Det ser ud til, at jeg mange gange har lavet et skab møblerne: folde og hængslede borde, kommode og endda hver lille ting. Men et så stort produkt for første gang. Og siden begyndelsen af et nyt køkken allerede lagtså er der ingen steder at trække sig tilbage.
Fra kildedataene:
• Brug det tilgængelige område maksimalt. Altså - skabe i loftet. Og så de ikke ser for klodsede ud, skal det hængslede laves i to niveauer og forskellige farver.
• Køkkenets længde er 4 meter. Men du er nødt til at efterlade en niche til en strygebræt med en bredde på ca. 200 mm ved den ene væg.
• Vask kun forsendelsesnotatet. Og så det støder op til ovnen. Men jeg fandt ikke en ny: "dagen før i går" er sælgers mest hyppige kommentar. Derfor kom jeg ikke frem til noget bedre end at bruge den gamle.
• Vandforsyning og afløbsrør - i nederste venstre hjørne. Da basen også er betonet ved afløbet, bør dybden af selve kabinettet være mindre.
• En 20-liters kedel og osmose til rengøring med en 5-liters vandtank skal sidde i vasken. Og hvis det er muligt - også en skraldespand.
• Bredde på emhætte 500 mm. Derudover skal der være en fuld størrelse, ikke smal opvaskemaskine og køleskab.
• Mikrobølgeovnen må ikke stå på køleskabet - høj. Så du er nødt til at komme med en niche til hende.
Men vigtigst af alt, to stigerør: gas og opvarmning. Hvilket naturligt også forgrener sig til siden. Plus - lavet ventilationskanal. Så det er umuligt at bruge færdige garderobeskabe og vælge det nødvendige sæt: du skal gøre det selv. Eller ordre: men så viser det sig, at prislappen bare er "hest".
Under hensyntagen til alle disse krav, begrænsninger, var skitsen som følger:
Jeg besluttede også at lave et fladt skab med en dybde på 120 mm, men et stort areal (0,4 med 1,5 meter), et førstehjælpskit til enhver lille ting plus en hyldebrødboks.
Jeg ville ikke klippe det, og hvor jeg skulle klæbe kanten: Alt i alt er det individuelle. Det var bare en ven, der så det færdige køkken og ville have det samme (køkkenerne i sig selv er de samme, kun spejlet), beroligede mig. Derfor vil jeg give:
• 60x300 - 2 stk. kant med 2 langsider og 1 korthylde 0
• 60x350 - 2 stk. kant på 2 langsider - hylde 0
• 85x400 - 1 stk. kant på alle sider - tærskel
• 85x800 - 2 stk. kant på alle sider - tærskel
• 100x200 - 1 stk. kant på 1 langside - hylde 14
• 100x310 - 6 stk. kant på 1 side, lange udtagelige hylder 11A
• 100x480 - 6 stk.kant på 2 sider, lange og korte udtagelige hylder 11A
• 100x500 - 2 stk. kant på 1 side, lange hylder 6A
• 100x768 - 2 stk. kant på 1 side, langt skab 8A
• 100x768 - 2 stk. skåret under T-profilen fra 2 sider, lang - skab 6
• 100x768 - 2 stk. kant på 2 sider, langskab 10
• 110x368 - 6 stk. kant på 2 langsider - skab 13
• 120x1500 - 2 stk. kant på 3 sider, 2 korte og 1 lange skab 13
• 120x368 - 4 stk. kant på 1 langside - skab 13
• 150x468 - 1 stk. kant på 2 sider, langskab 2
• 150x568 - 1 stk. kant på 2 sider, langskab 5
• 150x698 - 1 stk. kant på 2 sider, langskab 1
• 150x768 - 1 stk. kant på 2 sider, langskab 4
• 180x310 - 2 stk. kant på 1 side, lange udtagelige hylder 11A
• 180x480 - 2 stk. kant på 2 sider, lange og korte udtagelige hylder 11A
• 190x268 - 2 stk. kant på 1 side, langt skab 8, skab 9
• 200x350 - 2 stk. kant på 3 sider, 2 korte og 1 langhylde 14
• 200x468 - 2 stk. kant på 1 side, langt skab 2
• 200x500 - 3 stk. kant på 3 sider, 2 korte og 1 lange skab 1, skab 2
• 200x568 - 4 stk. kant på 1 side, langt skab 5, skab 9
• 200x698 - 2 stk. kant på 1 side, langt skab 1
• 200x768 - 4 stk. kant på 1 side, langt skab 4, skab 8
• 230x968 - 2 stk. kant på 2 sider, langskab 3
• 240x500 - 1 stk. kant på 2 sider, lange hylder 6A
• 270x968 - 2 stk. kant på 2 sider, langskab 7
• 280x300 - 4 stk. kant på 3 sider, 2 korte og 1 lange skab 8, skab 9
• 280x500 - 7 stk. kant på 3 sider, 2 korte og 1 lange skab 2, skab 3, skab 4, skab 5
• 280x600 - 4 stk. kant på 3 sider, 2 korte og 1 lange skab 6, skab 7
• 280x768 - 1 stk. kant på 1 side, langt skab 6
• 280x968 - 4 stk. kant på 1 side, langskab 3, skab 7
• 300x350 - 2 stk. kant på 3 sider, 2 korte og 1 lange skab 8A
• 300x768 - 2 stk. kant på 1 side, langt skab 8A
• 368x500 - 2 stk. kant på 1 side, kort skab 11
• 370x768 - 1 stk. kant på 2 sider, langskab 12
• 450x720 - 2 stk. kant på 3 sider, 1 kort og 2 langskab 10
• 450x768 - 1 stk. kant på 2 sider, langskab 10
• 500x720 - 2 stk. kant på 3 sider, 1 kort og 2 langskab 12
• 500x720 - 2 stk. kant på 2 sider, kort og langt skab 11
• 500x768 - 2 stk. kant på 1 side, langt skab 12
Derudover har du brug for et stykke af 1,8 meter bordpladen og stykker hårdbræt: 295x596, 295x795, 340x475 - 4 stk., 395x715, 395x1495, 495x495, 495x595, 495x725, 495x795, 495x995, 595x795, 595x995, 715
Fasader - plast i kanten (grove dimensioner, sagværkerne ved selv meget godt, hvor meget de skal fjernes):
grøn:
• 70x390
• 150x400 - 3 stk.
• 270x400
• 400x720 - 4 stk.
• 400x500
• 500x500
• 500x600
• 500x730
• 500x800
• 500x1000
• Rhombus 300x300 med en højde på 200
hvid:
• 300x600
• 300x800
• 400x500 - 2 stk.
• 400x600 - 2 stk.
• 500x600 - 2 stk.
Grønt er lige på arket, og hvidt er halvvejs ind.
Derudover har vi brug for hardware:
• Bekræfter - 250 stk.
• Koblingsbolte 4 mm - 20 stk.
• Koblingsbolte 8 mm - 30 stk.
• En vægt under aftagelige regimenter - 80 stykker.
• Hængsler - 38 stk.
• Selvskærende skruer 16 mm. - 250 stk.
• Selvskærende skruer 25 mm - 50 stk.
• Gasstop: 60N - 10 stk.
• 90N - 4 stk.
• Kuglepenne - 22 stk.
• Låse til tærskler - 6 stk.
• Sidekapsler til bordplader - 1 sæt
• Dekorative ben: - 12 stk. justerbar i højden, ikke mindre end 100 mm
• Silikone spjæld - 2 lag.
• Klistermærker på hovedene på hvidmåtte til bekræftelse - 2 ark
• L-formet stål markiser - 4 stk.
• Justerbare markiser - 17 stk.
• Dæk til baldakiner på 2 meter - 4 stk. og selvskærende huler for deres fastgørelse
• Brede hvide plastikhjørner - 5 stk.
• T-formet hvid uigennemsigtig profil - 4 m.
• Hylder til tørretumblere - 1 sæt.
• Skids 450 mm - 4 sæt.
• U-formet stop - 50 stk.
Jeg tog mange hardware med en margin, så jeg blev.
Først bragte de snittet til skabsskufferne (bestilles straks med limning)
og hardboard.
Igen en lille stopper: hvor har jeg bestilt så meget? Og var leveringsmændene ret, da de bragte mig en anden, ikke min, ordre? Men som de siger, øjne er bange, og hænder gør det. Derfor begyndte han at samle kasser.
Ja, jeg glemte helt: værktøjer. Du har bestemt brug for:
• Skruetrækker: brugt to for ikke at omarrangere borehovedet.
• Direkte bekræftede konventionelle bor 4, 4,5, 7 mm og 10-bit bor.
• Hex og tværhoved.
• Fræsning af skårede huller til hængslet.
• Awl.
• Lineal, målebånd, markør, blyant.
• Gummihaller - altid hvid, så der ikke er spor tilbage på skabene.
• Slagbor eller hammerbor for at hænge dæk.
• Tætningsmasse (helst hvidt, ikke gennemsigtigt), maskeringstape.
• Niveau.
• Teflonbånd til VVS.
• Gasslange og slanger til blanderen.
• Møbler hæftemaskine: selvom du kan gøre det med en hammer og negle.
• Skarp møbelkniv eller saks til metal: til at skære huller i hardboardet under markiser.
Som alt sammen.
Men allerede inden montering af "kasser", skal der gøres en vigtig ting: forsegle de to lameller i tørretumbleren og bordpladen i enderne og bagkanten. For at gøre dette, lim med papirbånd alt, hvad der ikke skal farves,
og frakke, gnid let (du skal vri fingeren), hæmetisk. Vi hamrer i en T-formet profil og fjerner først papirbåndet nu.
Vi gør det også med bordpladen: og indtil fugemassen er frosset, skruer vi sidestikkene til bordpladen,
og planker - til næsten samlet tørring.
Nu er fugemassen som den skal. Og spildt te på bordpladen og de våde plader, kopper, som du lægger i tørretumbleren, er spånpladen ikke forfærdelig: det bliver ikke vådt og vil ikke svulme op.
Der er ikke noget kompliceret ved at samle kasserne selv: de satte i to dele - de borede,
skruet bekræft. Om nødvendigt - lidt finjusteret, banket med en kamke.
Og så - mange gange.
Mens bagvæggen på hardboard også kan trimme den resulterende boks. Derfor skal du først sømme hæfteklammerne (eller neglene, hvilken mulighed du vælger) på tværs, og derefter alle de andre.
Benene på de nederste skabe. Jeg valgte enkle, fordi jeg ikke vidste, om jeg ville lukke dem med tærskler eller ej, men jeg sørgede for en sådan mulighed. Derfor tog jeg cylindrisk.
Montering er også på tværs, de første to skruer,
derefter to andre. Desuden kan de i væggen tages mere autentisk: det vil være mere pålideligt.
På samme tid blev forbenene let sunket, et par centimeter, mens de fjerne ben blev skruet fast under snittet: så skabet vil være så stabilt som muligt.
Den ene er klar, og vi gør resten. For øvrig var mine facader lidt for sent, så jeg skruede dem senere, og du kan gøre alt med det samme.
Skabet under vasken er anderledes: det har ikke en bagvæg. Og for at kompensere for den reducerede stivhed på grund af dens fravær samt det faktum, at der ikke er noget topdæksel, erstatter to 100 mm brede strimler det.
Og glem ikke at smøre enderne med fugemasse: det vil bestemt ikke være overflødigt i betragtning af den øgede fugtighed. Vi limer konturen med papirbånd, påfører den,
og smør det godt, gnid det. Ligesom i enderne af en bordplade og et tørreskab.
Vægskabe adskiller sig kun fra de nederste, da de er mindre, de ikke har ben, men der er derfor baldakiner. Til køkkenet tog jeg justerbar i to fly: I lang tid ville jeg prøve dem. Selvom du kan tage almindelige.
De skrues fast i et hjørne og ind i kanten,
i hardboard er et rektangel på 30 x 45 mm udskåret, og alt er klar: du kan sømme det. Han blokerer ikke for justeringen og lukker skabets bagvæg.
Men dette er almindelige skabe-kasser, som vil være tæt ved bagvæggen. Mens der i mit tilfælde falder 6 ud af 9 vægmonterede skabe på ventilationskanalen og rørstigninger. Og hvor det er muligt - skabe 4, 5, 8, 9 vil kun støde op til væggen med lodrette vægge. Nummer 2 - kun én og nummer 1 generelt hænger kun på koblingsboltene på tilstødende skabe.
Til at begynde med er alt simpelt: vi markerer og borer huller til bekræftelse og stop til aftagelige hylder.
Vi samler kassen, tegner en linje på siderne, der forbinder de mindre dele, og brug en borkrone på 8 (selvom den kan variere for dig), bor 5 huller på hver side.
Vi kører i U-formede guider.
Prøv på et ark hardboard. Drej dem om nødvendigt lidt. Vi handler også på den anden side.
Skure. Vi trækker tilbage 16 mm, så de alle er på række, bor huller med en fem eller to huller i spånpladen, borer huller i selve baldakinene, og på "mor" til koblingsbolten fastgør vi dem.
Og på bagsiden tiltrækker vi os med M4-skruer med forsænkede hoveder 16 mm lange. Gentag i spejlet.
Men du skal bare ikke skynde dig at sømme bagvæggen i skabene.Det er lettere at justere gasstopperne på facaderne, der åbner opad uden det.
Nicheskab til mikrobølgeovn. Jeg forstår, at det ville være mere æstetisk at samle det på dybler, men i betragtning af dets vægt kommer designens pålidelighed i forgrunden. Derfor bagerste halvvægstiver på 6 bekræftelser,
der henviser til, at sidevæggene - med 10.
Det viste sig pålideligt.
Lav blyantkasse nr. 13, der hænges separat, blev lavet ikke på justerbare, men almindelige baldakiner: Jeg var bange for, at han ville flytte til siden, og der var ikke noget sted tilbage til at lave en stopper. Derfor så.
Udrullelige hylder. En boks er intet klogt: to bekræftelser pr. Side (selvom en ville være nok)
nedenunder presses hardboardet af løbere (de skal skrues tre eller fire steder med skruer), og resten skydes af parenteser.
Men jeg fastgør ikke løberne til skuffen på siderne: skønt der er huller der.
Nu er svarløbere i selve boksen. Bare gentag ikke min fejl: fastgør først løbere, og først derefter - søm bagvæggen til skabet. Jeg gjorde det modsatte, og jeg måtte lide meget.
Skabet er klar, det gjenstår kun at vente på facaderne.
Men da fasaderne stadig var sent (helligdage blev overlejret), besluttede jeg at gøre, hvad jeg kunne. Og først og fremmest er det et vaskestativ. Forresten, mens jeg satte den, sagde jeg mere end én gang tak for, at facaderne ikke nåede: det ville være mindre praktisk at sætte den ind og ud, med døre.
Det var simpelt for mig: Jeg skar, satte i stedet for den gamle kantsten, så jeg skulle ikke tilpasse noget. Det er kun nødvendigt, når jeg skifter fleksible slanger, at købe nye: Jeg besluttede at spare penge og fjernede og installerede alt igen.
Når jeg installerer vasken, belægger jeg den med fugemasse direkte, hvor den støder op til væggen fra to sider. Og også en anden mellem vask og komfur. Det viste sig meget godt: udøvelsen af en sådan løsning i det gamle køkken viste sig at være bare stor.
Hurra, facaderne ankom. Og den første ting, jeg gjorde, var en lille hylde over køkkenbordet til brød, lazybones fra tv-modtageren og andre ting. Praksis med det tidligere køkken har vist, at dette er et meget, meget praktisk emne.
Loop. I facaderne
efter at have trukket sig tilbage 22 mm fra kanten, laver jeg et hul med en speciel boremølle med en diameter på 35 mm,
og med to 16 mm lange skruer fastgør jeg løkken.
Nu sætter jeg facaden tæt på skabskassen, tiltrækker jeg. Det er bedre at dreje skruerne midt i hullerne i løkken,
siden da skal de såvel som direkte skruerne på hængslet justere dørene.
Gas stopper for døre, der åbnes. Jeg reklamerer ikke for producenten, men installationsvejledningen er trukket på emballagen til hver af dem, forståelig endda til "tepanden", som jeg betragter som mig selv.
Derfor er 2 skruer fra stopindstillingen i døren,
3 - i skabskassen,
to klik og voila, vægten er. Du kan gøre en på skabet, men jeg foretrækker at lægge to på hver side. Så døren ikke skæv, og hvis man pludselig svigter, vil den ikke hamre på hovedet, når du ser efter noget indeni. Tag kun mindre stiv op, hvis du også lægger i to.
Gentag den samme handling for fastgørelse af døre og installation af gasstop mange gange, indtil alle skabe er klar.
Fasader på skuffer. Flere gange allerede samlet noget lignende og brug altid et lille trick. Jeg limer en strimmel med dobbeltsidet skumtape på facaderne og læg dem forsigtigt ud. Så de vil være så jævn som muligt med lige store afstande, og du behøver ikke at vri noget.
Jeg spænder hver af dem med to selvskærende skruer indefra: så når jeg sætter håndtagene ind, tiltrækker de også hende.
Alt, skabene er samlet, det gjenstår at installere dem. Men først skal du lægge en ny fleksibel gasslange. Og til dens fastgørelse brugte jeg halvtoms klips til vandrør.
Det er let næste. Sæt et stativ,
opvaskemaskine og et sekund. På linje med væggen
og justerede derefter benets højde. Her er skiftenøglen og niveauet, der hjælper dig.
Han lagde bordpladen (måtte stadig skære et hul i den under gasstigeren) og trak den ned fra bunden med skruer. Den nederste række af køkkenet er klar.
Nu den øverste. Jeg har aldrig brugt sådanne justerbare baldakiner, så debuten.Stangen blev fastgjort med almindelige tykke selvskærende skruer med dybler med en diameter på 10 mm. I dette tilfælde behøver du ikke skrue dem ind i hvert hul i stangen. Som jeg fik at vide i butikken, hvor jeg købte alt tilbehør, er to skruer til hvert skab nok. Og placer dem så tæt på skabets baldakiner som muligt: du vil bestemt ikke tage fejl af.
Samtidig skal du bruge niveauet for at justere skabets højde til et minimum. Langs hele længden: baren stræber efter at afvige lidt op og ned.
Tørring hænger. Skabet, der over det, tværtimod, hænger ikke på nogen måde. Fordi jeg trækker den med to rækker af koblingsbolte,
for pålidelighed. Udført.
Yderligere hætte, så længden af stroppen til et andet skab er ikke nok. Jeg fastgør den anden. Naturligvis skal det allerede trimmes.
Skabe, hvor bagvæggen støder op tæt på køkkenvæggen, skaber ikke problemer: hængt, planet, vippet ud, plant, taget det næste op. Men de skabe, bag hvilke rørene kører og er mindre dybe, er vanskeligere at regulere. Ved montering skal du ikke glemme at bore to huller på hver side med en diameter på 8 mm til justeringsskruerne og opbevare en lang, tynd skruetrækker.
Og således at disse "sorte huller" ikke justeres, efter at du har justeret dem, bare lim dem med cirkler for bekræftelse.
Selve skabene er strammet sammen med bindebolter: så hele strukturen vil være næsten monolitisk,
og vil hænge sikkert. Selv det eneste åbne skab, det, hvor der vil være en lerkrukke og en fuldstændig vanskelig mikrobølgeovn og ikke hænge på suspensioner på nogen måde, vil også være en enkelt helhed.
Den øverste række af skabe. Igen hænger stangen, eller rettere en og en halv fra udstødningsrøret til enden af væggen, først et stort skab og derefter det over hætten.
Vi hænger hele række af skabe, justerer dem, stram ikke kun mellem hinanden, men også med rækken nedenfor.
Køkkenet hænger.
En åben hylde til at lukke hætten så meget som muligt. Mens jeg designede, tænkte jeg bare på at komme sammen med to vandrette hylder, men skiftede derefter mening. Derfor lavede jeg dette enkle design:
og sæt det ned.
Bare trukket bekræftelser tre på hver side.
Smalt skab under udstødningskanalen. Jeg bestilte facaden på forhånd, men jeg tænkte ikke, hvordan jeg skulle gøre det. Derfor handlede han ganske enkelt: en lille firkant, der simpelthen vil stå på en tørre hylde.
Og for ikke at tilsidesætte det, gjorde han det længe: så det vil hvile mod væggen.
Tærskler. Skru bare låsene rundt om kanterne og læg tærsklerne på møbelbenene.
Nu fastgør vi håndtagene. Ingen tricks, to huller med en diameter på 4 mm i hver dør, og du er færdig.
Til førstehjælpsættet købte de ikke hæfteklammer, men svampe-blabs: de er mindre voluminøse. Men de er også fastgjort med to skruer, kun afstanden mellem dem er minimal.
Hvad angår mig, viste det sig ret godt. Og i betragtning af det beløb, jeg har gemt (absolut alle sælgere angav den tilsvarende pris for en eksklusiv ordre, skønt for mig - kasser-for-kasser), viste det sig ganske billigt.
Det er alt. Det gjenstår at fjerne den beskyttende film fra facaderne (sønnen gjorde dette), klæbe på silikone spjæld, cirkler, så når dørene lukkes, pløjes de ikke meget, juster dem igen, og du kan ringe til din ægtefælle til at acceptere det udførte arbejde.