Det var tid til at tænke på en synthesizer, der også findes et sted på kontoret. Der var allerede installeret stikkontakter under det under den første reparation til højre for computerskrivebordet. Det gjenstår at finde ud af, hvordan man laver et rack, hvor forstærkeren med højttalere, en mixer osv. Fra møbelpaneler ville tælleren gå ud på sin plads. For det første ville en sådan konstruktion delvist blokere passagen til kontoret og ville se uvæsentlig ud (væggen overfor væggen!). For det andet er stativet smalt og højt, så det skal fastgøres til væggen, så det ikke falder, og jeg ville ikke igen gøre huller i væggene. Og for det tredje er det allerede især umuligt at strø - et frisklagt palads lå på gulvet.
Derefter huskede jeg joker-systemet, som jeg stødte på mange gange på udstillinger. Det er som en designer, hvorfra du hurtigt kan lave forskellige ting: står til udstillinger og demonstrationer af varer i butikker, elementer i omklædningsrum osv. Produkter fra dem ser vægtløse ud og har samtidig tilstrækkelig styrke, stjæler ikke boligareal, ændres let, dvs. Du kan omarrangere, flytte eller tilføje ethvert element, for eksempel en hylde eller en anden tværstang, og designet mister ikke sin integritet.
Så jeg valgte joker-systemet. Der er flere af dem: til rør ø25 og ø32 mm (Uno-system) såvel som deres sorter - rør ø50 mm (Play-system) og et kvadratisk rør 25x25 mm (Primo-system). Jeg slog mig ned på den mest almindelige og billigste - ø25 mm.
Købt de nødvendige komponenter:
• Fire rør ø25 mm lange 3000 mm.
• To rør ø25 mm 1000 mm lange.
• Fire fastgørelseselementer til tilslutning af tre rør.
• Fire T-formede holdere.
• Fire justerbare gennemgangsholdere til vægmontering.
• Seks ensidige hyldeholdere.
• Fire gevindindsatser og ben til dem.
• Fire plaststubben.
Al denne "musik" kostede mig lidt over 2000 rubler. Der var fyrskjold på hylderne, Belinka azurblå forblev, og jeg fortsatte med at fremstille stativet.
Først blev alle rørene savet i størrelse under hensyntagen til størrelsen på jokerne og benene. Derefter blev plastben stoppet i de nedre ender af de lange rør. Justerbare ben er fastgjort i de øverste ender, og rørene sættes omtrent på plads.
Derefter begyndte han at samle rammen af det fremtidige rack og gradvist udjævne det på plads.
Da rammen var samlet, markerede jeg fastgørelsespunkterne på væggen. Det blev sikret af gennemgangsholdere.
Nu er den sværeste ting kommet - for at forhindre, at det skæver, når der er et hul mellem loftet og gulvet.Han gjorde det gradvist: svækkede jokerne og vendte benene i loftet og trak derefter jokerne tilbage. Og det flere gange. Som et resultat af sådanne manipulationer faldt rammen på plads uden forvrængninger.
Den ensidede jokerhyldeholder består af to sammenklappelige dele - den ene er installeret nedenunder og den anden ovenfra hylden. På en af delene er der huller, i hvilke M5-tråden er skåret. Gennem disse huller skubber skruerne hylden til den anden del (tilsyneladende er dette gjort til hylder lavet af skrøbelige materialer, såsom glas).
Men mit hyldemateriale er træ, så du kan spare. Jeg borede to huller ø4,5 mm i den øverste del af hyldeholderen. Fra en hyldeholder er der nu vist en komplet fastgørelse til den ene side af hylden.
Hylderne er lavet af møbelpaneler: en lavere - 985x400x18 mm og to - 985x300x18 mm. Fra 1/3 af længden er den nederste hylde indsnævret til en bredde på 300 mm (lavet til en mere bekvem passage). Hylderne behandles med et 180-sand sandpapir og coates med Belinka-interiørblåt i flere lag.
Det var ikke længere vanskeligt at fastgøre hylderne til de konverterede hyldeholdere, hvilket jeg gjorde med ø4,2x19 mm skruer.
Resultatet var et stand, hvor al min musik passede.
Nu var det værd at tænke på baggrundsbelysningen, for når jeg sad bag synthesizeren, blokerede jeg for den eneste lampe på loftet på kontoret, og ingen toner var synlige. Baggrundsbelysningen skal være lineær og LED. Det var ulønnsomt at bestille en LED-strimmel til 4-6 W og driveren til den (jeg købte i bulk), at købe en LED-strimmel var ulønnsom (og jeg kan ikke lide dem), og jeg besluttede at lave en lampe selv.
Jeg fandt dele til lampen i gamle lagre:
• PSM-330mA-3WS driver (Uin = 90-260 VAC; Uout = 8-10 VDC; Iout = 330 mA; dimensioner - 22,5x16x14 mm).
• Mikroafbryder MTS-101 A2, ON-OFF (3 A, 250 V), SPST 2P.
• 3HPD-1 lysdioder (Inom = 350 mA; Upr = 3,2–3,4 V; Φν = 120-130 lm; 2Θ1 / 2 = 120 °; T = 2840 K; Genesis Photonics-chip 38 mil, Taiwan ).
• HS-202-20 radiatorer med dimensioner på 20x23x16 mm.
• Stjerner ø20 radiatorplade 1,6 mm tyk.
Radiatorer stod bemærkelsesværdigt i en duraluminprofil på 25x20 mm, hvorfra jeg straks skar et stykke langs den fremtidige lampes længde - 350 mm.
Han markerede radiatorerne og borede huller: central ø2,5 mm og side ø2 mm. Derefter skar jeg i en tråd på henholdsvis M3 mm og M2,5 mm. Sideåbningerne var beregnet til montering af radiatorpladen, den centrale - til montering af enheden på profilen.
Lysdioderne blev først fastgjort på Star-plader med varm lim, og derefter, efter limet var tørret (mindst 12 timer), loddet dem.
For diffusor i garagen fundet en plade fra en gammel lampe med en udviklet overflade. Ved hjælp af en hjemmelavet fræser fra en båndsavskæring skar han en strimmel fra pladen og lagde den ind, så den ville passe ind i forspændingsprofilen.
Som sidevæg til en lampe brugte jeg en 20x10 mm skinne. Jeg skar to stykker fra hende og lagde dem i højden på radiatorerne. Jeg borede huller på siderne af profilen og plantede bosserne på skruerne.
Diffusoren blev fastgjort med selvskærende skruer ø4,2x12 mm med presskiver, der tidligere har installeret en mikrotummer. Lampehuset er klar.
Pas nu på påfyldningen. Han fik monteret radiatorer i huset med M3-skruer med et blindhoved, hvor han tidligere havde boret huller i profilen.
Stjernekølerplader med LED er monteret på radiatorer med M2,5 skruer gennem den termiske forbindelse KPT-8.
På mikrotumskontaktens side skal driveren være placeret. For at undgå, at det forkortes på kroppen, limede jeg alle flyene i kontakt med det med 0,5 mm pap. Derefter loddes jeg hele påfyldningen af lampen med en MGTF-ledning med et tværsnit på 0,12 mm² i henhold til skemaet præsenteret på figur.
Han fik fast lampen under den nederste hylde med selvskærende skruer, satte diffusoren tilbage på plads og tilsluttede netledningen, efter at han tidligere havde fastgjort den til den nederste hylde med en beslag. Hurra, alle noter er vidunderlige at læse!
Men tidligt var jeg glad ... Skabet er kun 11 m² stort, og akustikken er meget dårlig, især da synthesizerforstærkeren er overfor den glasede bogvæg. Derfor reflekteres lyden straks ved den mindste drejning af klangknappen eller lydstyrkeknapperne, og baggrunden begynder gennem mikrofonen - du skal konstant vri mixeren.Og for at nå gliderne på mixeren, skal du rejse dig, og det er irriterende! Men jeg fandt en løsning - at placere mixeren, så den var ved siden af hånden, og til dette er vi nødt til at lave en anden hylde.
Hvad jeg skal gøre, jeg gik til Leroy (jeg kan ikke rigtig lide denne butik på grund af køerne) og købte en anden hyldeholder og slutrørholdere (jeg havde stadig et stykke rør).
Efter at have ændret hyldeholderen på samme måde som beskrevet ovenfor, fik jeg to holdere til hylden. Et rørskæring på 240 mm specificerede afstanden fra den øverste flange. Et stykke skjold med dimensioner på 300x300 mm var nok til en hylde. Det blev skrællet og derefter coatet med azurblå.
Først fik jeg slutholderen fast på hylden. Derefter fæstnede han hylden til rørene på hovedstativet ved hjælp af hyldeholderne og, efter at have lagt et stykke rør, markeret hvor den anden endeholder ville være fastgjort. Derefter fjernede han hele strukturen og sikrede den. Derefter satte han allerede på plads til markering af en ekstra hylde.
Som Matroskin sagde: Hurra! Det hele fungerede! Du kan nemt nå mixeren med hånden uden at rejse dig fra stolen, og der er nok belysning!
