Og i dag har vi et lille hjemmelavet produkt, der vil gøre enhver hjemmelavet maskine mere praktisk og sikker. Forfatteren af dette hjemmelavede produkt er AlexGyver.
Det hele startede med det faktum, at forfatteren begyndte at bruge borestativet oftere, da det ikke altid er muligt at bore et hul vinkelret på overfladen af emnet. I dette rack er der en billig bor uden en indbygget hastighedskontrol, og i det enkleste tilfælde, for at arbejde med denne ting, skal du holde udløseren og sætte den på låsen, men næsten alle bor har den allerede.
Og selve problemet er, at den maksimale hastighed er for høj, selv for at bore aluminium, for ikke at nævne rustfrit stål og andre vanskelige at bore metaller og legeringer. Hvad angår bekvemmeligheden ved at tænde, kan boret være på den spændte knap og tændes med en knap på stikkontakten. Bekvemmelighed er tvivlsom, og det med det samme at give maksimal kraft er heller ikke meget cool, ikke for motoren, ikke for boret, ikke til konstruktionen af stativet. Det vil sige, der er ikke nok blød start. Men hvis du for eksempel tager en hjemmelavet boremaskine med en kraftig motor og en tung rotor, er det nødvendigt med en jævn start.
For at styre en ikke-trefaset motor, der står her, vil en triac og et simpelt kredsløb være nok.
Hvis du som forfatteren ikke kan lide at lodde løs pulver, har kineserne klar triac-dæmpere til 3 kW kraft.
Hvis du forbinder en boremaskine gennem den, får vi kontrol over hastigheden. Forfatteren efterlod et link til en sådan dimmer i beskrivelsen under videoen (SOURCE-linket i slutningen af artiklen). Det koster generelt nogle øre, meget billigere end at indsamle det af komponenter i vores butikker.
Hvis du bare ønsker at sætte dig selv et standpunkt til en bore, er det lettere at straks tage et bor for det med en strømregulator.
Helt i starten satte forfatteren sig selv målet om at samle en enhed, der udfører følgende funktioner:
1. Glat motorstart med justerbar accelerationstid;
2. Acceleration til en indstillet værdi, der er begrænset af et potentiometer, det vil sige en drejning;
3. Den samme drejning under drift giver dig mulighed for at ændre hastigheden;
4. Starten kommer fra en logisk knap, hvis spænding er 5 V, dvs. knappen er sikker for våde hænder og kan også være lille og svag;
5. For at starte maskinen skal knappen holdes nede i et stykke tid.Det vil sige, med et tilfældigt klik starter motoren ikke.
Det er muligt at samle en sådan maskinkontroller på analoge komponenter, men desværre forstår forfatteren ikke dette og tilbyder at implementere alle disse funktioner på en mikrokontroller. Nå, i sig selv, vil kredsløbet være 10 gange lettere på denne måde.
Som mikrocontroller vil vi have en platform Arduino nano. Det koster de kinesiske 150 rubler.
Dette projekt kan også køres på Digispark-tavlen, der koster hundrede. Brædderne fungerer på en 5V spænding, du kan tænde dem fra en USB-oplader til en smartphone, men forfatteren planlægger at lave en kompakt enhed. Derfor besluttede han at bruge en sådan mini strømforsyning.
Dernæst har vi brug for en indstillingsmodstand på 10 kOhm og en knap. Og faktisk har vi brug for en kraftenhed, der leverer strøm til motoren.
Kredsløbet loddes på 15 minutter på en brødbræt. Specielt for dem, der ikke kan lide at lodde løs pulver, har kineserne et færdiglavet bræt i henhold til den samme ordning, men det er desværre enormt, og vi vil ikke bruge det.
Nu skal vi downloade firmwaren og downloade den til tavlen. Klik på linket i beskrivelsen under forfatterens video for at gå til projektsiden og downloade arkivet.
Brug derefter de mega detaljerede instruktioner på samme sted på forfatterens websted, og download firmwaren til et af de to tavler. De fungerer nøjagtigt det samme. Der er kun en indstilling i firmwaren, der interesserer os - det er tiden til at nå fuld styrke (i millisekunder).
Forfatteren minder om, at firmwaren er indlæst i Digispark-tavlen på denne måde: tryk på download-knappen, vent på, at ordene "tilslut brættet" vises, tilslut tavlen, firmwaren er indlæst, tavlen er afbrudt.
Lad os nu sammensætte et diagram og se, hvordan det hele fungerer. Der er naturligvis to ordninger til forskellige tavler.
Du kan downloade dem i form af billeder på projektsiden (alle links er i beskrivelsen under forfatterens originale video, SOURCE-linket i slutningen af artiklen).
Forfatteren sammensatte et kredsløb på en brødbræt og tilsluttede for eksempel en glødepære. Så se, hvordan det fungerer. Potentiometer indstiller effekten fra 0 til 100%. Når du trykker på og holder knappen nede, stiger strømmen til den, der er indstillet af potentiometeret i den tid, der er konfigureret i firmwaren (nu koster det 1 sekund).
Under drift kan du også justere strømmen ved at dreje håndtaget. Jeg synes, betydningen er meget klar, vi har en jævn start, tidsindstilling og strømjustering. Og så ser hun på en bore.
Enheden, som forfatteren ønsker at samle inde i stikket til åben ledning. Få en universalstikkontakt til ethvert formål. For at gøre dette skal du købe den største forretning, du kan finde.
Det er yderst nødvendigt at lodde den færdige version af kredsløbet, fordi springerne ikke giver god kontakt, og justeringen vil ærligt talt mislykkes. Ideelt set skal du selvfølgelig oprette et printkort til et sådant projekt, men forfatteren kan lide at vise tilgængelighed, hvem ved hvordan - han vil skille sig selv fra bestyrelsen. For at strømforsyningen skulle passe til sagen, måtte jeg afskærme jordkontakten i stikkontakten. Noget som dette er placeret inde i stikkontakten:
Og nu er kredsløbet samlet. På trods af antallet af ledninger er der ikke noget kompliceret her. Tilslut bare 5V strømmen, hvor du har brug for, og styresignalerne. Power alt er stablet og forseglet på et bræt. Drej hænger separat på ledningerne, og der er en lang ledning til knapperne.
At lægge det hele i sagen. Forfatteren var lidt forvirret over forbindelsen, så hans triac var død, så jeg var nødt til at installere en mindre magtfuld, på samme tid lad os se, hvordan den vil varme op, og om den har brug for en radiator.
Stikket lukkes - og det er godt, men transformeren stikker ud.
Nå, ikke hvad - og så kom ned. Det sidste tryk er knappen. Lad os tjekke pæresystemet.
Alt fungerer som det skal. Vi har et glat sæt magt med evnen til at justere det. Hvad angår opvarmning af triacen, forfatteren ønskede ikke at lave støj med en bore og indsamlede netop sådan en belastning på 500 watt.
Lad os se, hvordan triacen opvarmes i halv strømtilstand. Så triac-radiatoren kan ses på den termiske billedmaleri, mal den sort.
Så tænd for systemet og hold knappen nede på tavlen. Noget begynder at varme op berømt - dette er modstande, så du er nødt til at tage dem fedtere, måske endda bør der lægges 4 watt. Triacen opvarmes glat og indhenter modstanden.
Efter et par minutter er temperaturerne:
Triacen overhalede modstanden og nåede 80 grader. I princippet kan du ifølge databladet stege det op til 125 grader, og når du arbejder i en bordsbor, opvarmes det helt klart ikke engang op til hundrede.
Derfor kan du ikke placere en radiator, men hvis du pludselig besluttede at fremstille et sådant system i en mere kraftfuld maskine, skal du sætte en radiator, ja, eller bare tage et færdigt kinesisk modul og sætte det. Det er ikke kompakt, men det overhidses bestemt ikke. Det forbinder på samme måde, alle stifter er underskrevet.
I mellemtiden er det kun tilbage at fixe vores softstart-stikkontakt på maskinhuset eller stå til boret, og du kan nyde normal drift.
Det eneste er, at vi ikke har feedback om hastigheden, som det normalt gøres i dyre maskiner. Det er faktisk ikke meget vanskeligt at tilføje en hastighedsføler til dette system og gøre alt efter dets skønhed, og forfatteren vil helt sikkert behandle dette problem i den nærmeste fremtid.
Tak for din opmærksomhed. Vi ses snart!
videoer: