Nogle gange husker jeg de gange, hvor jeg ville lave et printkort, men jeg havde ikke en laserprinter. Først vendte jeg mig til en ven, der lavede tavler godt ved hjælp af LUT-metoden. Men så besluttede jeg at finde ud af, hvordan man lavede dem, der havde en inkjetprinter. Og siden da har jeg kun lavet tavler med en fotoresist. I dag vil vi i detaljer overveje funktionerne i denne teknologi.
For at lave et printkort med negativ fotoresist, har vi brug for
• Fotoresist (jeg har ALPHA ORDYL 350)
• Folieret glasfiber (jeg har dobbeltsidet)
• sodavand (til udvikling)
• Affedtningsmiddel (jeg har en almindelig sæbe til husholdningen)
• Gennemsigtig film (jeg har til CACTUS CS-FA415050 inkjetprintere)
• UV-lampe (jeg har LH26-3U / BLB / E27)
• Papirklip til kontoret
• Fin sandpapir
• Medicinske handsker
• Lille pincet (det er praktisk for dem at adskille filmene fra fotoresisten)
• Plastkort til strygning
• Tøjklemmer
• lampeholder
• 2 briller til presning af tegningen på tavlen (helst tyk)
• Udviklingskapacitet
• sodavand
I denne artikel fungerer mit bundkort fra en frekvens tæller som et eksempel.
Og så lad os komme i gang.
Først skal du udskrive fotomasken korrekt. Da vi udskriver med en inkjetprinter, udskriver vi 2 kopier af ætsemønsteret på den ene side af brættet. Dette er nødvendigt, så den sorte del af billedet er helt uigennemsigtig. Hvis du gør det med en laserprinter, kan du udskrive en skabelon og holde den i 5-10 minutter over acetone-damp (verificeret).
Jeg vil gerne bemærke, at vi i diptrace viser det øverste lag spejlet og negativt, mens printeren indstilles til udskrivning i høj kvalitet, høj kontrast og farvemætning. Det er værd at bemærke, at skabelonen presses med blækket til folien.
Dernæst kombinerer vi de to tegninger, så de fuldstændigt falder sammen (jeg gjorde det ved hjælp af brevpapirklip og papirclips).
Jeg bemærker, at jeg først spændte tøjspænderne, derefter hang fire hæfteklammer i kanterne og først derefter fjernede klemmerne. Dette blev gjort, således at materialet, der forbinder de to film, ikke forstyrrer glassemasken, der presses tæt mod det trykte kredsløbskort.
Så nu går vi videre til forberedelse af fiberglas.
Først og fremmest skal du grundigt slibe det fremtidige bord på begge sider med let sandpapir. Så vi slipper af med uønskede oxider og giver overfladen et hårdt udseende, så fotoresisten bedre klæber på folien.Derefter skummer vi det og skyller det under rindende vand (denne og andre processer forbundet med at røre mine hænder med emnet, det gør jeg i medicinske ikke-sterile handsker).
Så nu tager vi vores fotoresist og afskærer stykker fra det til størrelsen på vores tavle (lidt mere kan være). Så det mest interessante. Jeg plejede at stryge det, og på trods af at Nylon-tilstanden var på mit jern og strak hurtigt, blev enten bobler eller en fotoresist delvist brudt i stadierne af udvikling og ætsning, hvilket negativt påvirkede kvaliteten af brættet. Og så besluttede jeg at gå den anden vej. Fotoresisten skal limes på en opvarmet overflade, så jeg opvarmer brættet med en blædetørrer på begge sider. Mens den stadig er varm (grader 35-45), fjernes derefter den matte film (ikke at forveksle med den blanke!) Og lim den forsigtigt på folien med et plastikkort. Vi handler også på den anden side.
Så spændte jeg brættet mellem siderne på den bærbare computer, knuste vægten. Af erfaring kan jeg sige, at efter 1 time og 10 minutter (ca. første gang jeg holdt det under pres) holdt fotoresisten tæt på og gennemgik udviklings- og ætsningsprocedurerne godt, opvarmet til 60 grader Celsius. Denne gang (siden jeg rejste på job) tilbragte han 4 timer i denne tilstand.
Nu er vi flov over en lille installation af to afføring, tykke og tynde briller, en lampeholder og en fotomask med et bræt mellem lagene. Det er værd at bemærke, at indtrængning af støv og snavs mellem fotomasken og brættet er uønsket, især hvis du laver tynde spor.
Fremhæv det øverste lag
Sænk også ned, læg kun lampen under afføringen. Det tilrådes at bruge de samme briller, selvom de i mit tilfælde er forskellige. Tyk er ridset, og tynd er mere gennemsigtig. Jeg tænder begge sider i 3 minutter og 30 sekunder, hvorefter jeg lader tavlen ligge på et mørkt sted (mellem siderne i den samme bog) i cirka 7-8 minutter (mere kan gøres, men ikke nødvendigt).
Før du udvikler brættet i en 0,8-1,2% opløsning af soda (jeg målte det med øjet), skal du ikke glemme at fjerne den blanke beskyttelsesfilm (den fjernes derefter lidt vanskeligere). Nå, så venter vi bare et stykke tid. Hvis du vil have hurtigere (som mig), skal du hente en pensel (eller kun en tandbørste uden fanatisme ) og køre langs brætens øverste og nedre lag. Denne proces tog mig cirka 20 minutter. Efter udvikling er det værd at gøre testeren til en kontinuitet: anbring sonderne på steder, hvor bare kobber skal være, og hvis testeren sparker med en let berøring (uden stærk stansning), så viste vi fuldstændigt en ikke-oplyst fotoresist.
Nå, alle vælger pickling-løsningen efter deres smag. Jeg lavede plejeplader i en 1: 3-opløsning af jernchlorid. Men på grund af uudslettelige brune pletter på tøj, besluttede han at skifte til citronsyre med brintperoxid. Et sted på Internettet fandt jeg denne andel af stoffer: pr. 100 ml 3% peroxid, 30 g citronsyre og 5 g salt. Spidsen af pladen blev limet på det elektriske bånd, så du kunne få det ud af ætsningsløsningen.
Takket være brugen af en sådan opsætning oversteg ætsetiden ikke 30 minutter (for at være mere præcis, ca. 20 minutter). Hvis opløsningen først opvarmes med en lampe til 50-60 grader (den bør ikke være højere, ellers skylles opløsningen meget og kan lækker ud af væggene), går ætseprocessen endnu hurtigere.
VIGTIGT! Hold ikke dit ansigt over en varm løsning! På grund af dette klemte mine øjne!
Så det er resultatet.
Nå, så fjernes denne fotoresist elementært og hurtigt med en opløsning af ammoniak fra et apotek eller en opløsning af KOT i en lille koncentration med vand (ca. 5% kan være mindre). Hullerne var i stand til at kombinere ganske nøjagtigt.