værktøj hjem værksted, er det nødvendigt at placere et relativt højstrøms-, varme-, brandudstyr. Værkstedsopvarmning - brændeovn, indhegning af værksted - tømmervægge. Alt dette er naturligvis ikke en "hot shop", men det samme, dog. Selvfølgelig blev ledningerne udført med omhu, og vi efterlader ikke arbejde uden opsyn, komfurer og brændere. Faktisk - forlade jeg, prøver jeg ikke at glemme at slukke for den generelle automatiske maskine på skjoldet. Brændeovnskomfyren er også i god stand. På en kuldioxid brandslukker.
Ikke desto mindre kom tanker om en bestemt brandalarm, følsomme nok til at registrere de første tegn på brand og give et signal, gentagne gange. Endelig kom der. I titelfoto - han. En kompakt brandalarm, der reagerer på to faktorer - røg og forhøjede CO-niveauer. Den har to sensorer - optisk - til røg og et kemikalie til CO. Batteri, LCD-indikator for CO-koncentration, lyd og lysalarm. Ali Express, men hvad med.
Mit værksted er en separat bygning ti meter fra huset, og hvis der sker noget ude på gaden eller i et hus i nærheden, kan du bare ikke høre signalet. Lydtransduceren i enheden er piezoelektrisk. At fremkalde en akustisk signalanordning uden for virker meget rimelig mulighed. Desuden er dette som helhed et ret højt signal, det ville være dejligt at yderligere forstærke.
Der er en række rent kredsløbsmetoder til at øge lydstyrken for en sådan enhed. Dette er en erstatning af piezo-emitteren med et dynamisk hoved med en kaskade af matching i forskellige versioner. Alle af dem kræver ekstra strøm - ofte med øget spænding. Jeg ville ikke miste batteristrøm og dets ressource. Det blev besluttet - at anvende et horn, der fuldstændigt løser begge problemer - forstærke lydvolumen på en passiv måde uden strømkilde.
Lovsagt ode til råben.
Råben er en vidunderlig opfindelse! Døm selv - en akustisk transformator - koordinerer belastningen af et dynamisk hoved, forstærker lyden markant, helt uden strømkilde, kun på grund af den specielle form for "hegnet".Hornet bruges til høj gengivelse af lydgengivelse - og giver et ekstremt ”lydbillede”, der er ekstremt ligner virkeligheden, men det er ikke udbredt i denne kvalitet - for hele det hørbare reproduktionsområde har hornet enorme dimensioner, og det har sin særlige form en meget høje omkostning. Meget mere har mundstykket spredt sig, som sang, sirener, hvor det er vigtigt, i det mindste en lidt læselig tale, men højere. Den samme megafon eller lærebogshorn på poler.
Der er flere former for horn, generelt set bestemmer de forvrængningen af den forstærkede lyd. Den mest "kvalitative" form af et horn er eksponentielt, men ikke enkelt - forskellige steder er det anderledes - tættere på "halsen", har en lille hældning, da - det udvides meget hurtigere. Et fuldt udbygget horn er en meget lang konstruktion, som ofte "rulles op" i afrundede eller rektangulære sager. En sådan løsning sparer meget plads, men egenskaberne for den resulterende højttaler er vanskelige at forudsige.
For at visualisere amplificeringen af hornet kan vi huske den grammofon - ubetydelige nålevibrationer, forstærket til et acceptabelt volumen. Med en højttaler kan for eksempel højttalende modtagelse af en radiostation til en detektormodtager udføres.
I vores tilfælde er opgaven betydeligt forenklet - forstærkningen er ikke så stor (acceptable dimensioner er meget mindre), frekvensresponsen for højttaleren betyder ikke noget, og hvis det er tilfældet, kan du vælge den form, materiale og design, der er mest praktisk og teknologisk. Her bruges et "konisk" horn med en lineær afhængighed af diameteren på afstanden til emitteren. Det karakteristiske ”forkammerkammer” udelades også.
Materialet til hornet er plader (galvaniseret stål), installationsmetoden er lodning.
Hvad der var nødvendigt for fremstillingen.
Tools.
Et sæt bænkeværktøjer, et mærkeværktøj, et kraftigt (65 ... 100 W) loddejern med tilbehør, et smykkespids, en skruetrækker, et sæt værktøjer til elektrisk installation, børster og containere til maling.
Materialer.
Foruden fabrikkens brandalarm var der behov for en fleksibel "netværk" ledning i dobbeltisolering, i den krævede mængde, varmeledninger, lidt fastgørelsesmateriale, malingsmaterialer, 0,5 mm tykt galvaniseret stål, nylonbindere.
So. Demontering af emitteren.
Efter fjernelse af topdækslet på alarmen får vi adgang til det trykte kredsløbskort og store elementer, der er knyttet til sagen. Pilen viser piezo-emitteren i en plastdorn.
Dornen til to ører er fastgjort med spærre, der er forbundet til at udsende korte ledninger med et stik - ikke dårligt, ikke dårligt. Den korte pil viser CO-sensoren.
Da enheden er hentet, er det interessant at se på hvad der er inden for et gebyr.
Taak - et batterirum er lavet sammen med etuiet, på bagsiden af tavlen er der et røgkammer med en optokoppler (pil), den samme kemiske CO-sensor og en stor choke på en ferritspole.
Emitteren kobles let fra hinanden, mens den er i kassen.
Tin fungerer.
Mit horn ligner en trunkeret kegle med et kamera til installation af en piezo-emitter. Dets dimensioner er som følger.
For at markere en så stor radius måtte der sættes en særlig forlængerledning til kompasset. Før du tegner buerne, ville det være godt at bestemme midten og vippe den let, ellers vil kompasnålen "ride" langs det glatte stykke jern. Igen mister du ikke det ønskede punkt.
Jeg skar jævne snit ud og den ydre bue med saks til metal, den indvendige bue - savet med et smykkespids - et godt værktøj!
Keglen rullede op og loddes. Det er bedre at folde på en bestemt dorn. Min træ drejebænk blev lidt adskilt, jeg var nødt til at bøje på et hammerhåndtag - det viste sig et lille trin. Det er mere praktisk at tænde kanterne før bøjning på et fladt emne. Tidligere skrubbe omhyggeligt mellemstor sandpapir. Flux - "lodningssyre" (zinkchlorid). Loddet er almindeligt, tin-bly. Loddet ende til ende - ikke især, jeg vil rapportere til dig, det er praktisk, det er bedre at forudse overlap af 10 ... 15 mm.
Efter selve hornet skar jeg og loddes kameraet til emitteren. Låget er naturligvis ikke loddet endnu.Bunden med det forbundende hul til hornet er skåret ud med den samme smykkestik. Resten er indlysende.
Formalning, installation af emitteren.
Inden installation af emitteren males mundstykket. Alt undtagen stedet for lodning af hætten. Dette gøres, så ledningen, der er fastgjort på ydersiden med plastbånd til højttalerlegemet, ikke er plettet med maling, men rent, trukket til et malet horn. Det ser meget pænere ud.
Jeg skar regelmæssige ledninger fra emitteren og efterlader 15 ... 20 mm - for ikke at lodde til de sarte dele. Under en plastdorn floppede en lille silikone tætningsmasse og trak to skruer med to skruer til de eksisterende ører. En skruetrækker for ikke at gå i stykker. Enden af tråden blev skåret ud, på stedet hvor den blev passeret gennem tindkassen, satte to lag termorør på wiren, trak den med bånd til sagen og loddet til radiatorlederne. Lodningspunktet blev isoleret med et tyndere termorør, og indføringspunktet blev også belagt med fugemasse. Galvaniseret stål er derfor malet, hvilket tillader anvendelse af surt fugemasse. Ellers er det bedre at bruge neutral.
Dækket og loddet låg på det - monter. Efter vask af fluxen og tørring, det endelige maleri.
Efter at have plukket vejret ikke for blæsende og frostigt fast, sikrede han mundstykket med to selvskærende skruer under endets overhæng på taget, så nedbøren faldt mindre, ledningen ledede sig i loftsrummet og passerede langs træelementerne på taget og fastgjorde det med tinklemmer fra det samme tagstål. Et træloft blev boret på det rigtige sted og bragt ledningen ind i rummet.
På et træplade hævet med to lameller til passage af ledningen fik han enhedens sål fast. Forbindelserne er aftagelige - to par kontakter fra et multi-pin kraftigt stik bruges.
Fra enheden føres to bløde ledninger ud gennem en åbning i plastskallen, bundet i en knude indefra og fastgjort med en dråbe smeltestof. Reder loddes i de frie ender og isoleres med en termorør.
Enheden er installeret på plads, testet og sat på kampkamp.
Konklusioner, arbejde med bugs.
Generelt viste det sig ganske godt - en alarm, en intermitterende irriterende knirk, er tydelig hørbar inde i værkstedet, i et hus i nærheden og selvfølgelig på gaden. Dette er dog ikke en Jericho-trompet, og hvis der kræves et meget højt volumen, skal højttalernes størrelse tages større.
Et par ord skal siges om placeringen af sensoren i rummet. Enheden er multitasking - den reagerer på to faktorer (røg og CO), og placeringen af disse sensorer er i modstrid med - røgføleren skal placeres under loftet, CO, - "... i en højde af 150-180 cm i forhold til gulvet i personalets adgangsområde." Reaktion på røg blev betragtet som en prioritet, og instrumentet blev placeret højt. Ja, du skal ikke placere sensorer i nærheden af hjørner og på steder med luftstrøm. I særligt kritiske tilfælde anbefaler eksperter "fuldskala" -test - for at sætte en improviseret røgbombe (f.eks. En rulle løs toiletpapir) i brand og sidde på gulvet for at overvåge spredningen af røg nær loftet. Koncentrer røgsensorer på steder med dens største koncentration.
Udstyr enheden med et lille tinvisir, dette reducerer indtrængning af støv på det.
Babay Mazay, december 2018