I denne artikel lærer du, hvordan du kan varme dit hus med en bunke kompost, den såkaldte mound de Payne. Dette design blev opfundet af den franske landmand Jean Payne i 1970. Den varme, der modtages fra denne barrow, er nok til at modtage varmt vand i løbet af året.
i videoen nedenfor kan du se i et accelereret tempo, hvordan haugen er bygget, beskrevet nedenfor
Denne video viser den samme proces, kun i en mere global skala.
Den samlede termiske energiproduktion i 18 måneder er ca. 1,5 GW. Efter afslutningen af fermenteringscyklussen bruges haugen som en gødning af høj kvalitet.
Placering og fundament
Højen skal være så tæt som muligt på forbrugere af varmt vand. Bemærk, at du har brug for adgang fra den ene side af båren til udstyr (traktor eller vogn). konstruktion begynder med at skabe niveauet af fundamentets luftede overflade ved at hælde en cirkel af tørre store træflis, ca. 60 cm tyk og 1,5 m i diameter mere end selve haugen vil være.
For at forbedre ventilation af den nedre / centrale del af haugen, anbefales det at lægge perforerede rør fra ydersiden af haugen til midten, lægge dem på et fundament (træflis), folde dem i en cirkel. Et fleksibelt korrugeret 4-tommers perforeret drænrør er en ideel løsning, men for manglen på det bedste er ethvert perforeret rør med stor diameter egnet.
Rør kan rulles op i en cirkel under det nederste snit af fundamentlaget og kan passere lige igennem, men rørene skal være dækket med træflis ovenfra. Hvis du har 30-40 kubikmeter (ca. 23 kubikmeter) "varm blanding" (mulchbark eller en blanding af mulch, træflis, savsmuld, gødning). Diameteren på den nedre del af din haug skal være 16-18 fod (ca. 4,8-5,5 m), og diameteren af fundamentet 20-22 fod (ca. 6-6,7 meter).
Center og perimeter Målinger
Marker midten af din haug med en tapper. Bind et reb med en længde, der er lig med radius for fundamentet af din haug. Lad din assistent gå i en cirkel, og du markerer omkredsen af det fremtidige design med knag. Fjern ikke midterpinden. Derefter skal du markere diameteren på bunden af din bunke (som beskrevet ovenfor, den skal være 1,5 m mindre end fundamentet). Drys et 60 cm lag “varm blanding” eller mulchbark på toppen af fundamentet og danner bunden af haugen. Spred materialet så jævnt som muligt og undgå dets tætninger.
Forsyningsrør.
Dernæst er det nødvendigt at lægge rør "strøm" (varmt vand kommer fra haugen til forbrugere) og "retur" (koldt vand kommer fra forbrugere til haugen). "Mad" -røret skal lægges fra forbrugeren gennem midten af haugen. Bind dette rør midlertidigt til den centrale stav og efterlader 3 meter lager, så du kan forbinde det til røret i det øverste lag af dæmningen.
Tankledning
Forfatterne anbefaler brugen af 90 meter polyesterrørruller.
Lad slutningen af returledningen være tæt på røret og forlade forbrugere af varmt vand. Begynd at lægge røret i en cirkel, indpak det rundt om den centrale pind til den ydre kant, og undgå at bøje røret. (60 cm for den første midterste del af spolen). Løsn rørene gradvist, læg dem rundt om den første ring af spolen, og hold afstanden mellem rørene på 15-20 cm. Brug cylinderblokke eller sten for at holde spolens svinger på bunden.
For 4,8 m base skal du lave 7 omdrejninger af spolen, det vil være cirka 36 meter rør. Den første (udvendige) spole skal være en halv meter fra den ydre kant af den "varme blanding". Når du er færdig med at lægge det første lag af spolen, skal du lægge spolen uden for på fundamentet.
Hot mix. "Hot Mix"
Hæld et par kubikmeter af den "varme blanding" over toppen af den første spole, og udjævn den med en rake, indtil den er i flugt med cinderblokkene. Cinderblokke er nødvendige, så spolerne i spolen ikke bevæger sig under lægning og som et niveau af blandingen, og det var lettere at bestemme lagets tykkelse. Når du har fordelt blandingen til samme niveau med øverste kant af blæserblokkene, skal du fjerne dem og fylde de resterende hulrum med blandingen. For at undgå komprimering af den "varme blanding" skal du fordele den med en rake, mens du står på fundamentet.
Gentag de to foregående trin for lag 2 og 3. fordi blandingen smuldrer fra de udvendige svinger af spiralen, haugen begynder at indsnævre. Det betyder, at du bliver nødt til at reducere afstanden mellem spolens sving (fra 20-25 cm til 15) for at få 270 m af spolen, taget fra beregningen af en bælg med et volumen på 22 kubikmeter. Du får 7-8 lag spiralspole. For lag 4 og 5 bliver du nødt til at reducere antallet af spiralringe fra 7 til 6. På lag 7 og 6 vil antallet af ringe falde fra 6 til 5, mens afstanden mellem svingene på 15 cm og afstanden fra kanten af dæmningen til den ydre spole af spolen holdes lig med 25 cm.
Når du har lagt alle lagene på spolen, skal det øverste / sidste lag forbindes til det "strøm" -rør, som du forlod tidligere. Forfatterne bruger en propanbrænder til disse formål. Dæk derefter den sidste sektion af spolen med mindst 40 cm af en blanding. Glem ikke, at når du lægger hver sektion af spolen, er det nødvendigt, når det er muligt, for at undgå komprimering af blandingen, og til at måle lagtykkelsen og midlertidig fixering af spolen, skal du bruge cylinderblokke.
Ekstern varmeisolering.
Når du er færdig med konstruktionen af hoveddelen af haugen og lægger en varmevekslerspole indeni, skal du lave åndbar termisk isolering af den indre del. For at gøre dette skal du dække haugen med et lag træflis eller ikke-presset hø. Dette vil give luftadgang, med passiv ventilation, til bakterierne inde og øge produktiviteten om vinteren. Isoleringslaget skal være 30-60 cm tykt.
Når bygningen af haugen er afsluttet, skal rør tilsluttes forbrugere af varmt vand. Du kan anbringe reservoirer til opbevaring af varmt vand eller distribuere det til forbrugerne ved hjælp af samlere. Det er nødvendigt at sætte en pumpe, der pumper varmt vand i tanken, hvorfra drivhuset, det varme gulv i lejlighedsbygningen tilføres. Enhver kompetent blikkenslager vil være i stand til at designe et sådant vandfordelingssystem til dig.
Din komposthaug skal producere vand ved en temperatur på 50-60 grader 10 dage efter konstruktionens afslutning. Hvis haugen er for våd under konstruktionen på grund af regn, kan denne proces trække i 3-4 uger, indtil blandingen tørrer. 1,5 m termometerprober er et fremragende værktøj til at måle temperaturen på en bælg forskellige steder.
Så snart temperaturen på din haug når 50-70 grader, kan du fylde systemet med vand. Sørg for, at der ikke er nogen luftlåse i systemet.Det er nødvendigt at køre vandet ud i systemet, indtil det er helt fyldt. Derefter kan du beregne dit systems termiske ydelse. Den nemmeste måde er at måle temperaturen på vandet, der kommer ind i haugens indløb, og derefter måle temperaturen og strømningshastigheden for vandet ved haugens udløb. 22 kubikhaug med en spole på 270 meter skal give en stabil temperatur på 45-60 grader ved udløbet ved en strømningshastighed på 1-4 liter pr. Minut med en indløbsvandtemperatur på 7 grader. Ved at øge strømningshastigheden fra 1 til 4 l / min, indtil temperaturen begynder at falde, kender du dit systems ydeevne. Testning skal udføres inden for en time. Til denne test kan du bruge flowmålere, termometre, der bruges til målinger i solfangere.
Når du kender udløbstemperaturen og måler vandstrømmen, kan du beregne den omtrentlige varmeeffekt på dit dæmning. For eksempel: hvis din vandstrømningshastighed er 3 l / min ved en indløbsvandtemperatur på 10 grader og en udløbstemperatur på 55, er delta-t 45 grader ved en vandstrømningshastighed på 180 l / time. Derefter beregner vi den termiske effekt med formlen Q = V * (1,16 * T). Hvor Q er effekt i kilowatt, er 1.16 vandets varmekapacitet, og V er vandforbruget (kubikmeter i timen). I dette eksempel opnås 9,3 kW / h. Det viser sig at 38.000 kW / h på 6 måneder. Du kan søge på Internettet hvordan du oversætter disse tal til kilogram kul, brænde eller kubikmeter gas. Bemærk, at din haug vil vare 12-18 måneder.
En sådan haug med en lille traktor, 5 assistenter og alt materiale kan bygges på 8 timer. Sandt at lægge spolen, falde i søvn med dens blanding, udjævning med en rake er hårdt arbejde.
Forfatterne eksperimenterer med forskellige versioner af blandingen for at få mere varme i en længere periode. Hårdt træmateriale kan give mere varme end bløde. Men hårdt træ skaber varme i en kortere periode end blødt træ.
Det er vigtigt, at en del af blandingen bestod af knuste chips for at sikre luftadgang til bakterier og skabe det nødvendige område til deres reproduktion. En dæmning, der kun er lavet af træflis, giver en temperatur på 35-45 grader om sommeren, foråret og efteråret, men afkøles om vinteren. Mulch fra barken giver en temperatur på 50-60 grader, hvis den ikke er forurenet med industriaffald. Rotbestandige tresorter producerer ikke varme, de behøver ikke at blive brugt. Furu kan bruges i små mængder. Chips blandet med savsmuld eller gødning fungerer også. Varmeeffekten og værdien af den opnåede humus afhænger af kvaliteten af råvarerne, efter at din barrow ophører med at producere varme. Fugt i haugen er også vigtig, med høj luftfugtighed vil vand fylde hullerne mellem flis og savsmuld og reducere iltforsyningen. Ved lav luftfugtighed vil bakteriens biologiske aktivitet falde. Den optimale fugtighed er 30-50%. Åndbar termisk isolering vil ikke haugen kunne køle om vinteren. Rør kan genbruges, hvilket reducerer omkostningerne ved efterfølgende bygninger. Når du lægger rør, skal du markere deres placering. Dette vil undgå vanskeligheder, når du plukker haugen
Billedet viser et omtrentlig diagram over varmt vandforsyningen, placeringen af temperatursensorerne og sammensætningen af den "varme blanding"
I vedhæftningen trinvis vejledning til opførelsen af haugen på engelsk
Se online fil:
Alle formler er hentet fra Internettet.