God dag, kolleger er venner!
I denne artikel vil jeg dele oplevelsen med at reparere en stepladder, som jeg allerede tænkte på at udlevere i skrot, men ombestemte mig. Årsagen til dette var, at der på min gård allerede er to stepladders, men en lille anden er høj, hvilket ikke altid tillader mig nemt at udføre arbejdet. Trappestigen, som jeg vil reparere, i højden mellem dem der er. Da jeg bragte mig til byggepladsen, viste det sig, at det for nogle typer arbejde var helt rigtigt.
Denne stepladder:
- den første tærskel bøjes
- røret på støttebenene manglede
- røret under den øverste platform hængende sammen, og der var risiko for, at det endelig sprang ud
- der var ingen begrænsningsbælter på siderne (så stigen og støttebenene ikke løb fra hinanden i forskellige retninger)
Ved første øjekast virkede et "øre" -arbejde, jeg troede, at jeg kunne håndtere det om et par timer, men reparationsprocessen var meget længere og vanskeligere.
Værktøjer og materialer:
- bor eller skruetrækker
- bor til metal 3,5; 4; 5; 16 mm
- Vinkelsliber (grinder)
- båndslipemaskine
- skærehjul
- professionelt rør 30x30x2
- affedtningsmiddel og spraymaling
- aluminium nitter 3,2x6; 4x8; 4x12;
- Blind River tang
- blyant eller markør
- tinhjørne fra tagelementet
- stropp 25 mm
- en hammer
- loddejern
- 4 mm galvaniserede armerede skiver
- rør 16 mm
- metal saks
- gasnøgle
- skrot, sømtræk, montering
- hurtig klemme / ekspanderende klemme (universal)
Som allerede skrevet ovenfor, besluttede jeg at gendanne, fordi at sikre, at det er egnet til noget arbejde, og at det ikke vil være overflødigt i husholdningen.
Trin 1: Fjernelse af den bøjede tærskel og retning med efterfølgende installation tilbage
For at udjævne tærsklen, skal den fjernes, blev plet svejst til bunden af hele stigen.
Når man forsøgte at bore med en bore til metal, lykkedes det ikke både 4 og 5 mm, selve svejsepladsen var større i diameter. For at rive den, begyndte han at plukke med en gammel knækket skruetrækker, han gjorde det kun værre et sted, han brød igennem selve profilen, og på et andet var det ikke muligt at rive den af og besluttede at skære den af med en slibemaskine og bemærkede ikke, at den skar mere end krævet, mens han beskadigede selve stigen på stigen, det professionelle rør. To steder var det muligt at forstyrre plettsvejsningen, hvilket glædede sig.
Da han fjernede tærsklen, begyndte han at rette den ud. Processen med udretning begyndte ikke at løse, fordi tærsklen havde en kompleks form, og selve processen lignede en lystig krumning af en cirkusklovn.Jeg forsøgte bare ikke at klemme kurvetærsklen med min fod eller med en klemme eller med en stålbjælke for at begynde at trække, jeg prøvede mange fixeringsmuligheder, og hver mulighed var nyttig på sin egen måde.
Det lykkedes stadig at trække det ind i omtrent sin oprindelige form.
Nu måtte jeg finde ud af, hvordan jeg kunne styrke den bøjede tærskel. Denne procedure er nødvendig på grund af det faktum, at metallet allerede har gennemgået mekanisk deformation, og hvis det returneres til dets sted uden en forstærker, vil det uundgåeligt bøje sig tilbage, alt det rette arbejde vil være forgæves.
Til forstærkning ønskede jeg i første omgang at vælge en profil til gips enten loft eller skillevæg, men jeg forlod disse to ideer. Efter konstruktionen af taget har jeg stadig beskærede hjørner af efterbehandlingen, de kaldes også "overhæng", hvis jeg ikke tager fejl.
Gipspladeprofilen passede ikke i størrelse, jeg havde brug for en 33 mm x 40 mm profil, hvoraf ingen passede til målene. Men det er ikke længere nødvendigt at beskære hjørner, det er ikke synd at skære dem til en nyttig idé.
Efter at have markeret de nødvendige størrelser på 33 og 40 mm på siderne, skar jeg det af. Jeg afskærede ikke længden af tærsklen, hvoraf en del er mellem stativerne, men længden af hele tærsklen, jeg besluttede, at disse forstærkere også skulle deltage i fastgørelsen på stativerne, især da efter afmontering af tærsklen blev de steder, hvor plettsvejsningen også blev svækket.
Resultatet var kun den samme U-formede profil med de rigtige dimensioner. Jeg skærer overskydende metal ud, der kan forstyrre installationen af tærsklen på plads (se billedet ovenfor).
Han satte det inden tærsklen.
For at forstærkeren skal fungere, nittede den 4x8 nitter langs hele længden mellem fabriksforstærkere, hvilket skulle understøtte afbøjningstærsklen, men ideen berettigede ikke sig selv.
For at hjørnerne ikke bevæger sig med det samme, når jeg borer huller til nitter, borede jeg først et i midten og satte en nitte, og så ikke bange for, at noget ville bevæge sig, borede jeg alle huller og nitte resten af hullerne på begge sider på en gang
Yderligere styrke giver installation af nitter på overfladen af tærsklen, hvor foden er placeret, når man klatrer op i stigen.
Nittet i et tavlemønster.
Tærsklen er klar. Videoen viser, hvordan jeg stoler på ham med al min vægt, og alt er i orden, men i mig omkring 100-110 kg er jeg ikke særlig stor, men tung.
Det tog ikke meget tid at indstille tærsklen, men andre vanskeligheder dukkede op.
Mens udrettelsesprocessen foregik, blev afstivning af ribben (var ikke 90 grader i forhold til tærskeloverfladen) rettet til 90 grader, men skulle være i en vinkel (målte ikke, hvilken vinkel oprindeligt var, og det var ikke før). Ved hjælp af en gasnøgle trukket i en vinkel, hvad der skal være. Faktisk kan en sådan skruenøgle bruges som en tang til den samme ting. Hammeren forblev ikke ligeglad, stadig var jeg nødt til at tappe nogle steder.
Problemet med borede huller og et hul med en skruetrækker presset igennem blev løst med det samme. Han flyttede sillerne et par centimeter lavere, og dræbte derved to fugle med en sten og lukkede hullerne, og nitterne vil blive installeret på et friskt sted.
Han lavede mærker, der startede fra bunden af “benet”, så tærsklen ikke blev skæv.
At nagle på den ene side, det var ikke svært, gik videre til den anden.
Der er problemer på anden siden. Selvom han bøjede sig med en nøgle, vendte bøjningen ikke tilbage til den samme position. Da 4x8-nitterne er ret stærke installeret, var det på den sidste side muligt at bruge hurtigt spændekspanderende klemmer. Når du hviler på hele tærsklen, trækkes langsomt (som en donkraft) til de risici, der er identificeret af markøren.
Nitter monteret med en let forskydning. Det viste sig to støttepunkter i stedet for et, der var placeret på en lige linje.
Tærsklen vendte tilbage til sin plads.
Nå, han returnerede plastpuden på plads.
Trin 2: Arbejd med det nederste rør og den øverste tærskel
Bagbenene "levede deres eget liv." Røret der holdt dem manglede, og det var farligt at bruge en stige. Under drift knækkede røret på sin plads, ikke meget, men nok til, at det nye rør også dinglede. Den samme ting skete på det øverste rør. De brød af kun på grund af det faktum, at de blev beslaglagt med en dråbe svejsning og ikke skoldede omkring omkredsen.
Gården var fyldt med rør med en passende diameter på 16 mm.Røret, som jeg brugte, var engang en babyvognstok, men det faldt fra hinanden og gemte materiale fra det.
Jeg bevægede bagbenene på et plan med stigerne og markerede kanterne på den fremtidige skive langs røret. Jeg har afskåret det fra denne beregning, så endene af røret støder mod væggene i det professionelle rør indefra, så vil jeg forklare hvorfor.
Røret under den øverste tærskel er godt bevaret, og jeg så ikke nogen grund til at udskifte det. Jeg polerede de svejste dråber og satte den til side, indtil de blev installeret tilbage.
Da standardhullerne til disse rør blev brudt, besluttede jeg at styrke dem med 2 mm tykke plader. De holder ikke så længe, de vil ikke lade rørene bryde huller, når de bevæger sig. Det var selvfølgelig muligt at svejse, men det var ikke et ønske at slappe svejseslangerne af.
Han tog et stykke rør 30x30x2, blev tilbage efter svejsning af stilladser, længden netop egnet til fremtidige plader.
Selve pladerne bliver lavet 6 cm lange og bredden af det professionelle rør. Jeg markerede på et stykke rør, hvordan hullerne til nitter og selve rørene skal bores. Jeg besluttede at bore først, og først derefter skære kværnen ud. det er lettere end først at skære ud og derefter prøve at bore huller i pladerne, det er ikke praktisk, men at bore med den 16. boremaskine, det er problemet.
Jeg fik 4 plader med huller, der allerede var forberedt.
De skarpe kanter efter skæring blev slibet med en båndslipemaskine.
Indtil jeg malede dem, brugte jeg det som en skabelon til boring på en nittetrinnsstige.
Affedt dem og mal dem gule.
Jeg besluttede ikke at vente en dag, indtil malingen tørrer. Jeg klinkede straks disse plader på benene ved hjælp af 4x8-nitter og en bor med den tilsvarende diameter.
Yderligere kommer arbejdet ikke i kontakt med malede dele, og hvis frisk maling er lidt ude af kontrol, er der intet at bekymre sig om.
Indsæt nu rørene i de borede huller med en diameter på 16 mm.
Nu når rørene er på plads, skal de fastgøres, så de ikke falder ud af deres huller.
Jeg brugte 4 × 12 lange nitter, længden var lige nok til at bore et hul i profilen til at fikse rørene.
Nu rørene ikke springer ud og giver strukturen tilstrækkelig stivhed.
Trin 3: Afgrænsning af bælter
For at benene ikke bevæger sig frem og tilbage, besluttede jeg at vende remerne tilbage.
Desværre gider producenterne ikke det med at sikre, at deres varer er pålidelige og af høj kvalitet.
De satte nitter med en almindelig hat, som bæltet gnider ad gangen.
I dette tilfælde ingen undtagelse.
Jeg købte en hank af en stropp 25 mm, en tagdækfilt 5 m lang, 10 m tagdækfilter, jeg kan ikke huske det. Købt med en margen for fremtidige reparationer og hjemmelavet.
Klip 2 stykker 78 cm lang, 1,5 cm strøm på hver side. Shaggy kanter smeltet med et almindeligt loddejern, så endene ikke går i opløsning.
For at sætte en nitte, gennemborede han med en snor på det sted, hvor nitten ville være gevind.
Da nitningen ikke varede, var jeg nødt til at adskille den.
Den ende, som stiften kommer ind i, indsatte vinklen og flyttede nitterne til bæltet, så det viste sig meget lettere end at pirke det i samlet form. Og installeret på steder, hvor der var fabriksnitter før.
Trin 4: Forfining af rekordholderen under den øvre tærskel
Alt ser ud til at være, men når jeg lagde trappestigen, fandt jeg ud af, at strimlerne under den øverste tærskel falder under selve tærsklen, men skulle forblive under platformen. De fleste stepladders har dette problem uanset producent.
Jeg løste problemet. Jeg skar to små hjørner fra et stykke tin. Borede huller med en bor til metal 3,5 mm. Og markeret på hvilket sted denne vægt vil være placeret. Sæt nitter 3.2x6 på, hele problemet.
Nu er det alt sammen. Du kan bruge en stepladder.
P.S .: Er det værd at reparere?
Mange vil tro, at det er lettere at købe en ny, måske har du ret, men ingen kan garantere, at de samme problemer ikke vil ske med den nye som med min stepladder.
De to stiger, som jeg skrev om tidligere, skiftede jeg dem.
Jeg returnerede den lille to gange på checken inden for en måned, forskellige problemer opstod, indtil jeg fik den i øjeblikket. Under tilbagevenden valgte jeg hver gang en anden producent hver gang.
Den, der er høj, ændrede den 1 gang, det første køb opstod et problem straks, og dette er en bøjet tærskel! Og bøjede sig, så han trak benene. Så snart jeg returnerede pengene, bestilte jeg forresten vores producent næsten 1K dyrere og tabte ikke, det viste sig at være stærkt. Jeg har det i 5-7 år allerede, jeg bruger sjældent det, men det tåler endda tunge instrumenter.
Hvis du har lignende problemer, så er det alles forretning at reparere eller smide dette.
I denne artikel delte jeg måske forfatterens tilgang til reparation.
Tak, fordi du læste! Al succes :)