Der er mange artikler om denne metaldetektor i netværket, men går ikke langt ind i skoven, selv på dette sted er der mindst tre. Under monteringsprocessen tegnet jeg imidlertid mange af dem, og hver var nyttig på sin egen måde, hvilket gav mig muligheden for at samle enheden med sine egne præferencer og muligheder. Derfor tror jeg, det ikke vil være overflødigt at tilføje endnu et dråbe til dette hav - det er nyttigt for nogen.
ordningen
Jeg indsamlede den første version af detektoren fra hvad der var ved hånden på brødbrættet. Kredsløbet er samlet på K561LE5A og K157UD2 mikrokredsløb. Det anbefales meget at bruge nøjagtigt K157UD2, da det var under det, at et skema blev oprettet. Det er smertefrit, uden tab af følsomhed, det kan erstattes af UD3 - en lav-støj version af den samme chip. Du kan få denne chip i næsten ethvert sovjetisk båndoptager eller lydudstyr. Jeg fjernede menuen fra den gamle mixer. Hvis du dog helt beslutter at bygge et kredsløb til TL072, som er vidt brugt på netværket, anbefaler jeg dig at erstatte det med noget af højere kvalitet, som JRC4558 eller NE5532. Generatoren er lettere at samle på NE555-timeren, jeg havde den bare ikke.
Til den første version af metaldetektoren brugte jeg $ 4 på alt ved alting. Brættet er samlet fra det, der er under fødderne, og en samleboks til 20 rubler blev brugt som tilfældet.
Dette er min første enhed, så opgaven var at prøve at evaluere, om det overhovedet er interessant for mig eller ej. På trods af det faktum, at enheden blev samlet på en aften, blev spolen viklet "i helvede", den første tur gav mig en flok patroner og patroner fra 2. verdenskrigs tid, og det blev besluttet at give enheden et mere kulturelt look, mens man tænkte på et mere seriøst udstyr.
Bemærk: alle fund blev enten deaktiveret og omdannet til massedimensionelle modeller eller ødelagt.
Sammen med dyrkningen blev der foretaget nogle ændringer af anordningen. Jeg begyndte ikke at indsamle en ny betaling, men købte den simpelthen fra en lokal solgt til 120 UAH.
Der var ingen sportslig interesse i at samle en anden gang, og der var ikke noget ønske om at tilbringe tid på et tørklæde af fabrikskvalitet til denne pris.
Der leveres strøm fra de populære og billige nu litiumbatterier i formfaktoren 18650 gennem en step-up DC / DC-konverter. Støj fra konverteren, som det viste sig, påvirker ikke driften af denne bestemte detektor. Batteri leveres til konverteren via en diode. Dette er nødvendigt, så opladningen ikke strømmer til interne batterier, når de drives af eksterne batterier.Selvom jeg som et resultat af betjeningen af enheden indså, at ekstern strøm er unødvendig. Der er nok interne til flere dages drift af enheden, men generelt skal vi beregne:
To batterier med en kapacitet på 2600 mAh = 5200. Piratforbrug i henhold til det klassiske skema 100-150 mA. Tag maksimalt. 5200/150 = 34,6. Vi fjerner omkostningerne ved betjening af konverteren, 10%, 36,6-10% = 31,2. Enogtyve timers kontinuerligt arbejde i henhold til de mest pessimistiske skøn. Faktisk ligger hans forbrug i området 100, og forudsat at detektoren er slukket under polisen / rengøring af produkter / snacking, stiger tiden endnu mere. Faktisk gik jeg i en uge med ham til politiet hver dag i næsten hele dagen og frigav ham ikke engang med halvdelen. Så ekstern strøm er virkelig overflødig.
For batterier er der installeret holder i huset.
Batterierne er parallelt tilsluttet, så du kan placere enten en eller to, afhængigt af hvad der er til rådighed, når du camping.
Batterierne oplades via et forbrugervenligt lademodul. Desværre var der ikke noget praktisk sted i sagen for det, så for at oplade, skal du skru af låget for at oplade. Måske senere vil jeg fikse det, for eksempel hænger jeg op på det eksterne stikkontakt.
Opladningsmodulet har ikke indbygget beskyttelse, så der blev tilføjet en afladningsindikation til enheden. Det blev samlet fra det, der var til hånden, i mit tilfælde, på TL431-spændingsreferencechippen.
Indikationen er ikke særlig klar. Derfor er kredsløbet konfigureret således, at ved 3,2 V begynder LED at lyse lidt, og ved 3,0 V lyser den lyst. Uanset hvor meget jeg vandrede, bragte jeg dog aldrig enheden til udladning. Selvom jeg endda fandt det praktisk, da det kun var en LED, der indikerer, at batteriet er på udkanten af afladningen, og at det allerede er afladet, er det tid til at ændre det.
Jeg pakket kredsløbet på et lille bord, kørte det i varmekrympning og monterede det i det frie rum på sagen.
blok
Kroppen er lavet af opskummet PVC. Dette er et chict materiale til fremstilling af CEA-indkapslingerhjem forhold. Det er let at behandle, skære med en samlerkniv, let boret, malet, men på samme tid har det gode styrkeegenskaber og er modstandsdygtigt over for slag. Det er limet med cyanoacrylatklæbemiddel, og det foretrækkes endda at bruge et sådant klæbemiddel, det trænger ind i porerne på denne plast, og det er umuligt at rive det langs sømmen, plasten rives ved siden af sømmen. Kroppen er malet med almindelig sort akryl emalje i cylindre.
På forsiden er de vigtigste kontroller og skærme: grov tuning, finjustering, effektindikator og afladningsindikator.
På bagpanelet er der en afbryder, et eksternt strømstik og et coil-stik. Det såkaldte sovjetiske lydstik, eller rettere sagt DIN5, blev brugt som spolestik. Men ikke almindelige forbrugsvarer, men en konnektor af høj kvalitet fra det polske firma TESLA med et returstik fra den samme producent.
Jeg borede en højttalergrill på topdækslet. Jeg gjorde det meget enkelt: Jeg tog et notebook-ark i en kasse, trak en radius, limede det på emnet og borede det i cellerne inden for radius.
Højttaleren tog fra en hjemmetelefon af udenlandsk fremstilling.
Låget monteres ved hjælp af specielle ører. Der blev boret huller under dem på sagen, og læderskiver blev brugt til praktisk brug.
Navneskilte blev tegnet i programmet. FrontDesigner og trykt på selvklæbende fotopapir. Det kan udskrives på almindeligt fotopapir og limes med dobbeltsidet tape. Men uanset hvad du udskriver, inden det limes er det vigtigt at sprænge papiret ud med to eller tre lag gennemsigtig akrylemalje i cylindre (lak), dette vil beskytte udskriften fuldstændigt mod fugt. Personligt kan jeg lide at sprænge den matte ud.
spole
Spolen er lavet af et rør til gulvvarme og en lodde-tee under det 20. rør. Under en spiral med en diameter på 25 cm skal du skære 80 cm rør.
En stærk statisk ledning skal ledes gennem røret og stramt strikket, hvilket vil forenkle viklingen i høj grad. Ja, glem ikke at lægge en tee på røret før dette.
Derefter begynder vi at lade ledningen ind og trække hver tur. Jeg siger med det samme uden at opleve denne besættelse
ekstremt hæmorroider.Jeg tog disse fotos til demonstration, så jeg begyndte ikke at vinde hele spolen, jeg lavede bare to vendinger.
Når vi har viklet hele spolen, bringer vi tee til den ene kant og fører kanterne på tråden ind i den.
Og skub tee.
Hvis røret er strammet godt, og der ikke er nogen stor afstand mellem kanterne, er røret fastgjort temmelig godt. Intet dukkede nogensinde op på mig. Trådens diameter og antallet af omdrejninger afhængigt af spiralens diameter kan ses i nedenstående tabel.
Hvordan man løser spolen yderligere, er allerede en fantasiflugt. Jeg lod det lige mod røret.
Hvis der ikke er noget loddejern til rør, kan du lodde blot på en gasbrænder. Tæthed er ikke påkrævet her, det vigtigste er, at det holder fast. Jeg gjorde det.
bar
Den første version af baren lignede sådan sådan.
Enkel, let, gemmer sig i en rygsæk uden problemer. Efter at have testet enheden, besluttede jeg at gøre baren mere behagelig. Han forlod den nederste del, som den var, reded den øverste. For at gøre dette tog han et plastik vandrør, hældte salt inde så tæt som muligt, opvarmede det over komfort og bøjede det til den ønskede vinkel. Han malede, satte et skumgummi-cykelhåndtag på grebet, to bukke til en pakke på fire.
Jeg lodede knæet 90 grader til kanten. For øvrig har jeg ikke et loddejern til rør, det blev loddet med en gaslommelygte. Tæthed er ikke nødvendig her, det vigtigste, der vil holde.
Yderligere planer
I fremtiden planlægger jeg at gøre om den nederste bjælkeholder på spændeklemmen. Gør rullen mere sympatisk, og lav den nederste bjælke fra et tekstolitrør, når det dukker op. Jeg vil dog sige, at det ikke giver mening at investere stærkt i denne detektor, hvorfor - læs nedenfor.
evaluering
Godbidder. Jeg testede metaldetektoren under helt forskellige forhold, undtagen under vand. I et par dage blev detektoren testet i en barskov med sandjord, hvor den viste sig at være den bedste med den bedste stabilitet. En anden dag på et pløjet felt, hvor jeg ikke fandt andet end rustne negle og dåser hele dagen, vandrede jeg ikke mere om det. Den tredje betingelse er kysthavsområdet dækket med småsten og skaller. På bredden måtte jeg reducere følsomheden, fordi detektoren fangede konstant falske signaler. Detektoren ser både jernholdige og ikke-jernholdige metaller.
ulemper. Detektoren fanger alt, det er op til dig at overveje det som et minus eller et plus. Trods udsagnene fra forfatterne om ordningen kunne jeg ikke finde noget dybere end en halv bajonet af det rivaliserende skulderblad, selvom det ikke er et faktum, at jeg bare ikke stødte på noget så stort. Detektoren ser muffen i en dybde af halve bajonetten af saferbladet, menuerne på muffen er bajonetten. Den dybeste ting, der stødte på, var en tre-liters malingskande i halv dybde på bajonetten.
Generelt fungerer detektoren, for de penge, som den kan indsamles til, er det værd at prøve interesse for det. Selvfølgelig er der ingen måde at stole på noget alvorligt. Beklager jeg, at jeg har indsamlet - nej. Når jeg havde denne oplevelse, ville jeg samle den igen eller blive forvirret med noget mere alvorligt på mikrokontrolleren - ville jeg være forvirret. Her er en sådan vurdering at beslutte, om man selv skal indsamle den.
Video demonstration af arbejde. Jeg satte ikke nogen linealer, alt dette er vrøvl, på jorden vil det stadig vise sig anderledes end i luften. Visuel reference - spolediameter 250 mm.
Det er alt, held og lykke til alle i dit arbejde!