Forfatteren af dette værksted erhvervede et nyt hjem og løb ind i et vedligeholdelsesproblem. garagen, som lå på territoriet. For det første var garageporten lille i højden. For det andet var løbet for smalt, og det var ikke muligt at indsætte bilen i den rigtige vinkel.
En anden løsning var påkrævet, da man forlod diesel biler på gaden i regnvejr ville sne og frost være hellig.
Forfatteren gennemførte forberedelsen af projektet og kom til den konklusion, at garagen skulle være af trækonstruktion. Derudover gik et vist beløb til køb af et sted, den officielle udførelse af dokumenter, da det var planlagt at udføre alle byggearbejder i overensstemmelse med loven. Fordelen ved dette design er, at strukturen er ramme, dvs. midlertidig, så den ikke kræver særlig dokumentation.
Desuden er designet relativt let, der er en sammenligning med andre mulige muligheder. Men dette er et stort plus for konstruktionen af fundamentet.
Bestem straks træet, du planlægger at bruge, da dette er en reel chance for at spare. Du kan bruge brugte materialer, adskille den gamle stald, mere eller mindre lige stænger med en flad overflade valgt på maskinen vil gå her. Sådanne stænger kan bruges som spær og lodrette vægstolper. Købet af nyt træ skifter design fra økonomisk til meget dyrt. Husk dette.
materialer:
- en bjælke med passende sektion;
- plader til vægbeklædning;
- arkmateriale til at hæmme loftet;
- trælister;
- isolering til vægge og lofter
- tagdækning af metal;
- gulvbrædder;
- beton til hældning af fundamentet og afretning
- bølgepapp og hængsler til porte;
- hjørner, kanal, metalrør;
- forbrugsstoffer: søm, bolte, skruer;
- minedrift og maling;
- filmisolering;
- tagmateriale.
instrumenter:
- slibemaskine
- cirkulær;
- puslespil;
- betonblander;
- skruetrækker;
- maleri forsyninger.
Trin 1: Opbygning af fonden
Afretningen under garagen blev udført af to personer. Du kan håndtere en, men det vil tage meget længere tid. Med hensyn til omkostningerne ved forberedelse af webstedet og levering af materialer blev der i alt brugt ca. $ 250 på dette. Dette inkluderer opsamling af affald, samt køb og levering af cement, grus, sand og køb af armeringsnet for at styrke afrettingsafsnittet, som bilen kører ind i garagen.Derudover erhvervede forfatteren et sted og en metalgarage, hvilket koster ham yderligere $ 750.
For at understøtte de nederste stænger langs afskærmningens omkreds placerede forfatteren beslagene, hvortil han svejste et metalhjørne 70 mm og kanalen foran. Hvis du bor i et område, hvor nedbørsmængden ikke gør dig bange i efteråret-vinterperioden, vil afstrygning til gulvniveau være nok. I et andet tilfælde kan fundamentets omkreds øges lidt og bruges til at installere hovedrammen. Om ønsket kan betonfundamentet grundes med en speciel sammensætning, der til en vis grad beskytter den mod at blive våd. I de fleste tilfælde, når man bygger en garage, vil sådanne udgifter imidlertid kun være overflødige.
Under hældning skal du sørge for, at siderne af det rektangulære fundament forbliver lige. Kontroller diagonalerne og længden på siderne, indtil du er sikker på, at alt er glat. Du kan score vartegn og trække i ledningen for at lette opgaven.
Trin to: Installation af garagerammen
Som vandtætning lægges et tagmateriale på bunden under bjælken, hvilket normalt er nok, hvis vi taler om værksteder, garager og bryggers. Men for troværdighed behandles alle de nederste bjælker ved minedrift. I dette tilfælde er minedrift den mest overkommelige og billigste sammensætning til at beskytte træ mod forfald.
Den nedre bærebjælke har et afsnit på 120 x 120 mm. 100 mm er grænsen, under hvilken du ikke bør falde. I dette tilfælde var garagen imidlertid planlagt til at være af imponerende størrelse - 5,7 x 3,9 m. For et sådant område viste strålens dimensioner sig at være optimale. For at styrke strukturen og mere sikkert fastgøre rammen boltes den nedre seletøj til fundamentet med store bolte, der går i beton 10 cm.
Lodrette stativer af rammekonstruktion blev monteret af forfatteren i et halvt træ. Til dette blev der valgt en rille i det nedre seletøj. Selve stativerne var monteret på dybler, som forfatteren skar fra en bøgstang med en diameter på 25 mm, specielt købt til dette formål. Længden af dyvler i dette tilfælde er 20 - 25 mm. Forfatteren borede huller til dyvler ved hjælp af en penbor og en konventionel husbor. For at lette forbindelsen og deres beskyttelse blev olie hældt i hullerne.
Til fremstilling af hjørne og centrale søjler brugte forfatteren en bjælke med en sektion på 100 x 100 mm. For at spare penge var alle andre stativer tyndere - inden for 50 x 100 mm. I diagrammet er nøgleholderne markeret med røde og hjælperammer i blåt. I rammens vandrette elementer skæres riller, der er 15 mm dybe gennem bunden og toppen ved hjælp af en puslespil. Dette er riller til lodrette understøtninger fastgjort med dybler (se foto).
Efter at bunden af rammen er klar, skal den styrkes med seler og også installere springere og kasser under vinduerne, hvis der er planlagt. Mål forsigtigt lodretene til installation af indgangsdørsdøren.
Trin tre: Installation af taget
Før du begynder på vægbeklædning, skal du udstyre taget. I dette tilfælde kan du udføre alle efterfølgende byggearbejder uden at se tilbage på vejrforholdene.
Til fremstilling af spær og gulvbjælker brugte forfatteren en stang med et afsnit på 60 x 120 mm. Længden på bjælken var 6 meter, så taghældningen var 3 m hver. Hvis det er muligt, kan gårde samles på jorden, måle alle vinkler, diagonaler og derefter installere på taget. Forfatteren mestrer imidlertid ikke denne opgave fysisk, så jeg var nødt til at gøre alt lige på taget. Men i dette tilfælde har du brug for en assistent. Derudover, hvis du ikke har nogen tidligere erfaring med at bygge tag.
Topkasse under taget. Forfatteren brugte metalplader til tagdækning. Dette er et af de mest overkommelige, praktiske og optimale materialer med hensyn til pris og kvalitet. Derudover er det praktisk at arbejde med ham, og tagdækning kan udføres alene, hvis du tilpasser sig, som det skal.Plader fastgøres med metalskruer. Brug gummipuder for at forhindre, at vand trænger ind i monteringshullerne.
Forfatteren lagde filmisolering på kassen. Det vil bestemt ikke være overflødigt. På dette tidspunkt kan indretningen af taget afsluttes. Senere kan du isolere det og slå det ud med tavler eller ethvert tilgængeligt arkmateriale såsom OSB eller endda fiberplade.
Trin fire: Vægbeklædning, gulv og loft
Til beklædning af garagevæggene brugte forfatteren en trimplade. Han tog ikke plads på egen hånd, for uden et maskinværktøj, ved hjælp af husholdningsværktøjer alene, ville dette tage for meget tid. I stedet gav han brædderne til tømrerværkstedet. Forberedt på denne måde af en skiferplade, genopbyggede forfatteren de udvendige vægge i garagen. Til fastgørelse brugte han søm på 70 mm. Det anbefales dog at tage galvaniserede søm eller selvskærende skruer til dette.
Forfatteren valgte 30 mm tykke plader som gulvbelægning. Under betingelsen af en kvalitetsstørres må der ikke anvendes vandtætning under en træbelægning, især da dette er en garage.
Forfatteren arrangerede og isolerede også loftet. Brug glasuldplader eller glasuldruller. Udvidet polystyren er perfekt til at isolere loftet. Det er holdbart og praktisk, det er en af de bedste tilgængelige isolatorer.
Forfatteren brugte gamle spånplader til at isolere garagevæggene indefra. Af disse lavede han de indvendige vinduesrammer.
Trin fem: fremstilling og installation af garageporte
Da opgaven var indstillet til at spare så mange penge som muligt, blev det besluttet at lave en garageport på egen hånd og endda fra hvad der var ved hånden. Og dette er et bølgepap, der var mindre end hvad der kræves. Oprindeligt var det planlagt at bruge 7 m2 ark på porten. Dækning var kun 6 m2. Efter beregningerne besluttede forfatteren at sætte arkene vandret. Ikke så praktisk, men uden yderligere omkostninger for materialer.
Til portrammen og fremstilling af springere købte forfatteren et 40 x 20 og 20 x 20 rør og udførte svejsearbejde alene. Diagonaler i rammen blev målt, og først derefter svejste han hopperne. Alle svejse skal rengøres og rammen forberedes til maling.
Forfatteren brugte enkle sløjfer. Han installerede en løkke på en firkant og svejste en plade til den for at opretholde en jævn vinkel. Metoden betalte sig. For at få hængselpladen til at skubbe ud, skår forfatteren riller ud på stolperne. Derefter gjenstår det at styrke designet med tørklæder og installere låse.
Som et resultat koster garagen på 5,7 x 3,9 m med en væghøjde på 2,5 m forfatteren $ 1.200 i besparelsestilstand under hensyntagen til køb af et sted og køb af en metalgarage.
