I dag vil være et usædvanligt projekt for kendere til hjernevask. Forfatteren af kanalen "DreadCraftStation" vil vise, hvordan han gør det selv lavet usædvanlig skak fra epoxy.
Først skal du udføre casting af skakbrikkerne selv. For at gøre dette har vi brug for et sådant sæt af den mest almindelige skak.
Fra de figurer, hvorfra vi tager støbninger, er det nødvendigt at fjerne filten limet til bunden. I stedet skal du lime med en varm lim en lille firkant af PVC-plast.
Desuden er det fra akryl (eller anden plast) nødvendigt at lave en forskaling til hver figur. For at gøre dette skal du skære akryl i små rektangler og firkanter, det hele afhænger af formen, og lim det hele med varmsmeltet klæbemiddel i noget, der ligner kasser.
Den første fase er afsluttet, nu kan du begynde at hælde silikone. Først hældes silikonen, anbefales det først at sprøjte med en voksudskiller, da Teflon efterlader hvide pletter. Derefter fortyndes vi silikonen i et forhold på 100: 2 og fylder formen.
Otte timer senere hærdes silikone helt og kan nu fjernes fra forskallingen. For at trække selve figuren ud af silikone, bliver du nødt til at klippe silikoneformen, det er bedre at zigzag, for når du hælder epoxy i formen, vil det være vanskeligere for det at lække ud af små revner.
Nu kan du begynde at hælde vores former. For at reducere forbruget af silikone til et minimum udgør forfatteren kun et stykke for hver figur. Kun bønder blev en undtagelse, for dem lavede forfatteren 2 former, da der er mange bønder - 16 stykker.
Hærdningstiden for denne epoxy er 72 timer. I teorien skal alle luftbobler i det angivne tidspunkt komme ud på egen hånd, men til forebyggelse kan du banke lidt på de oversvømmede former, for eksempel med en skruetrækker, så alle boblerne kommer ud af alle hjørner og sprekker. Men den bedste løsning er selvfølgelig at bruge en vakuumpumpe.
Oven på silikoneformene vil tynde krydsfinerforskallinger være overflødige, så silikonen holder formen bedre, og at de tidligere fremstillede zigzagskæringer lukkes langs hele planet, hvilket eliminerer lækage af epoxy. For at fikse krydsfinerforskallingen brugte forfatteren almindelige elastiske bånd til papirvarer.
Advarsel! Før epoxy hældes, er det nødvendigt at behandle silikoneformene med en voksudskiller, da epoxyharpiksen har stærk vedhæftning, som den holder fast ved næsten alt.
72 timer bagefter er det tid til at udtrække figurerne fra figurerne. Det viste sig ret godt.
Overskydende epoxy fra hver figur kan let afskæres med en puslespil og først derefter slibes til perfekt stand med sandpapir.
En sådan skumpoleringsskive af medium hårdhed og 3M-pasta er perfekt til polering af figurer.
En sådan poleringspasta kan købes i næsten enhver bilbutik. Nå, nu det mest interessante, vil det være nødvendigt at lave en lille depression i absolut enhver figur og lim en lille neodymmagnet ind i denne depression. Hvorfor har du brug for dette, vil du forstå lidt senere.
Det er bedre at lime magneter på epoxylim, superlim er ikke egnet til dette formål, da det efterlader matte pletter, og på gennemsigtige skakstykker ser det ikke særlig godt ud.
Med tallene færdige. Lad os nu lave et skakbræt. Dets forfatter besluttede at udskrive på en 3d printer, eller rettere sagt at udskrive cellerne selv (eller celler). Hver celle vil være som en separat del, hvorfra vi derefter limer hele pladen.
Forfatteren tryk forresten med usædvanlig plastik, men selvlysende og lysstofrør. Hvide celler trykkes med lysstofrør, der lyser i mørke, ja, blå celler er trykt med lysstofrør, der lyser med ultraviolet lys. Forresten, bogstaver og tal er også trykt i blå fluorescerende plast. Udskrivningen er afsluttet, nu er det nødvendigt at afskære alt unødvendigt på cellerne og samle alt til et.
Det er nødvendigt at samle skakbrættet på et fladt bord og kontrollere vinklerne ved hjælp af en firkant, så geometrien ikke forstyrres. Så vil resultatet ikke skuffe, alt bliver glat og smukt. Du kan lime celler (celler) med almindeligt transparent hot-melt klæbemiddel.
Nu skal vi lave en kasse rundt om vores skakslagmark, som senere kan rumme helheden elektronik. Den første ting at gøre er at sætte disse strimler fast:
Trykte genstande med bogstaver og tal vil være placeret i disse porte. Strimlerne klæber godt med almindeligt gennemsigtigt smeltestof. Det anbefales, at vi limer resten af detaljerne i vores kasse med Cosmofen.
Hvis der i krydsene mellem dele opnås store huller, skal de hældes. Dette er nødvendigt, så alt er forsvarligt og smukt efter maling.
For skønhed limede forfatteren små klodser på siderne, med dem vil kassen se mere omfangsrig ud end uden dem.
Derefter markerer vi med en lineal og en blyant, hvor elementerne med bogstaver og tal vil blive installeret.
Nu borer vi det krævede antal huller (nemlig 32 stykker).
Derefter skal du lægge alle de alfanumeriske elementer i hullerne, der netop er forberedt specifikt til dem, og lim dem på det samme smeltestof, skal du sørge for at være gennemsigtig, da disse elementer bliver nødt til at lede lys.
Bunden af kassen er lavet af 2 mm tyk PVC-plast og sikret med små selvskærende skruer og boltben, som forfatteren vendte på en drejebænk fra messingstænger. Således viste det sig at tilføje noget usædvanligt og interessant. Dette er de originale ben, vi fik:
Og nu ligger den mest kedelige, men på samme tid interessante del af projektet. Ideen er denne: hver celle på brættet skal kun lyse op, når et stykke står på det, godt, eller et stykke er placeret på det. Spørgsmålet er, hvordan man opnår dette? Alt er temmelig elementært her, du skal bare købe 64 reedafbrydere, 3 meter LED-strimmel, 32 tre-millimeter LED'er og magneter i mængden af 32 stykker, en for hver figur.Det virker, du gætte det, alt er ganske enkelt og ligetil. Reed switch er i det væsentlige en knap, der fungerer fra et magnetfelt. Hvis du bringer en magnet til vederkontakten, lukkes den, fjerner magneten, og kredsløbet er åbent igen. Vi begynder installationen ved at lime alle røromskiftere.
Dernæst placerer vi LED'erne på deres steder for at fremhæve elementerne med bogstaver og tal og limer dem.
Derefter skærer vi LED-strimlen i lige store segmenter på 10 cm hver. Nu skal du lægge hver LED-strimmel i en individuel celle (celle) i skakfeltet.
Ved limning af stykker af LED-strimlen på denne måde vil lyset i hver celle blive mere diffust.
LED'er til baggrundsbelysning af tal og bogstaver loddes parallelt. Disse lysdioder fungerer fra 3V. De skal drives via en nedadgående DC-DC-konvertering fra 12V til 3V. Hvorfor med 12V? Ja, fordi denne LED-bånd drives af 12V, og forfatteren planlagde at bruge 12V strømforsyningen til denne hjemmelavede strømforsyning.
I bunden af boksen blev det besluttet at sætte RGB-baggrundsbelysning i form af en RGB LED-strimmel med en 12V forsyningsspænding. Dette vil diversificere farvepaletten på vores allerede originale skak.
Forresten, brugte hvide celler hvide LED'er med en kold glød, men i blå celler lyse blå. Nå, nu går vi videre til sidste fase, maleri, og du kan spille.
Her har vi så usædvanligt skak. Det er alt. Tak for din opmærksomhed. Vi ses snart!
Forfatterens video: