At lave et armbåndslegetøj til underholdende skydning

Hej I dag vil jeg fortælle dig, hvordan man laver en armbue, der ikke er våbenmen på samme tid vil det hjælpe dig med at have en meget interessant tid ...

Jeg starter med teorien. Crossbow - i det væsentlige er intet andet end en moderniseret bue. Dens fordel er, at man ikke skal have særlige færdigheder og fysisk træning for at skyde fra det. Derudover kan crossbow's trækkraft være væsentligt højere end en bue - for når du for første gang holder den fast, skal du holde buestrengen i meget kort tid (rykk), og for det andet, selv når man manuelt kører ved hjælp af en stigbøjle, fungerer de andre, mere udviklede muskelgrupper (ryg) end når man trækker en bue. Derudover kan du bruge forskellige faciliteter - port, håndtag ("gedeben"), blokke osv. ....

Men vi har ikke brug for våben !!! Alt, hvad vi har brug for, er underholdende skydning. Når alt kommer til alt er fremstilling og opbevaring af missilvåben en kriminel handling !!! I Hviderusland er for eksempel disse love endnu strengere, da der er mange reserver i republikken (Belovezhskaya Pushcha, Nalibokskaya Pushcha), hvor krybskytteri med brug af kraftige tværbuer er udbredt. Derfor er vi forbudt at jage med tavse og lavt støjvåben, og til at underholde krydsbuer såvel som med buer er en indsats på op til 20 kgf tilladt. (I Rusland ved jeg - mere). Det vil sige, hvis indsatsen er mindre, er armbuen ikke et våben, men et "produkt, der strukturelt ligner et våben," det vil sige et legetøj. Hvad han faktisk er - fra sådan en spurv, at du kan skyde, og selv da på tæt rækkevidde ...

Og det er netop en sådan armbue, som jeg vil præsentere for dig i dag. Det er umuligt at styrke det ved at gøre en mere kraftfuld bue - hele den enkle struktur er designet til dens kraft. Men som med løg, havde jeg tidligere planlagt at få den til at folde sammen for let transport. Som et resultat - det er meget praktisk, let, tager ikke meget plads og fuldt ud opfylder sin underholdende funktion - det giver en INTERESSERET målrettet optagelse med lette dart i en afstand fra 30 til 40 meter. Lette dart klæber ind i et krydsfinermål, men på samme tid er de let at fjerne. (ET ANDET Krydsbue er ikke nødvendigt for dig !! Forfølg ikke magt! Tro min oplevelse - at skyde fra en kraftig armbue ..... IKKE INTERESSERING !!! .....Vi har brug for plads, vi har brug for et specielt mål, fordi det er meget vanskeligt at fjerne en bolt, der er gennemboret gennem brættet. Og det er umuligt at udtrække et træ, der sidder fast i en træstamme !! Hvorfor har du brug for al denne problemer, og selv under truslen om strafforfølgning !!!)

Så vi har brug for:
1. Sammensatte fittings.
2. Skæring af profilrør med forskellige diametre.
3. Epoxyharpiks.
4. Varmekrympeslange.
5. Galvaniseret ledning med en diameter på 4 mm.
6. Metalplader med en tykkelse på 3-4 mm.
5. U-formet profil i aluminium med et tværsnit på 10 x 10 mm.
6. "Flydende negle.
7. Møblerbolte.
8. Et metalkabel med en diameter på 2 mm.
9. Vinylfilm.
10. Gammel gummimåtte
11. Skruer, bolte, skruer i forskellige størrelser.

Jeg undskylder på forhånd - jeg har mistet mange fotos af processen. (Flashdrevet faldt i vandet). Jeg var i stand til at gendanne noget programmatisk, genfotograferet noget, bare beskrive noget ...

Og så, lad os komme i gang. Som sagt er en armbue en mekanisk bue! derfor At lave en armbue starter altid med at gøre en bue! Da skydevåben altid er designet til en patron, (og ikke omvendt, som mange mennesker tror), så er en armbue lavet til en bue !!! Faktisk afhænger sådanne vigtige aspekter som typen af ​​udløsermekanisme og længden af ​​bommen (bolt) -accelerationen, dvs. længden af ​​føringerne, og som en konsekvens af kassens form og størrelse, af bueens egenskaber.
Buer er enkle og blokerende. Hvad er blokke til? De omdanner styrken på bowstring til hastighed! Faktisk, for at skarpt give acceleration til en tung bolt, skal bovens skuldre have stor potentiel energi. Denne indikator påvirkes af det materiale, de er fremstillet af, og deres tykkelse. Materialets elasticitet bestemmer hastigheden, hvormed det udjævnes, dvs. projektilets oprindelige hastighed. Ved at øge skuldernes tykkelse øger vi elasticiteten (dvs. hastigheden) .... og med den skulderens vægt. Og han påvirker på sin side skuldernes styrke (ikke forveksles med kraft og udført arbejde). Hvis du lavede en kraftig bue med tunge skuldre, er den i stand til at smide ikke kun din pil, men også en pil, der er dobbelt så tung, som du simpelthen ikke har brug for !!! Derudover skader den uudnyttede energi fra tunge skuldre - det øger rykken og søger at bryde buestrengen og ødelægge buen. Og denne "unødvendige" energi omdannes til blokke af hastigheden !!! - baugspændingen falder, men bowstringhastigheden fordobles !!! I overensstemmelse hermed får projektilet en højere initialhastighed. Som en nyttig bivirkning - at fjerne henholdsvis halvdelen af ​​belastningen fra aftrækkeren - en blødere trigger og lettere afbrydelse.

Alt dette er nødvendigt for våben! Men VI GØR IKKE VAPNE! Pilene vil være lette, så buen skal være elastisk og lys! Og vi har ikke brug for blokke !!!

Jeg lavede løg fra sammensatte fittings på samme måde som jeg beskrev i min artikel om at lave løg. Jeg indpakket fittings med syntetisk tråd og imprægneret med epoxy, hvorefter jeg satte varmekrympbar cambric på det og hylsteret det med en teknisk hårtørrer.
Men denne gang tog jeg fire stykker plastarmering, med en diameter på 6 mm og en længde på 60 cm. Efter tørring af epoxy fandt jeg midten og sænkede siderne af det elektriske bånd tilbage, bagfra med det 2 cm. Og derefter satte han på og kasserede den krympe cambric. Så jeg markerede buesædet på sengen (husker jeg - sammenklappelig armbue). I enderne af løgene fikserede jeg med metalskruer M5 metalender lavet af et profilrør med et tværsnit på 25 med 25 mm. Plastiske remskiver er fastgjort i dem. Jeg tog remskiver fra sådanne blokke. (De lå sammen med mig. Men hvis du køber, koster de en krone). Aksen er skruen M4. En stålkabelbøjle passer over remskiven, og løkken strammes og fastgøres med et slips. Du kan tænke på andre måder at fastgøre bowstring på, men denne er pålidelig. Og buestrengen bøjes ikke, når hhv. Buens geometri skiftes, dets slitage er mindre.

Jeg vil advare dig separat: hænge ikke noget tungt! For pålidelighed sikrede jeg det først med to klemmer, ikke i betragtning af at de er tunge. (I så enorme hastigheder, som skuldrene strækker sig, endda et par gram - dette er håndgribeligt.Når alt kommer til alt er energi et produkt af masse og hastighed!) Som et resultat brød den "overskydende energi", der allerede er nævnt af mig ovenfor, simpelthen min skulder, når jeg fyrede af. Jeg var nødt til at lave en ny bue ...
Af samme grund må du aldrig sænke en tom bowstring! Kun med en pil!
Løgen er klar. Før vi fortsætter med fremstilling af kassen, er vi nødt til at finde dens optimale længde! Til dette lavede jeg en pisk her, jeg vil tilpasse mig. Roulette strækkes langs den (du kan lægge en centimeter skala på den, men jeg ville ikke))))), bogen indsættes og strækkes ved hjælp af almindelige vægte. (Jeg brugte en digital "steelyard" på 40 kg. På billedet - en anden, bare for eksempel). Det blev eksperimentelt fastlagt af mig, at for at opnå den kræft, jeg har brug for (11 kg kraft), skal baugen strækkes til en afstand af 33 cm!
Lad os derefter starte triggeren! Der er forskellige typer af dem. Men lad mig minde dig, vores indsats er meget svag, så den mest primitive vil passe os. Vi har ikke brug for mellemhåndtag (hvisking), så jeg valgte det klassiske "nød" -system, hvor der kun er en trigger (også kaldet trigger i dette skema) og "møtrikken" i sig selv. Jeg havde rullede cirkler af metal 4 mm tykke og 50 mm i diameter. (En gang hentede jeg en klipning på fabrikken))). Men du kan selv lave det ved hjælp af en slibemaskine. Huller under aksen bores i midten. Jeg lavede den fra en almindelig møbelbolt. (Jeg minder dig om, at vores indsats er svag.). Skærene klippes under bowstring og returfjeder samt under kampens vægt på aftrækkeren. Jeg skar selv udløseren med en plademølle i samme tykkelse. Princippet om en sådan udløsers drift er, synes jeg, forståeligt. Ulempen med dette design er, at du ikke kan trykke på, hvis bowstring-kraften endda er omkring 20 - 25 kgf (i vores tilfælde er det ikke relevant). Fordelen er pålidelighed!

Vi fremstiller ikke sagen - vi placerer mekanismen direkte i kassen. Komplicér ikke designet, med vores svage belastninger, akslerne med almindelige bolte, der er fastgjort til trævægge, er helt nok for os!

Fortsæt derefter til fremstilling af kassen. For ikke at lede efter passende træ, foreslår jeg, at du fremstiller det af krydsfiner. Jeg havde et stykke af den såkaldte “finske krydsfiner”, 20 mm tyk. Entreprenører bruger det som et forskalling i konstruktionen af ​​monolitiske strukturer. Dens fordele er styrke og fugtbestandighed. Hvis du ikke har en, kan du bruge krydsfinér, der er 100 mm tyk, ved at lime den to gange med PVA-lim og klemmer. Du kan selvfølgelig beregne alt teoretisk, men som en mester med stor erfaring er jeg tilhænger af den "anvendte metode" - det er her, "jeg anvendte den ene og den anden og bemærkede"!))))))

Jeg mistede billedet af processen, så i stedet for krydsfiner på billederne vil der være et ark almindeligt pap ...
Vi måler den afstand, vi har brug for for at strække løgen (i mit tilfælde - 33 cm). Vi fastgør vores "møtrik" med en søm eller en skrue, så dens kant med et udskæring til en buestreng stiger 1 cm over kanten. Vi fastgør vores trigger til den (det er også triggeren), finder den optimale position til den og fikserer den også med en skrue. På dette tidspunkt kontrollerer vi funktionen af ​​vores mekanisme og foretager et udskæring på "møtrikken" for den begrænsende stift - det vil begrænse drejen af ​​"møtrikken" fra den position, hvor bowstring går direkte ind i udskæringen, bevæger sig langs sengen, til den position, hvor udløseren er fastgjort i kampstøtten . (Fordi på billedet - ikke de detaljer, jeg har brugt, vil jeg simpelthen tegne dette udskæring, fordi jeg måske vil bruge disse detaljer i det næste hjemmelavet produkt) Vi finder den optimale placering af stiften og størrelsen på udskæringen, gør den med "slibemaskinen", skru en skrue i stedet for en stift, og kontroller igen.

Så vores mekanisme fungerer fint, selvom den ikke er indeni, men udenfor.

Nu .... bare tegne konturet af kassen omkring det !!! Dette er den nemmeste metode.

Da vi laver en underholdende armbue, trak jeg en "sports" -kasse med karakteristiske skarpe vinkler og en kort "hugget" rumpe og et hul i det for tommelfingeren, der som det skaber et "indbygget" pistolgreb.
Når vi har tegnet og justeret målene, skærer vi blot vores kasse ud med et puslespil.Det skaber et hulrum til vores udløser ved hjælp af teknologien til at indsætte en aflåsningslås i døren - vi borer huller så ofte som muligt med en 6 mm bore og forbinder dem derefter sammen med en mejsel. I krydsfiner er det endnu lettere at gøre på grund af dets foliation. Derefter borer vi huller under aksen (hvor vi havde skruet skruer ind) og placerer vores mekanisme inde i kassen. Som nævnt brugte jeg trimmede møbelbolte som aksler. Stål er svagt der, men det er nok for os.

Hver for sig vil jeg advare mod "faldgruberne", som jeg stødte på. Med tiden løsnet aftrækkeren og møtrikken lidt og begyndte at styrte ned i træet på sidevæggene i hulrummet, hvori de var placeret. Trækkeren stræbte for at skifte forbi kampstoppet og blev fast. For at forhindre dette, før du placerer dele af SM, skal du indsætte dem mellem to plader af tynd plade med huller til aksler, der er boret på de rigtige steder - de vil skabe glatte sidevægge til vores mekanisme.

Jeg klippede løgholderen ud fra beskæringen af ​​profilrøret, sektion 25 med 25 mm. Her er et billede:
Fastgjort til enden af ​​kassen med små skruer på siden. Da vi er nødt til at skrue løs skruen, der fastgør buen, indvendigt overfor hullet til det, kan vi gribe M6-møtrikken med en halvautomatisk enhed. Men jeg var doven med at gå i hytten (jeg havde en halvautomatisk enhed der), så jeg lagde en vingemøtrik under den i en sadel tilberedt i krydsfiner, som havde mine ører "skåret" lidt ... Hun hang lidt, måtte "strammes" med en skrue, som synlig på billedet ...... udgifterne til håndværksproduktion)))))
Stigbøjle. Det bør ligesom en bue også fjernes her! Jeg lavede det fra et profilrør 30 til 50. Her er en scannetegning:
En stigbøj sættes på vores løgmonteringsbeslag og fastgøres med en bolt med en M5 møtrik, der passerer gennem det gennemgående hul.
Yderligere vejledninger til pile. Du kan ganske enkelt lave et langsgående snit og slibe det. Du kan bruge to hjørner. Du kan - en halv snit langs røret (i dette tilfælde kan du dog kun bruge to-fjederværdraget på pilene). Jeg brugte denne aluminiumsprofil. Bare fordi jeg havde det! Ved hjælp af en slibemaskine skar jeg en langsgående rille i sengen. Fyldte den med monteringslim ("Flydende negle"). Og først placerede han et stykke af profilen i en længde på 31 cm (til "møtrikken") "nedad", derefter påførte han lim ovenpå to lange segmenter. Denne gang "tilbage ned" og hele boksens længde. Under denne operation demonterede jeg SM og installerede det derefter igen.

Derefter begyndte jeg at fremstille kinderne på bestanden og rumpen. Jeg lavede dem af 10 mm tyk krydsfiner. Jeg brugte en kasse som en skabelon, men side "kinderne" skulle være 10 mm smalere. Fra oven, ved slutningen af ​​dem, fastgjorde jeg "sikkerhedskopierende" sektioner af den samme profil ved hjælp af små skruer. I de dannede tagrender bevæger lastemekanismens kroge sig. (Desværre har jeg mistet billedet, men du vil forstå det senere ved det generelle design). Jeg fikseret “kinderne” på sengen med PVA-lim og derudover med små nelliker. De dækkede SM-området, fikserede dens akse og forhindrede dem i at kravle til siden.

Derefter lavede jeg en lastningsmekanisme. Fra den galvaniserede ledning med en diameter på 4 mm bøjede jeg selve strukturen, satte den på afrundingen for hånd, tog på varmekrympecambric, lavede kroge i enderne. Han satte den i de resulterende renner på begge sider af kassen og fikserede den med metalhjørner lavet af et profilrør. Selve lukningerne blev fastgjort med to skruer med en presseskive. Så trådkroge, hvis du trækker i håndtaget, skal du bevæge dig frit i kasserne langs guiden, koble bælstrengen og nå SM, hvor den falder i "valnød" -spalten, roterer den og fikser den. Derefter vender kroge tilbage til det sted, hvor de tjener som "kofangere" til bowstring, når de fyres. Platooningprocessen er hurtig og praktisk: vi træder på stigbøjlen, trækker i håndtaget, indtil det klikker og vender tilbage igen. Det eneste, der er tilbage, er at sætte en pil.

Separat vil jeg fokusere på et sådant element som en underarm! Jeg forsømte det oprindeligt .... og mistede næsten fingerspidserne, da jeg fyrede ...Selvfølgelig overdriver jeg - vores legetøj er ikke i stand til at hugge mine fingre af med en strækstrop, men det er ikke nok behageligt fra et slag med et stålkabel! Derfor gør det til et must. Det kan ses på billedet, at mine fingre ikke når bowstringbanen så meget. Du kan tage et pistolgreb med en bøjning "til dig selv" ifølge eksemplet med kinesiske Kalashnikovs eller den legendariske "Thomson". Men jeg afsluttede en færdiglavet armbue, så jeg lavede bare en underarm.

Jeg "færdiggjorde" konstruktionen med en slibemaskine med en cirkel med kronblade og derefter malet sort. Når malingen er tørret, indsættes de ydre planer med camouflage-vinylfilm købt på Ali Express. (Desværre fandt jeg ikke, hvordan jeg tilføjede en artikel om dette til Ali-Express-søjlen. Men det ville være nødvendigt, for senere vil jeg henvise til et par flere ting, der er købt i det himmelske imperium)

Sørg for at oprette et beskyttelsesbeslag over aftrækkeren for at forhindre utilsigtet pres under indlæsning. Jeg lavede 1 mm tykt metal og skruede det med skruer.
Jeg lavede overlejringer til håndtaget fra det gamle dielektriske tæppe og satte det på:
Vi fortsætter med at fremstille en "overbygning" over SM. Hun har en meget vigtig funktion - da vi har en mekanisme med en lavere fiksering af bowstring, er vi nødt til at udelukke hendes hoppe. Jeg lavede en guide fra den samme aluminiumprofil. Som en hætte dækker han den fremspringende del af "møtrikken". Da du har brug for at efterlade et hul til buestrengen, lavede jeg følgende pakning af stål, 4 mm tykt:
Der blev boret 2 mm huller langs kanterne, gennem hvilke det fastgøres "tæt" med lange tynde skruer til sengen. Overfor spalten til "møtrikken" borede jeg to huller og skar M6-gevindet - de skruer boltene i, der fastgør tilføjelsen i sig selv.