Jeg har et hus i en dyb landsby, næsten i en skov, der er problemer med vand. Den nærmeste brønd er mere end 200 m, og dens dybde er ca. 25 m. Det vil sige, indtil du går, mens du får vand derfra, vil du ikke have noget ... Og du skal også gøre dette om vinteren gennem snedrivene.
Jeg besluttede at bore en brønd gør det selvprøv i det mindste. Vores boring koster omkring 250 UAH ($ 10) pr. Meter, og da du er nødt til at bore mere end 25 meter, plus betale for vejen til stedet, ikke inklusive pumpen og andet udstyr, koster det lidt kortere, og der er stadig ingen 100% garanterer, at de borer vand.
For at bore en brønd med egne hænder valgte jeg den enkleste (strukturelt) og sandsynligvis den mest ældgamle teknologi - boring af choktov. Men da jeg altid gør mine egne ting, gjorde jeg enheden grundlæggende forskellig fra dem på YouTube og andre beskrivelser.
Det må jeg sige hjemmelavet Jeg gjorde det udelukkende for mig selv og rent for eksperimentet, for at se, hvordan det ville fungere osv. Der er selvfølgelig stadig meget, der skal gøres og skal gøres, der vil gøre hjemmelavet sikkert, effektivt og ikke bruge så meget boreenergi som jeg.
Materialer og værktøjer:
1. Tyktvægget stålrør. Jeg har en længde på 114 cm og vejer 42 kg (men længden er for lille, du har brug for halvanden meter). Jeg kan ikke huske den nøjagtige diameter, men jeg valgte 125 til foringsrøret. Husk, at diameteren af brønden under boring vil være 15 procent mere end chokrøret. Jo længere røret er, desto glattere bliver brønden.
2. Et stykke stærkt tyndvægget rør for at skabe en kniv (bedst af rustfrit stål med en tykkelse på 1-2 mm)
3. Stålkabel, jeg har 4 mm. Fire er nok tyk rumpe, dette kabel er svagt, det er bedst at tage en fem, det skal være nok uden nerver. Selvom det går fint med de fire.
4. Stålhjørne eller rør (jeg gik i gammel seng) for at skabe en ramme.
5. Materialer til vinsjen (jeg har et hjul fra vognen og et stykke stålrør).
6. Drej til kablet (krævet). Det ville være rart med en karabinhætte, så røret kan løsnes, hvis det er nødvendigt.
7. Alle slags nødder, jernstykker, kædeløg, dørhængsler, gummi og andre ting, som alle helt sikkert finder i deres garagen.
Fra værktøjerne:
- slibemaskine
- svejsning;
- tang osv.
Med hensyn til investeringer ... Røret på metallageret kostede 8 UAH pr. 1 kg. Det var muligt at finde billigere, der var simpelthen ikke tid og lyst til at søge.
Rope købte 30 m til 10 UAH hver meter. Jeg købte også en drejelig. Alt andet blev fundet derhjemme ... Kort sagt brugte jeg alt på ikke mere end 1000 UAH.
Fremstillingsproces for boremaskine:
Første trin. Delforberedelse og rammesamling
Generelt er det sædvanligt at fremstille et stativ til sådanne enheder, men jeg besluttede at lave et toben. Jeg fandt en metalramme fra sengen og skar den diagonalt. Derefter kogte øverst på hjørnerne som vist på billedet.
For at styrke rammen svejses jeg til højre og venstre side på et armeringsstykke. I princippet var dette nok med hovedet. For pålidelighed kan du svejse et stykke hjørne til basen foran.
Rammen er klar, gå til oprettelsen af en spil.
Trin to spil
Min vinsj viste sig at være virkelig livstruende, da den ikke har en skraldemekanisme. Hvis du giver slip, når du hæver eller sænker røret, kan det let dræbe. Men dette skræmmer mig ikke, fordi alle har brugt brønde med en sådan mekanisme i årtier og ikke har dræbt nogen (i det mindste for os).
Jeg lavede en spil fra et hjul fra en vogn. Jeg skar en lighed med gummidæk fra den og lavede derefter snit langs kanten. Derefter bøjede jeg disse snit med en hammer, som et resultat, en rille til kablet viste sig på hjulet. 30 meter af et 4 mm kabel kan passe ind i en sådan vinsj uden problemer.
Som håndtag til vinsjen brugte jeg et stykke stålrør. Tag et større rør, så det bliver lettere at arbejde.
Der er et hul på vinsjrøret, hvori der er en stålstang. Det fungerer som en vinslås.
Trin tre Installation på borestedet og klargøring
Jeg besluttede at bore en brønd lige under huset, da det usandsynligt vil gætte placeringen af vandet, og jeg vinder ved at gemme rør. Det er vigtigt, at strukturen er ordentligt fastgjort, så den ikke bevæger sig. Jeg satte det på to tykke tunge plader og spikede det.
Nu kan du spole kablet tilbage. Jeg brændte et hul i vinsjen ved svejsning med en grafitelektrode og indsatte et kabel. Så på den anden side satte han på en møtrik og fortøjede kablet med ledning.
Under enheden fjernede han det øverste lag af jorden for ikke at ramme stenene, der lå over og andet affald.
Trin fire Stødsøjlesamling
Chocksøjlen blev omgjort et par gange. Først svejste jeg som en kniv en almindelig dåse til enden af røret. Ligegyldigt hvor latterligt det så ud, men med en dåse brød jeg de første 10 meter, men så stødte jeg på sten og det bøjede mig.
For at passere stenene skar jeg dåsen og skar tænderne på hovedrøret. Med disse tænder knuste jeg granit uden problemer.
Naturligvis er dåsen en meget svag konstruktion, men dette er bare et eksempel på, hvordan alt fungerer. Som kniv skal du bruge et stærkt og tyndt rør (et rustfrit stål er perfekt). Længden på kniven kan være 15-25 cm. Det giver ikke mere mening, da det er usandsynligt, at du vil samle så meget jord ad gangen.
Røret fastgøres til kablet ved hjælp af en stålstang, som møtrikken er svejset til. Selve skaftet svejses også sikkert til røret.
Kabelfeste
Det er også vigtigt at sige et par ord om fortøjning af kablet, det er meget vigtigt. Jeg satte det ind i et kobberrør og bøjede det derefter. Nå, kablets sløjfe var indpakket med aluminiumstråd. I princippet er det endnu ikke brudt. Det holdes hovedsageligt af et bøjet rør, og det forhindrer, at det gnider.
Det er også meget vigtigt at fastgøre stødrøret gennem drejelisten, ellers vil kablet konstant vride sig. Og hvis du bruger et snoet kabel, vil du straks bryde det (jeg havde det først).
Selve drejelisten skal være meget stærk. Det er også nyttigt at installere en karabinhætte, så røret kan løsnes under transport.
ventil
Jeg besluttede straks at lave en ventil til chokrøret, så det var muligt at pumpe vand ud og tørre sten (hvis nogen). Jeg fandt en slags rund ting, i diameter kom den klart ind i røret. Jeg så gennem et hul i det med en vanskelig form (det er svært at skære en rund slibemaskine) og installerede derefter gummimembranen fra Zhiguli-kameraet og skruede den med aluminiumstråd (for nem udskiftning).
Men praksis har vist, at dette tyggegummi er svagt, så styrkede jeg det med et andet og skar en runde fra en gummistøvle.
Ventilen var nyttig for mig, når der var tunge nedbør, og jeg lukkede ikke brønden. Der var meget vand, jeg pumpede det hele ud uden problemer takket være denne ventil. Og så, når man borer, er det i princippet ikke nødvendigt. Undtagen når man borer en akvifer.
Trin Fem Enheden er næsten klar. At lave udløseren
Trigermekanismen er meget enkel, den fungerer som en "musefælde". Jeg lavede det fra et dørhængsel, en bolt med en møtrik, en ring og et stykke kæde.
I dørhængslet skal du bore et gennemgående hul under skruen med en møtrik, som vil stramme det og dermed spænde kablet. Men i stedet for at bore, savede jeg lige en rille i begge halvdele af kværnen. For ikke at holde bolten med ti nøgler, svejste jeg den til løkken.
Til løkken skal du stadig svejse et stykke kæde med en ring. Ringen kan være lavet af ståltråd, hvis der ikke er nogen egnet til hånden. En stang overfor brønden skal svejses til maskinens ramme, og der skal hænges et chokrør.
Nu tager vi dørhængslet, fastgør det til kablet med en bolt og hænger det med en ring på en stang svejst til rammen. Enheden er spændt og klar til kamp!
Et andet vigtigt punkt. For at forhindre, at kablet glider, skal du dreje rundt aluminium eller kobberplade rundt om løkken, før du fastgør loopen, og stram det derefter forsigtigt med en nøgle.
Sådan bores?
Da der er en skarp kniv i enden af røret, er der ikke behov for en stor slagkraft her, mit slagområde er i området 1-2 m. Det vil sige, røret bør ikke flyve mere end 2 m til anslagspunktet. Hvis du gør mere, vil du det er så vanskeligt at trække røret ud af jorden. Det kan være op til en kabelbrud. Derfor er det bedre at lave spark på to meter end et spark på to meter. Nå, fra to meter med mit 4 mm kabel trækker jeg ud uden problemer. Naturligvis afhænger det stadig af jordtypen.
Det sværeste er at begynde at bore, her skal du frigøre røret med hånden med en vinsj, løfte det med 5-10 cm, indtil du passerer den første halve meter, så går alt ud som urværk. I princippet kan det indledende "hul" stanses ved hjælp af andre metoder, f.eks. Boret med en havebor.
Så boreprocessen:
1. Vi fastgør låsen på kablet, så røret hænger over stødstedet i en højde af 1-2 m.
2. Lad vinsjen frigøre 1-2 m af kablet med en marge, og sæt kablet, så det ikke bliver sammenfiltret, når røret bevæger sig.
3. Vi bevæger os i sikker afstand og med en pind trækker vi ringen fra stangen. Som et resultat flyver røret ned og rammer jorden.
4. Træk i røret med en spil og læg det på jorden for let rengøring. Jeg sætter det i en vinkel på en stubbe, det er ganske praktisk for mig at sænke, hæve og rengøre den.
5. Sænk røret efter rengøring, oplad strukturen osv.
I et slag kommer røret ind i 10-15 cm (afhængigt af hvilken jord). I praksis går det let med sand og ler. Det øverste tørre lag med let ler (i mit område) er tungt.
Du kan gøre 1-2 hits og trække i røret. Hvis jorden er hård, skal du gøre et par slag, da det ikke er nok indtastet.
Hvis der er tør og hård sten, kan du hælde vand i brønden og vente lidt. Fortsæt derefter med at bore.
Processen er lang, vanskelig, kun for ægte entusiaster)) Jeg har allerede passeret mere end 15 meter og er tilfreds med mig selv. Mens der er vådt sand med ler og småsten. Jeg håber, vandet på borestedet vil være tættere, og jeg vil nå mit mål. Under boringen tog jeg mange interessante sten, tør ler med aftryk af gamle bløddyr, resten af en meget gammel pind.
Et par fotos til sidst
Når jeg borer, vil der være en anden artikel om installation af foringsrør, opbygning og mere.