop eller føringer, bøjningen vil stadig gå til det sted med mindste tykkelse, som de savet.
Dybden af det første snit, i det ideelle tilfælde, skal være sådan, at emnet på det færdige snit er bøjet, med en vis ret anstændig indsats, men med dine hænder. I dette tilfælde vil den ydre overflade af svingen være lidt kedelig, men uden mærkbare revner.
Formen blev skåret, ideelt set skulle føre til en fuldstændig lukning af væggene på den færdige bøjning.
Så emner blev skåret ud, der blev skåret på de rigtige steder, gennem og til bøjninger. Her skal du være forsigtig og forestille dig det færdige produkt - et antal folder (deres skæring) er placeret på den modsatte side.
Efter at have stået med snit i flere bevægelser bøjes en kasse med kronblade langs linjerne.
Vi prøver på døren, markerer huller, borer, fastgør. Vi skærer overskydende fra tråden. Fastgøres med en skrue og møtrik. M5. Stoporov og puck bruges ikke, men hvis du er i tvivl, kan du vippe midten af skæret.
Nu svejser vi hjørner fra små rester. På forsiden, ellers er designet noget uafsluttet. Stykker med en ret vinkel fastgøres simpelthen til det rigtige sted, i det mindste lidt mere end nødvendigt og svejsning, fastgøres af flere punkter. Derefter bliver det overskydende savet af. Svejsninger rengøres. Skarpe kanter bliver stumpe.
Poterne på siden af brændkammeret er lidt store, du kan klare dig med mindre.
Samme ophør efter 3,5 års drift i en murstenssavn. Overvej siden på askens nederste hylde. Der er en smule skala, der er ingen mærkbar forvrængning og bøjninger, hovederne på boltene er ikke synlige på billedet, men jeg tør også forsikre dem i meget god stand. Det ydre murværk har ingen ødelæggelse, især foringen. Generelt er tilstanden fremragende, og i betragtning af den langt mere intense opvarmningsovn i badehuset sammenlignet med opvarmningen, er den helt fremragende. Måske blev dette lettet af materialets betydelige tykkelse og den samlede stivhed af strukturen.
Indlejring, til trods for de høje omkostninger sammenlignet med almindelige metoder, er et mirakel som godt, men metoden til fremstilling af en kasse med poter, fleksibel, er ikke særlig nøjagtig. Per definition. Det er vanskeligt at tage højde for op til en millimeter, hele udviklingen af emnet under bøjning, og som et resultat passer døren ikke ind, eller hullerne er for store. Du kan fylde dem med den samme ildfaste filt, men dette er ikke tilfældet.
Den anden fremstillingsmulighed. Ved svejsning.
Forleden besluttede jeg at prøve det. Hovedkassen var lavet af to L-formede dele.
Når du har prøvet, skal du skære kanterne i størrelse og svejse. Der kræves ikke særlig tæthed her - i prikker gennem en halv centimeter. Rengør derefter alt det overskydende ved sømmene.
Efter på lignende måde svejses poter.
Efter stripping er det muligt at teglstenes på et sted, hvor servicen er indpakket med tidligere blødt ildfast materiale. På billedet herunder bruges en basalt quiltet måtte med en tykkelse på 10 mm.
Metoden trods den noget større kompleksitet kunne godt lide mere. Døren sidder meget tættere, i fremstillingsprocessen er der betydeligt færre ængstelser - døren passer / passer ikke i slutningen. Desuden kan du bruge designet til at bruge mindre stykker materiale, som undertiden er meget praktisk.
Der er endnu ingen erfaring med at betjene en tætning af denne type fremstilling - ovnen er ikke færdig endnu, men der er heller ingen grunde til at tvivle på den.
