Udøvelsen af planteafklaring har eksisteret i lang tid. Det begyndte med glødelamper med et specielt spektrum. Begyndte derefter at bruge lysstofrør, spektret er mere konsistent med dagslys. Og endelig dukkede LED-phytolamper op. K.A. Timiryazev (russisk stor botaniker) beviste, at den største aktivitet af plantefotosyntese observeres i den røde del af spektret og mindre i den blå del. Det gulgrønne spektrum er næsten ikke involveret i processen. Phytolamps er normalt lavet af røde og blå spektre af LED'er i forhold på 5: 2 eller 7: 3. Til fremstilling tages 3GR-R LED'er, der udsender lys med en bølgelængde på 650-660 Nm (rødt spektrum) og 3GR-B med en bølgelængde på 445-452 Nm (blåt spektrum).
Efter megen undersøgelse blev der udviklet en speciel fosfor (USPI), der inkorporerede alle fordelene ved LED'er (rød og blå) fra tidligere mærker.
Det komplementerer spektret med infrarød stråling, "blød" UV-stråling og et grønt spektrum for maksimale resultater. Fordelen ved disse LED'er er, at de repræsenterer et produkt fremstillet i et hus, hvilket forenkler samlingen af phytolamps.
LED'er med USPI-phosphor har følgende fordele:
1. I sollyset indeholder et spektrum desuden i de forhold, der er nødvendige for planten.
2.660 Nm (rød) og 450 Nm (blå) er de mest optimale farver til frugtning og plantevækst.
3. Blød UV-stråling øger plantens immunitet og bidrager også til produktionen af æteriske olier.
4. IR-stråling forbedrer fotosyntesen.
5. Egnet til alle vækststadier og plantetyper.
Min kone har længe bedt om at lave fytolamper over vindueskarme i lejligheden - hun er en stor fan af blomster. Fuldspektrede LED'er 003-50C-B-P (pr. Prøve) opnåede jeg i en lille mængde (omend med vanskeligheder).
De har følgende egenskaber: udsendte bølgelængder - 380-840 Nm; Inom = 700 mA; Upr = 2,9-3,4 V; 2Θ1 / 2 = 120 °; W = 3 W; Bridgelux-chip 45x45 mil, USA. Sådanne LED'er findes også med integrerede linser (45º og 70º), men de koster åh, hvor dyrt!
Pointen var små - radiatorer til disse lamper. Ved at ringe til en masse forskellige virksomheder fandt jeg, hvad jeg ønskede - en aluminium ribbestikket profil AVM-002.1 30x72x500 mm.
Det gik gennem alle parametre - et segment på 0,5 m langt kunne let give afkøling på mere end 30 (husk at 30 cm² / watt, og overfladearealet er mere end 3000 cm²), plus profilen vil tjene som basis, hvorpå lampen skal samles. For at fastgøre lysdioderne til radiatoren brugte jeg Star ø20 mm plader og 1,6 mm tyk.
Én lampe skal hænge over vindueskarmen i stuen og have en længde på 0,5 m.Den har 12 lysdioder. I overensstemmelse med dette var to chauffører forberedt:
HG-2224-3 (Uin. = 90-260 V; Uout. = 20-43 V; Iout. = 620 mA; dimensioner - 95x27x20 mm) og PSM-300mA-18WS (Uin. = 90-260 V; Uout. = 27-60 V; Iout. = 300-320 mA; dimensioner - 54x20x22 mm). Forbindelsesdiagrammet er præsenteret på figur.
Det andet er at hænge i køkkenet (hvor vindueskarmen er mindre), og jeg savede radiatoren af med en størrelse på 0,25 m (jeg besluttede at sætte 6 lysdioder). PSM-450mA-6WS-driveren med følgende egenskaber blev også valgt:
Uin = 90-260 V; Uout. = 12-22 V; Iout. = 430-450 mA; mål - 40x17x18 mm. Forbindelsesdiagrammet til denne lampe er vist på figur.
Begyndt med at markere profilen til fastgørelse af Starboards - plader skulle have været placeret i en afstand af ca. 40 mm.
Jeg var også nødt til at passe på kropssættet omkring lampen (selvom det er "blødt" UV, men det er ikke værd at risikoen). Jeg lavede huller til dem i en afstand af 2,5 mm fra radiatorfinnerne. På en boremaskine borede han huller til gevindskæring.
M2.5 hurtighaner (stadig fra værktøjsmaskiner),
som heldigvis blev fundet i kisten. Jeg skar tråden manuelt ved hjælp af sæbe,
da metallet er meget tyktflydende. Ikke uden hændelse: Da jeg skar tråden i de blinde huller til montering af karosseriet, brød jeg hanen.
Der er intet at gøre - et chipfragment blev skåret med en diamantfil, derefter boret et andet hul og skåret tråden. I de modsatte ender af radiatorerne fastgjorde jeg stivere ø6x25 mm med en indvendig gevind M3 - de vil blive brugt til ophæng.
Kropssætene skulle fremstilles ud fra en sikker anvendelse af lamper, da andelen af ultraviolet stråling har et sted at være (når man tester en lampe i stuen i maksimal tilstand, "greb bunnies"). Fra duralumin strip skåret kropssæt med en sektion på 40x2 mm
og sikres med M2,5x8 mm skruer, så de stikker 30 mm ud.
Således blev LED'erne lukket for et direkte udseende.
Til fastgørelse af lamperne brugte jeg kroge til gipsvæg.
M3 gevind blev skåret på stangen, snoede kroge og låst forbindelsen med en møtrik.
Jeg vil ikke tale om lodning af LED'er i lang tid (jeg skrev om dette mange gange). Følgende regler skal overholdes: Brug en laveffekt loddejern ≤ 20 W, brug loddetype POS-61, som er lavt-smeltende (eller lignende), brug inaktiv flux ved lodning, skal du bruge varmeledende pasta for at forbedre kontakten mellem det varmeledende område af LED og brættet. Kontakten mellem den varme spids og LED-klemmer skal ikke være mere end 1-2 sekunder. LED'erne blev kablet til tavlerne.
Derefter monteres pladerne med M2,5x6 mm skruer på radiatoren gennem den termiske pasta KPT-8, og MGTF-ledningen 0,17 mm² loddes i serie.
Lad os nu beskæftige os med strømforsyninger. Først ville jeg fikse dem oven på lamperne på stativerne, derefter ændrede jeg mening af følgende grunde. For det første, på trods af mine beregninger, kan radiatorerne varme op, og derfor kan strømforsyningen også varme op, hvilket ikke er meget godt. For det andet hænger lampen frit på kablerne, så der er risiko for, når du tænder / slukker, svinger den og bryder glasset. Jeg besluttede at placere strømforsyningen separat fra lamperne. Driveren var roligt indkapslet i G1013-kufferten med dimensioner 65x38x27 mm samt ON-OFF MTS-101-A2 mikrotumskontakt.
For at forbinde strømforsyningen til lampen blev der brugt en ledning til at forbinde 2x0,2 mm² lydhøjttalere med et 220 V netværk - et netværkskabel til lydudstyr. Alle samlinger er isoleret med cambric. Da alt blev samlet, blev der lagt et låg under.
G1005025B kasser med dimensioner 100x50x25 mm var tilgængelige,
men der var ingen dækninger til dem. Der var dæksler G10010040L med dimensioner på 100x100 mm. Jeg var nødt til at købe to sager og et dækning. Jeg skar låget i to dele og malede siden med en bore.
Både chauffører og ON-OFF-ON MTS-203-A1 kontakten kom ind i sagen.
Så der ikke manglede sager til hinanden, satte jeg en papakasse. Derefter indsatte jeg numrene 12 og 36 ved siden af vippekontakten.
Derefter gik kroge i forretning, hvad jeg havde forberedt på forhånd. Efter at have boret ø10 mm huller i vinduesforet i køkkenet fik jeg fastgjort kroge i gipsvæg.
Selve lampen blev hængt på et stålkabel ø1 mm. Et specielt klip er placeret på den øverste ende af kablet, så du kan justere dets længde (købt i rigningsafdelingen i Castorama). Den anden ende er løst og indsat i et stykke rør.
Jeg gjorde det samme med en anden lampe.
Så til glæde for min kone og hendes smukke planter lavede jeg to hele fytolamper (og frøplanter stormede under disse lamper med magt og hoved!). Alt fungerer fint.
På maksimum (36 W) virkede lampen hele natten - og var næppe varm. Og vigtigst af alt - de kan let fjernes og overføres til drivhuset i landet. Hvis du ser på prisen på sådanne lamper i butikkerne, går den i skala - en lampe med en effekt på 24-36 W koster fra 5200 til 7900 rubler. En lignende lampe koste mig lidt over 2000 rubler. Og han brugte kun to dage på fremstillingen - han opfandt mere, hvordan og hvad han skulle gøre. At redde, som de siger, på ansigtet!