hilsner indbyggerne på vores site!
Tiden er gået, da lodningsstationer var dyre og ikke så overkommelige som de er nu. Det plejede ikke at være nogen kinesiske onlinebutikker og handelsgulve, og skinker købte loddestationer for fantastiske penge. I dag er naturligvis alt lidt anderledes. Markedet er bogstaveligt talt fyldt med billige kopier af japanske stings.
Disse stings gjorde en rigtig revolution. De kan opvarmes til driftstemperatur på få sekunder og har også et brandsikkert tip.
I sådanne stings er termoelementet placeret meget tæt på spidsen, dette gør det muligt for lodningsstationen at reagere øjeblikkeligt på ændringer i temperaturen på stikkene, hvilket igen gør det muligt at kontrollere stingernes temperatur med ret høj nøjagtighed.
Men der var noget endnu mere populært med Hakko - denne station:
Dette er en almindelig analog station. Der var utallige kloner af denne station; bogstaveligt talt var alle, der ikke var doven, engageret i produktionen af den 936. station, og den var den mest tilgængelige.
Ideen om at oprette dette projekt kom til forfatteren af YouTube-kanalen “AKA KASYAN”, da han regnede ud på loftet og fandt dette
Det blev besluttet at samle en simpel lodningsstation og huske fortiden. Nedenfor er et diagram over den originale Hakko 936 lodningsstation:
I det følgende billede kan du se et forenklet diagram fra kinesiske kloner fra den samme station:
Kinesiske kloners layout er meget enklere. Forfatteren omarbejdede det, noget du tilføjede, noget formindskedes, hvorved det skræddersyedes til dine behov.
Kontrolleddet i det originale kredsløb er, som du ser, triac:
Forfatteren besluttede at bruge det i dette projekt, og der var grunde til det, nemlig som strømkilde vil du og jeg have en pulsenhed med en ren outputkonstant. I dette tilfælde lukker triac'en simpelthen ikke, og stationen fungerer ikke.
Derudover vil vi i triac modtage tab, de er bestemt ikke så synlige, men ikke desto mindre valgt.
Stationen er analog, ingen PWM-kontrol. Alle kontroller er bygget på en dobbelt operationel forstærker.
Som du ved, er der i ethvert normalt loddejern en termoelement.
Det er nødvendigt at styre temperaturen på brodden. En termoelement er to forskellige metaller, der svejses sammen. Termoelementet har en kugleformet spids, og når denne kugle opvarmes, genererer termoelementet sparsom elektricitet.
Hvis du tilslutter et termoelement til multimeteret og opvarmer det, er spændingen kun 12 mV.
Dette er ikke nok til at bruge et termoelement i et reelt kredsløb. Denne spænding skal øges, og derfor er den første del af kredsløbet en spændingsforstærker med et termoelement.
For klarheds skyld vil vi udføre det samme eksperiment, men med en forstærker:
Som du kan se, når spændingen på multimeteret 1,5 V. Derefter tilføres den forstærkede spænding til det inverse input af det andet element.
Ved sin ikke-inverterende indgang tilføres spænding fra en referencekilde, der dannes af en 5,1 V zenerdiode.
Dernæst sammenlignes spændingen fra termoelementet med referencen, og hvis spændingen, der går fra termoelementet, er lavere end referencespændingen, får vi ved driftsforstærkerens udgang en enhed (1) eller plus (+) af strøm og vice versa.
Et loddejerns varmeelement og en LED, der fungerer som en indikator, er forbundet til transistorns dræningskredsløb.
Hvis lysdioden er tændt, angiver dette en opvarmningstip. Under drift vil den tændes og slukkes med jævne mellemrum, det vil sige, hvis termoelementet er koldt, tændes transistoren og opvarmningen starter, og når varmeapparatet, og derfor termoelementet opvarmes til den indstillede temperatur, lukkes transistoren og opvarmningen stopper, og så videre hele tiden.
Du kan justere temperaturen ved hjælp af en variabel modstand.
Dybest set fungerer sådanne loddejern på 24V, og nogle gange lidt mindre.
For at drive styrekredsløbet i ansigtet på en driftsforstærker reduceres spændingen til 12V ved hjælp af en anden zenerdiode.
Selvfølgelig kan du bruge mikrokredsløbsstabilisatorer på 12V, men den operationelle forstærker bruger forbrugsstrøm, og den sædvanlige 1W zenerdiode er nok.
Det er muligt at styre fuldstændigt med kun en zenerdiode, tage referencespændingen direkte fra spændingen, der forsyner driften, men i dette tilfælde skal mange komponenter i kredsløbet tælles, og derudover er det mere foretrukket at have en separat referencekilde.
Her er sådan et kompakt printkort vist sig:
Hendes kan du downloade sammen med projektets generelle arkiv. Lad os nu tjekke kredsløbet. Billedet herunder viser udløsningen af det stik, der blev brugt i dette loddejernsprojekt:
Dernæst forbinder vi alt efter ordningen. Varmeren har ingen polaritet, men termoelementet - ja, og hvis termoelementet er forkert tilsluttet, reagerer kredsløbet ikke på opvarmning, og transistoren vil være åben hele tiden.
Efter tilslutning er det nødvendigt at kalibrere temperaturen på loddejernspidsen. Specielt til denne opgave er der en trimmermodstand på tavlen.
Se originalen for at få flere oplysninger om processen med montering, indstilling og kalibrering af en hjemmelavet lodningsstation Forfatterens video:
Langsom rotation af indstillingsmodstanden har vi brug for at opnå den ønskede temperatur. Den maksimale temperatur for sådanne lodningsstationer ligger som regel i området fra 420 til 480 grader.
Så kalibreringen er afsluttet. Dernæst skal alt installeres i huset.
Nu skal vi lave en analog skala. For at gøre dette skal du først sætte regulatoren i mindsteposition, vente på maksimal opvarmning og måle temperaturen. Den resulterende værdi anvendes på skalaen.
Derefter gør vi det samme for forskellige temperaturer: 250 grader, 280, 300, 320, 350 osv. Op til 480 grader.
Efter de udførte manipulationer fik vi en klon af Nakko 936-stationen nævnt i begyndelsen af artiklen: Alt fungerer nøjagtigt på samme måde der.
For at se opvarmningsprocessen i realtid, skal indikatorlampen vises på frontpanelet.
Her er en lodningstation i sidste ende, vi gjorde. Det er alt. Tak for din opmærksomhed. Vi ses snart!