... Som jeg gentagne gange har nævnt, kører mine venner og jeg fra tid til anden biler ind i skoven, hvor vi bor i telte i flere dage. Denne tradition har været i mere end tyve år, og vi "vokser langsomt" med ting, der er nødvendige for en behagelig hvile i skoven. Blandt dem er et stativ til et bål, der frigjorde os fra aktiviteter som at finde egnede “slynge” og tværbjælker i skoven med deres efterfølgende installation nær bålet. Det stativ, vi har erhvervet, var af en sådan plan (foto fra Internettet. Nu er ikke sæsonen, og vores er skjult et eller andet sted på fjernhylden.)):
Under drift blev der konstateret en række ulemper, nemlig:
1. Der er ingen måde at hurtigt justere højden på kedelophæng. (Som regel er der ingen "snirkler" ved bål for hurtigt at gøre ilden mindre)))) Med rigelig kogning er der kun én ting tilbage - at regulere opvarmningen ved at hæve eller sænke kedel (kedel). At gøre dette ved at hænge fast på et andet link i kæden er kun godt i teorien! I praksis er der brug for mindst to personer - den ene løfter gryden (og den er tung!), Den anden opvejer kæden. Og selv for to at gøre det med udstrakte arme over et flammende bål og en kogende kedel - det er stadig en fornøjelse!)))). Hvis du derudover opvejer det højt, forsøger resten af kæden at dyppe ned i kedlen))).
2. Utilstrækkelig bredde! Vores firma er stort, og hvis der for eksempel hænger en femten-liters kedel, skal den kun hænge i bunden! Det er umuligt at løfte det, da benene smalner ovenfra. For at det også kan placeres højt, skal stativet være mere end to meter højt ...
3. Manglende kompakthed. Selv når den er foldet, er den mere end en meter lang! Ikke i nogen bagagerum går eller over! Og hvis du sætter det diagonalt - det tager en masse nyttig plads!
4. Hun kan ikke lægges til side, hvis hun midlertidigt ikke er nødvendigt! Det vil sige, jeg vil gerne have, at stativet i samlet tilstand skal være en stiv struktur, der kan lægges på en handske (det kan være varmt!) Bare midlertidigt lagt til side og derefter lige så let sat tilbage på sin plads. (Og med hun ændrede ikke sin geometri, selvom hun blev overført med et "ben") Og vores, når vi prøver at løfte det, udvikler sig. (Og hun er varm!))).Det vil sige, det er stadig muligt at fjerne og smide det til side, men nu er det problematisk at sætte det tilbage over en brandende brand! Vi bliver nødt til at vente, indtil branden slukker lidt.
I betragtning af alle disse punkter besluttede jeg at oprette et nyt gør det selv. Og her er hvad jeg fik:
På dette foto er det ikke helt udformet. Underbenene er teleskopiske !! Hvis du skubber dem ud, er højden fra jorden til krogen (i dens øverste position) 1 m. 60 cm !! Det er bare det, at nu ikke er sæsonen for feltudflugter, og jeg tog billeder af det i et rum, hvis størrelse ikke tillod mig at tage en så massiv struktur ind i rammen.))))
Her var hvad jeg havde brug for for at gøre det:
1. Profilrør med en sektion på 15 x 15 mm.
2. Profilrør, sektion 20 på ... mm. (Det er nødvendigt til fremstilling af en U-formet føring, så enhver trimning af et profilrør med en væg på 20 mm er egnet)
3. Plader med en tykkelse på 5 mm. (Jeg har en “ribben”, dette er ikke nødvendigt)
4. Trim stud M14.
5. firkant (rullet) 10 x 10 mm.
6. firkant (rullende) 12 til 12 mm. (Nødvendigt for at forstærke bøjningen ("bøjninger") af det "femten" rør, så genveje gør det).
7. Hængt fjederelement fra Armstrong ophængsloftsystem.
8. En ledning med en diameter på 4 mm.
9. Skæring af et 16 mm rørrør. (Ikke påkrævet.)
10. M6 bolte 25 mm lange. (3 stykker til fremstilling af akser "ben")
11. Hættemøtrikker M6. (For det samme.)
12. M6 boltevinge. (3 stk. Til fastgørelse af de teleskopiske dele.)
13. M6 møtrikker. (Konventionel)
14. Nødder M14.
15. Vingebolte M5 (3 stk.)
16. Vingemøtrikker M5 (3 stk).
17. Varmebestandig emalje.
... Jeg skrev denne liste - og mig selv i chok !!! Når alt kommer til alt gjorde han noget simpelt, kunne man sige, et primitivt produkt, og der var brug for en masse navne på materialer!
Men intet !! Vi leder ikke efter lette måder !!!
Produktet er slået ud og opfylder alle de kriterier, der er fastlagt af mig! Så tid og kræfter spildt ikke forgæves !!Så hvor startede jeg? .. Tænk på en tegning? I så fald har du kun delvis ret!
Faktum er, at jeg aldrig tegner mine tegninger DIY! Det tager tid, men det mangler altid! Desuden er hjemmelavede produkter min hobby! Så hvert produkt er lavet i en enkelt kopi! Derfor er tegningen bestemt ikke nødvendig efter fremstillingen! Og da Gud ikke fornærmet mig med rumlig tænkning, forbereder jeg alle "tegninger" af hjemmelavede genstande kun i mit hoved! Som regel gør jeg det bag rattet, hvor jeg tilbringer meget tid og dagligt spinder rundt i byen. Og jeg vil kun tegne individuelle detaljer på arbejdsemnerne, før jeg går i gang med slibemaskinen! )))) Og hvis jeg er nødt til at "oversætte til meter" den størrelse, jeg intuitivt har brug for, så kan jeg forestille mig den fremtidige del, holde målebåndet i mine hænder, se på det og mentalt prøve den fremtidige del til det))))
Men nu tegnet jeg stadig lidt ... Det vil sige, jeg tegnet bare en skitse af et stativ i den størrelse, jeg gerne ville have, i en skala fra 1: 1 på et stykke pap.))).
Og så er det lettere. Påført det blanke på skitsen lavede jeg et af de tre hovedelementer. (Jeg startede med de øverste dele af "benene").
Ifølge min idé vil denne del have to korte “skuldre” bøjede i en bestemt vinkel i enderne. De øverste "skuldre" vil være beklædt med ender på aksen og gennem dem drejeligt drejeligt fastgjort til den øverste plade. De øverste og nederste plader trækkes sammen af M14 hårnålen, og "skuldrene", der er klemt ind imellem dem, giver en stiv fastgørelse af "benene" og den ønskede vinkel på deres placering ...
Kort sagt ... Se på billedet af det færdige produkt, du vil straks forstå alt))):
Hvis stiften løsnes, og pladerne deles, kan benene foldes til positionen, når deres lange dele bliver parallelle:
Det vil sige, mekanismen til at folde hovednoder er forståelig. Stramning af pladen med en hårnåle, får vi “benene” til at afvige, indtil deres øverste “skuldre” er fast klemt mellem pladerne. Designet får en hård endelig form.
Da det er umuligt at bøje profilrøret i den ønskede vinkel, lavede jeg udskæringerne i henhold til skabelonen (skitse) af den ønskede længde på "skuldrene" og den ønskede vinkel?
Da de øverste "skuldre" skal modstå tunge belastninger, besluttede jeg at styrke dem. Skær den ene væg:
Jeg skar tre længder af 12 x 12 mm firkantet stål og lavede tværgående snit i dem til en dybde på cirka halvdelen:
Derefter bøjes til den ønskede vinkel ved hjælp af "hammer-hammer-metoden"
Vinklen "målt" og anvender emner på min skitse.
Derefter hamrede jeg de resulterende forstærkere i røret:
Derefter bøjede han de ”åbne” dele mod dem og kogte grundigt, med opmærksomhed og et snit ved svingen.
Efter forbehandling med et oprydningshjul borede han huller under aksen:
Alt ... Den øverste "skulder" er klar. Jeg gjorde bunden med lignende forstærkere, jeg var kun nødt til at afskære “skuldrene” helt, hamre i de korte forstærkere og derefter koge det, fordi designet der vil være lidt anderledes:
Derefter gik jeg videre til fremstilling af bæreplader. Jeg "deducerede" deres størrelser fra skitsen. Jeg skar dem ud af et gammelt stykke af et fem-millimeter "bølgepapir", der lå i mit skrot:
Efter at have fundet centrum, borede jeg huller til en hårnåle i dem:
Jeg skar tre “fittings” til de øverste “skuldre” fra at trimme et rør med en 20 mm væg (som jeg husker, de har en firkantet sektion med en side af 15 mm, og den indre størrelse af fittings var 16 mm.):
Og svejste dem til den øverste platform.
Her vil jeg beskrive min fejl. Til at begynde med planlagde jeg at skrue stangen nedefra, så jeg svejste M14 møtrikken til toppladen og beskyttede dens tråd mod at sprøjte metallet med vådt papir:
Men allerede ved den første "montering" viste det sig, at det var meget upraktisk at dreje hårnålen nedenfra - "benene" forstyrrede. Derfor borede jeg en tråd i denne møtrik og svejste en lignende møtrik som bundpladen. Nu skrues stiften på toppen.
I hjørnerne af den nederste platform lavede jeg udskæringer til ”benene”. Når vi nu klemmer vores struktur, kan den nederste platform, som stiften er skruet fast i ikke vende sig.
Den næste ting begyndte jeg at lave en praktisk krave fra en hårnåle. Første ting først, jeg borede et aksialt hul i det med en diameter på 6 mm. Jeg har brug for dette for at gøre en "vanskelig" guldophængsmekanisme, der kontinuerligt kan justeres i højden, som jeg vil diskutere senere ...
Det var vanskeligt at bore et hul. Boret i en vice. For at gøre dette skruede han tre møtrikker og "låste dem" godt. Han holdt det i en skruestik for dem for ikke at ødelægge tråden:
Smøres konstant boret, bores med lave hastigheder, overvågede paralleliteten af boret i alle plan ... Ja, og boret er kort. Så måtte jeg sigte mod den anden side ....
Men det viste sig!
For at fremstille vinsjen skruede jeg to møtrikker i enden af stangen og svejste dem:
Derefter borede han to blinde huller i deres ansigter (så de nåede tapperne), hamrede bolte i dem og svejste:
.... Og jeg indså, at jeg igen tager fejl !!!
Da mit stativ, der er foldet i tværsnit, vil have en trekantet form, vil det være logisk at gøre sagen for det trekantet! Og sådan en krave vil under alle omstændigheder stikke ud over stativets grænser ...
Så jeg skar en bolt:
Og svejste to:
En sådan krave kan drejes, så den ikke stikker ud over den øvre trekantede plade, og det vil være endnu mere praktisk at rotere den end en bolt med to skodder.
Derefter begyndte jeg at fremstille de nedre dele af "benene". Som planlagt vil de være teleskopiske. Fra et rør fra 15 til 15 vil et 10 med 10 kvadrat komme ud.
(Profilrøret har en vægtykkelse på 1,5 mm. Teoretisk bør en 12 på 12 kvadratisk stang være inkluderet, hvorfra jeg lavede forstærkere. Men i praksis er det kun tilstoppet med en slegge, da røret er svejset og har en svejsesøm indeni. Derfor valgte jeg et mindre afsnit).
Teleskopforlængelser klemmes til den ønskede position ved vingebolte. Efter at have udskåret tre stykker af røret med den krævede længde, borede jeg huller med en diameter på 8 mm tættere på kanten af dem og svejste dem over M6-møtrikken:
Det var hårdt nok at gøre ved lysbuesvejsning. For at fastgøre i den rigtige position og for at beskytte tråden mod metalsprøjte brugte jeg en bolt, som "ikke har noget imod"))))
Derefter klippede jeg ud tre segmenter af kvadratet med den ønskede længde (indsat og afskåret den fremspringende del).
Fra alle rørene bag den svejste møtrik afbrød jeg "overskydende":
Sæt det på stængerne:
Svejset og skærpet:
Dette design vil beskytte det indvendige af røret mod at blive tilstoppet med jorden, hvis vi sætter det ned i jorden uden at udfolde den teleskopiske del, og samtidig fungere som begrænsere - det tillader ikke, at stængerne går ind, når de foldes mere end nødvendigt .... Ja, og det ser ud på en eller anden måde "mere organisk.")))))
... I første omgang tænkte jeg på, hvordan man begrænser afgangen til disse elementer. Og endda kom han op med ... men han opgav denne satsning, for da ville den teleskopiske struktur ikke være sammenfoldelig! Og hvis der hældes sand inde, vil det være problematisk at rengøre! Derfor besluttede jeg at udelukke dette øjeblik, og for ikke ved en fejltagelse at udstikke "benene" mere end jeg burde bare male deres øverste del med rød emalje. Så snart rød dukkede op - stop! Du kan ikke komme videre!
Nu gør vi det øverste monter. Ifølge ideen skulle den udvikle sig. Men du vil ikke gøre det teleskopisk - ”knæet” på den øverste del forstyrrer. Og hvis du bare foldes til siden på aksen, er der ikke nok stivhed. Derfor kom jeg på en sådan kompromisløsning:
"Benene" vil blive foldet på aksen, men når du har spredt dem 180 grader, kan du fodre lidt tilbage, så deres ender kommer ind i røret i den øverste del og klemmes i denne position med vingebolten og vingemøtrikken. Du får et stift beslag på to punkter - hængslet "immobiliseres med et teleskopisk øjeblik!"
Jeg legemliggjorde dette som følger:
Jeg skar tre segmenter af en firkant med en side af 12 mm og borede huller i dem med en diameter på 6 mm:
Derefter skar kværnen den ene side langs:
For at "drukne" enderne fastklemte jeg dem i en skruestik, satte en bolt i spalten og bøjede blot væggene til hinanden med en hammer. Derefter "pecan" han lidt ved at svejse og vendte den i en oprensningscirkel for at give den ønskede afrundede form. (Desværre glemte jeg at tage et foto af denne proces, så jeg lægger et foto af det færdige element.
Nu skal vi fremstille ophængsmekanismen. Jeg har allerede beskrevet mine krav til det - det vigtigste er, at det skal tilvejebringes jævn højdejustering uden at fjerne kedlen (kedel) fra krogen. Jeg besluttede at udføre en sådan funktion ved hjælp af et ophængt fjederelement fra Armstrong loftssystem.
Dem, der ikke er bekendt med dette system, vil jeg forklare. Hovedelementet er to kronblade af deres fjederstål anbragt i modsatte retninger, hvori der er huller. Når du komprimerer dem med fingrene til en parallel position, indsættes en trådkrog på 4 mm tyk ledning og flyttes let gennem hullet. Og hvis du giver slip, har kronbladene en tendens til at sprede sig i forskellige retninger og sikkert fastgøre krogen i den rigtige position:
Jeg besluttede at bruge dette element. Producenter garanterer, at det kan modstå en langvarig belastning på 25 kg. Men dette er genforsikring! Af hensyn til interessen hang jeg selv på det)))). Han fastholdt også mine 90 kg!))) Og først da jeg begyndte at ryste specifikt, begyndte krogen at krybe lidt ud fra sin position, og så kom fjederen ned fra basen - de rørformede nitter, som den blev fastgjort, kunne ikke tåle det.
Det vil sige at modstå det krævede maksimum 25 kg, styrken i det er nok med et stort overskud!)))
..Fra suspensionen skar jeg kun den del, jeg havde brug for, - med fjæringen - fjederen selv. Som jeg allerede sagde, er det fastgjort med rørnitter, så jeg besluttede, at det ville være lettere at bare føre fastgørelsesskruerne gennem dem end at bore nitterne og fikse fjederen igen:
Fra et stykke profilrør 40 x 25 mm lavede jeg denne detalje:
Og fikseret fjederen til den med to M5-skruer og møtrikker:
Selv lavede jeg suspensionen fra en ledning med en diameter på 4 mm. Når jeg passerede det gennem hullet i stativspændestiften (det er derfor, jeg borede det!)) Bøjede jeg den nederste del i form af en krog
... og ovenpå sættes en fjederklemme og bøjes også, hvilket giver formen af et håndtag. For nemheds skyld satte jeg et stykke forkromet rivningsrør på:
Det er faktisk faktisk det! Efter den indledende samling demonterede jeg igen stativet med varmebestandig emalje:
