Mens du nægter, spørger folk.
På en eller anden måde vendte han sig mod mig alene sommerboerfra en nærliggende gade. Han stoppede med at arbejde gulvvarme i badekaret. Efter inspektion og verifikation på stedet af testeren blev det klart, at det kun elektronisk temperaturregulatoren og varmeren, faktisk selve gulvvarmen, forblev intakt.
Som det viste sig, er termostaten meget smart, dyre (næsten 2500 rubler) og finder det samme modellen selv i byen er det problematisk, men i landsbyen er det helt urealistisk. Billederne nedenfor viser tydeligt, hvordan det fungerer. På tavlen kan du se relæet, kontakten, reguleringsmodstanden og lysdioder. En konnektorblok, en mikrokontroller og et strømkredsløb er loddet på bagsiden af tavlen. Jeg kunne prøve at fikse dette bræt, men i dette tilfælde var medicinen magtesløs - et hul brændt af en kraftig udladning var synlig på mikrokontrolleren.
De tænkte at placere en anden blok i stedet for den forbrændte - men det er heller ikke let, dem der var eller ikke passede i størrelse, eller strømmen er anderledes, eller temperatursensoren er ikke det.
For at gendanne funktionaliteten på det varme gulv var følgende påkrævet:
1. Dimer
2. Triac VTB24-600V
3. Loddejern
4. Sort markør
Derefter købte jeg i den nærmeste hardware-butik (der er en her!) En almindelig dimer, en lysdæmper til lyspærer, til 120 rubler. I størrelse passer den nøjagtigt ind i sædet fra den udbrændte termostat. Derudover var det ejeren af badet, der principielt ikke var ligeglad med, hvor mange grader der var på gulvet, 35, 37 eller 39, det vigtigste er, at der er varme, og det kan tilføjes eller reduceres. Fra varmeapparatets modstand beregnet jeg groft, at effekten af det varme gulv er fra 500 til 700 watt.
Og den dimer, jeg købte, så god størrelse, havde en kapacitet på kun 400 watt. Jeg var nødt til at opgradere det, eller rettere sagt styrke det.
Vi adskiller dimeren, trækker brættet ud af det og lodder triacen, der er monteret på en lille aluminiumsradiator. Der står VT137-600, 8 ampere og 600 volt. I stedet for satte jeg en ny triac fra mine reserver, mere kraftfuld, VTV24-600V, ved den samme spænding, men med en maksimal strøm på 25 Amp. Derefter opsamler vi dimeren og tænder den i serie med gulvvarme, som i det oprindelige skema. Vi kontrollerer, hvordan alt fungerer, og installeres derefter i stedet for den tidligere termostat.
På dimer-sagen satte jeg en markør fra 0 til 100% strøm på markøren. Nu tænder vi gulvvarmen enten ved fuld effekt (100%) eller ved 75% strøm, eller halvdelen (50%), så meget ikke løber ind i måleren.
Og alligevel er det en vigtig egenskab ved et sådant inklusionskredsløb. Ved brug af både digitale og analoge termostater tændes belastningen (det varmeste gulv i sig selv) med jævne mellemrum via et relæ, hvis kontakter leverer spænding på 220V til varmeren. Umiddelbart og skarpt. Og de slukker for spændingen, så snart gulvet varmer op til den indstillede værdi. Men i min praksis var der et tilfælde, hvor et varmeelement i et varmt gulv brændte ud fra et skarpt indløb. Jeg tror, at dette skete, fordi modstanden fra et koldt varmeelement i et varmt gulv er mindre end det, der er opvarmet. Ja, og stikkontakten er ikke altid 220 volt, og nogle gange er der flere. Dette sker ofte med os. Forestil dig, at hvis varmeren brænder, hvor meget koster det at udskifte et varmt gulv?
Og i dimer-regulatoren er der ingen sådan ulempe, fordi spændingen til varmeren under alle omstændigheder tilføres jævnt, manuelt fra næsten 0 til 100%. Ja, og ingen af dem, som jeg derefter lavede et sådant system inkluderer ikke deres gulvvarme 100%, de fleste og 50% er helt nok.
Og ud over ovenstående. Endnu en gang med at gentage dette design, når jeg installerede et varmt gulv i et andet, mere "køligt" bad, løb jeg uventet ud af et problem - kunden havde et varmt gulv i en slags, for at sige det mildt, meget stort bad, med en samlet kapacitet på ca. 1800 watt. Og dimere, selv efter forstærkning, er designet til maksimalt 700 watt. Og hvad skal man gøre? Gulvet kan ikke skiftes, og dimeren kan ikke udskiftes, alle vægge er allerede foret og malet. Vejen ud blev fundet. Jeg demonterede igen dimeren, trak den regulerende tyristor ud og satte den på den eksterne ekstra radiator. Han skjulte radiatoren og forlængerledningerne inde i en murstenpartition. Nu fungerer alt. Og intet er synligt udefra.
Dog skal man være mere beskeden med bade - det, kammerater ...
