Jeg vil præsentere min hjemmelavet temmelig let job for mig.
YouTube-video. Genopladeligt bærbart loddejern:
Faktum er, at mit arbejde er forbundet med lodning, ledninger, stik på sådant udstyr, hvor et potentiale på 90 volt på spidsen af et loddejern kan få produktet til at "dø" og fra 30 til 500 tr huller i budgettet. Er enig, det stimulerer?)) Og derudover sker alt i et sådant FIELD-miljø, at man, når man ser sig omkring, kan se et pløjet felt, børste regndråber fra ansigtet og omarrangere støvler med klæbende snavs til at grave for at bære for at forbinde et loddejern. Alt dette fik mig til at tænke på et justerbart genopladeligt loddejern. Fra professionelle, ingen grund til jord, ingen ledninger, kompakt. Af minusserne er der brug for en lille strøm (8 W) og en adapter til periodisk opladning.
Så ideen blev født til selv at fremstille et sådant loddejern.
Det vil bestå af et sting (købt i Kina, 8 W 5 volt, 130 rubler), to 18650 batterier (jeg vil forklare. Ja, du kan bruge 1 type 18650 batteri, lodde 5 volt boost, men dette er ikke vores metode, kast det op til 20 % energi i varme, og ikke i spidsen, men i loddejerns kassen. Og to li-ion vil give os en spænding i området fra 5,2 volt til 8,2 volt. Der er ingen konverteringstab, vi arbejder længere uden opladning. Jeg kan godt lide det. Kan du lide det?). Stikket tog dette
Lad os gå videre. Jeg vil altid vide, hvor længe jeg kan stole på at arbejde med en enhed på akb. Derfor vil der være en afladningsindikator for hvert batteri. For en sådan glemsk person vil auto-shutdown-ordningen ikke være overflødig. Nå, da du nogle gange og i skumringen skal loddes, vil der være automatisk baggrundsbelysning.
For sådan et smart loddejern har du brug for en passende hjerne. Valget faldt på Atmega8 i smd-ydelse. Ikke fordi ingen andre ville passe. Nej. Jeg har bare mange af dem, de er billige, og de har en masse ben)), og de får brug for meget: to gange tre ben til lysdioderne i to kanaler i et digitalt voltmeter, to ben til indgangene til disse voltmetre, et output til baggrundslysets lysstyrkesensor og en fod der styrer baggrundsbelysningen,et PWM-kontrolben af en kraftig polevik, der leverer en varmelegeme til en loddejernsspids og to ben til PWM-påfyldningsknapper (jeg vil justere spidsstemperaturen, ikke?).
Tre lysdioder bruges til at indikere opladningen af hvert batteri. Grønt lyser ved en spænding på 4,2-3,7 V, gul 3,7-3,0 V, rød 3,0-2,6 V. Arbejdsspændingszonen er gul og grøn indikatorlampe, rød er bedre at sætte på. Med et yderligere spændingsfald vil ATmega8 slukke for varmeapparatet og baggrundsbelysningen, hvilket reducerer strømforbruget fra batteriet, men det sparer dig ikke fra at skulle slukke for afbryderkontakten. Indtil strømmen er slukket, blinker en alarm fra de to røde LED'er.
Dette er, hvad der skete:
Se online fil:
Bærbart loddejern med justerbar effekt. Når du tænder for strømmen, der leveres til spidsen, er omtrent lig med 100% af den nominelle effekt af spidsen. Derefter kan du med knapperne øge effekten til ca. 150% (til hurtigere opvarmning, hvilket naturligvis ikke er nyttigt) og reducere det til nul. Total justeringstrin 12. Startes, når den tændes med det niende.
Automatisk nedlukning af varmeren efter 5 minutter for det glemte med den alarmerende lysindikation (to røde lysdioder blinker skiftevis). For at tænde loddetangen igen skal du slukke for strømmen og tænde den igen.
Baggrundsbelysningen tændes i svagt lys og eller i det øjeblik, når hullet foran fotoresistoren er lavet i låget, blokeres det af en finger, når loddejernet gribes. Den fotoresistor, der bruges i kredsløbet, er mærket GL5549, men du kan anvende enhver anden ved at vælge R6 for at udløse baggrundslyset.
Opladningsangivelsen på de tre lysdioder på hver af de to 18650 batterier, der er installeret inde.
Firmware i HEX-format
Fyuzy til poniprog sådan (afkrydset)
For sagen skal du ikke skælde mig ud. Senest blev jeg den stolte ejer af Anet A3 3D-printer og begyndte at mestre modellering i programmet FreeCad. Fotos af mine beskedne forsøg på at mestre et nyt aktivitetsfelt for mig, kan du se nedenfor.
Sagen består af 4 dele:
1. Grundlaget.
2. Den forreste del.
3. Bagsiden.
4.Kryshka.
Basen blev trykt længst, det tog 71 gram ABS-plastik og 6,5 timer. Fronten er 1 time og 45 minutter og 19 gram. Bagsiden er 2 timer og 20 gram. Låget er 13 gram og en times arbejde.
I alt 123 gram og 11 timers printerdrift.
Printerindstillinger:
Laghøjde - 0,2 mm
Fyldningsmassefylde 100%
Udskrivningshastighed er 50 mm / s.
Temperaturen er 235.
Bordets temperatur er 100.
Type support findes overalt.
Type klæber til kanten af bordet.
Plaststangens diameter er 1,75 mm.
Bord, der blæser af.
Dysediameteren er 0,4 mm.
Under samling skal du ledes af din sunde fornuft. Min build-mulighed er ikke den eneste mulige.
Her er nogle fotos under samlingen.
På billedet er selve brodden, et messingrør fra brystvortens brystvorte, 2/3 fyldt med plasticin og 1/3 epoxy. En tørretumbler til lodning blæser varm luft ved 120 grader. Hærdningstiden var 10 minutter. Nederst til venstre er en ændret hætte. Stiften er bidt af, og et 3,5 mm hul bores.
Foran loddetærn, bor et hul og indsæt et rør der. Vi fikser limen lavet af acetone-plast opløst med acetone. Tørrer hurtigt. Indsæt ledningen i den centrale kontakt på brodden, og krym den. I en kork lavet af epoxyharpiks borer vi et gennemgående hul med en diameter på 2,5 mm, skrues en tråd der og fastgør den som på billedet. Lodde den anden udstationering til røret. I den samme del af huset er lysdioder med en modstand.
Frontende samling.
Bagsiden er færdig. En switch og et stik til opladeren er installeret.
Filer med kredsløbet, printkort og filer til udskrivning af sagen i arkivet.
Efter udskrivning måtte jeg arbejde en time med sandpapir og en neglefil, fjerne nogle uregelmæssigheder og fjerne lag af støtte. Jeg måtte bore huller til ledninger og ændre sagen med mere uhøflige midler. Ja, i min fantasi så sagen mere hmm ud .. smuk eller noget. Men det er, det er. Jeg har brug for en arbejdshest. Jeg vil ikke ombygge, der er en ny idé.
Sagen skulle leve, fordi alle detaljer går ind i hinanden tæt. Ved at binde dem sammen lavede en dråbe acetone på forbindelsen. Det er helt pålideligt. Den kinesiske brod var fastgjort i brystvortens brystvorte som anbefalet på YouTube. Selve brystvorten indsættes i hullet foran på kabinettet og fastgøres med plastlim opløst i acetone. Selve brodden er selvfølgelig indbegrebet af kinesisk kvalitet, men det er ganske funktionelt. Den er fastgjort til nippelens hals med en boret hætte, der presses mod basen på toppen af brystvorten fyldt med epoxyharpiks, hvori der bores et hul til den centrale leder.
Borets diameter for hætten er 3,5 mm, diameteren af det centrale hul er ca. 2 mm.
Held og lykke til alle og kreativt humør.