Belysning i hytten har jeg længe ønsket at gøre. At gøre noget stationært er for tidligt: mere skal gøres (som jeg planlagde) garagen, rydde op i plotet osv. Og uden lys er det dårligt, selv når det bliver mørkt, at gå på toilettet (der er en stub, der klæber rundt omkring det, som du konstant snubler på). En udendørs lampe, som engang blev ophængt af sin far, oplyste området nær verandaen (men ikke selve verandaen).
Der var lidt sans for ham, især da der var en almindelig 40 W-lampe der (jeg kan ikke lide glødelamper!) - Du vil ikke lade den skinne om natten, og de brænder ofte ud. Generelt satte jeg mig selv opgaven. For det første at belyse flere sektioner: stien til parkeringspladsen og selve parkeringspladsen, området nær verandaen og stien, der fører til toilettet. For det andet vil lamperne være LED, dvs. økonomisk og kan brænde konstant om natten. Og for det tredje demonteres de simpelthen, så de kan fjernes til vinteren.
Hvis du kigger fra parkeringspladsen til huset, er du nødt til at hænge lamperne i tre vinkler: under den tætte hældning af taget - et spotlight (foto taget sidste efterår), helt til højre og modsatte hjørner - langs lampen, så det er lys på verandaen og omkring og oplyser stien, der fører til toilettet (toilettet er placeret bag huset, og så ville det være dejligt at lave en lampe i det også).
For rampelyset på loftet blev en (unik for nuværende) metallampe med en E27 lampeholder (stadig sovjetisk) opdaget.
For hende blev der allerede lavet en lampe med lysdioder - en effekt på 6 W (så vil jeg fortælle dig, hvordan jeg gjorde det).
Den eneste forskel er, at der blev installeret lysdioder med en termisk temperatur på 4500 K (de lyser lysere). Lampenes styrke og lysstyrke er nok til at bruge dem i inventar.
I Castorama blev der købt to kinesiske plastlamper til 155 rubler hver. Disse lamper vil skinne "under dit åndedrag", så en effekt på 3 watt er nok til hver.
Til fremstilling af lamper blev anvendt:
• Ribberede radiatorer - 50x50x17 mm.
• Radiatorplader DQP-3W: diameter - 49 mm, tykkelse - 1,8 mm.
• PWM-drivere PSM-330mA-3WS: Uin. = 90-260 VAC; Uout. = 8-10 VDC; Iout = 330-350 mA; mål - 22,5x16x14 mm.
• 3HPD-3 lysdioder: Inom. = 350-700 mA; Opr. = 3,2–3,4 V; T = 4500 K; 45x45 mil chip, Taiwan.
Jeg markerede og borede 3 huller på hver af radiatorerne under M3-gevindet for at fastgøre pladerne, et ø4 mm hul til frigørelse af driverens udgangstråde gennem radiatoren, forudmonterede pladerne til radiatorerne for at være mere præcise.
Derefter blev LED'erne limet på pladerne, og efter limet var tørret (12-24 timer) blev de loddet. Derefter fikserede han pladerne på radiatorerne med M3x5 mm skruer gennem termisk fedt. Moduler lavet.
Driverne er indkapslet i plastikkapper med dæksler til REA - mål 45x30x25 mm. Jeg limte hermetisk tæt på dækslerne med superlim, efter at jeg tidligere havde placeret dem inde i bølgerne og sluppet ledningerne ud. Hullerne, hvor ledningerne kom ud, blev forseglet med en fugemasse. Selvom det skulle placeres under taghældningen, havde chaufførerne ikke brug for ekstra fugt.
Derefter blev udgangstrådene til modulerne loddet fra driverne, og indgangstrådene til ШВВП 2x0,5 mm² ledning, og efter at have fjernet patronerne fra armaturerne, satte samlingerne der. Jeg fikserede modulerne simpelthen ved at stramme M2,5x15 mm-skruerne med møtrikker (bare hjørnerne på radiatorerne passer perfekt ind i spalterne på armaturerne. Opspændingsarmaturerne er klar.
Tre beslag blev lavet af at beskære et sammenføjet plade med et tværsnit på 20x80 mm og en stang med et tværsnit på 20x40 mm for at fastgøre lamperne til huset.
I huset lavede han alle ledninger med et ШВВП-kabel 2x0,5 mm², og han lavede huller i væggene og lod kablet ud på gaden, hvor han ville sætte lamperne. ШВВП-kablet har dobbeltisolering og kan ledes både i og uden for rummet.
Først begyndte jeg at installere en lampe, der oplyste stien, der fører til toilettet (træt af at snuble over en stubbe). Efter at have fastgjort beslaget under taghældningen hang han lampen op for at undgå direkte regn. Han tilsluttede forsyningskabler gennem blokken, så lampen simpelthen blev afmonteret.
Tilsvarende fastgjorde han en lampe på hjørnet af verandaen og strækkede ledningen langs huset og hang et lys.
På en skjold, der er placeret direkte i skabet, skal du sætte en anden maskine til 16 A (som var).
Jeg bestemte fasen med en indikatorskruetrækker. Jeg borede et hul i væggen (heldigvis er det træ) med en Ø10 mm-bor og trækkede en ledning gennem den til terrassen til monteringsboksen, hvor jeg sluttede dem til terminalblokkene på de tilsvarende blokke.
Jobbet er udført, installationen er afsluttet. Det er tilbage at vente på skumring for at indstille retningen på armaturernes lysstrøm (især for rampelyset).
Jeg forventede ikke en sådan effektivitet fra en lyskaster (hans lampes lysstrøm er ca. 680 lm)! I skumringen oplyste han også parkeringspladsen med en bil i en afstand af ca. 12 m!
I lignende kinesiske 10-W-enheder er den lysende strøm (som de siger) 800 lm. Og prisen for disse enheder er omkring 800 rubler. (1 gnid = 1 lm)! Tre-lampearmaturer glædede sig også - de oplyste et ret stort område. Det vigtigste er, at trinene på verandaen og stien til toilettet er tydeligt synlige.
Mine alle tre lamper, under hensyntagen til chaufførerne, bruger mindre end 15 watt (de kan skinne hele natten). Lamper kan let demonteres, og de kan (hvis nødvendigt) fjernes (selvom hvem klatrer i sektionerne med trappen?). Og jeg betalte faktisk en krone! Jeg er tilfreds!
Lys på et sommerhus er selvfølgelig godt. Men som praksis har vist, er det ikke helt praktisk at bruge manuel inkluderingstilstand.
For eksempel, når jeg går i seng, er det stadig lys, og jeg glemmer at tænde lysene for natten. Men vigtigst af alt, hvis jeg rejser til Moskva i et par dage, hvordan kontrollerer jeg belysningen på stedet om natten for at skabe den effekt, at du er til stede på stedet? Derfor er det nødvendigt at kontrollere tænding og slukning af lyset i området i automatiske og manuelle tilstande.
Til automatisk styring af lys er der lyssensorer (undertiden kaldet lysrelæer), der tænder for belysning om natten og slukker om dagen. Alle sensorer fungerer kort efter det samme princip: en vis mængde lys kommer ind i fotoresistoren (kaldet responsgrænsen), den ændrer dens modstand, en strøm strømmer i kredsløbet, der styrer relæviklingen. Det inkluderer igen belastningen.10 lux er en normal driftsgrænse for sådanne sensorer. Men der er sensorer med en justerbar tærskel - 5-15 lux. Sådanne sensorer foretrækkes, skønt de er meget dyrere (de sættes normalt sammen med bevægelsessensorer og infrarødt lys).
Skiftdiagrammet i instrumentbrættet til styring af automatiske og manuelle tilstande til belysning af sektionen er vist på figur.
B1 inkluderer hele linjen. B2 styrer driftsformerne for kredsløbet: i lukket tilstand - manuel tilstand, i åben tilstand - automatisk. I skjoldet skal du derfor installere en anden maskine, der udfører funktionerne i B2, og udskifte ledningerne med en tretrådsenhed.
Så den enkleste uregulerede lyssensor blev købt (efter min mening kostede det ca. 160 rubler) LXP-01: 10 lux - responstærskel, koblet strøm - 6 A, dimensioner - 30x30x45 mm, dvs. denne baby er i stand til at skifte belastninger op til 1300 watt. Du kan tilslutte et stort spotlight til det, og ikke mine 15 W LED'er!
Rummende rundt på loftet fandt jeg en 6 En submachine pistol, der stod i skjoldet ved siden af den vigtigste.
Han placerede sensoren på væggen ved siden af verandaen, ligesom lamperne, under taghældningen (verandaen vender mod sydøst, og solen står næsten modsat). Boret et hul til kablet.
Ledningerne fra sensoren blev trukket af en 3x0,5 mm PBPPG-ledning (den har også dobbeltisolering), forbundet ledningerne til sensorledningerne gennem en blok, så sensoren let kunne fjernes. I monteringsboksen foretaget de nødvendige tilslutninger. Tilsluttet skjoldet med den samme ledning.
Lamperne tændes (i juli) omkring 21:00 og slukker omkring kl. Alt er meget let at afmontere til vinteren. Problemet med mine fravær i sommeren er løst, men det er kun en halv til to timer.